Монголия...глазами очевидца (44 фото)

Визу в Монголию получить достаточно просто, если у вас есть приглашение из этой страны. У меня там родственники, поэтому, если кому надо – обращайтесь. Затем надо подать заявление в монгольском посольстве на Старопесковском переулке. Заплатить 900 рублей и все. Билет на самолет можно купить тут же в посольстве. Стоит полет на аэробусе SAS чуть меньше 20 000 рублей. Все это я провернул за неделю. Вылет из Шереметьево в 8 вечера.
Самолет отличный, сервис неплохой. Персонал монголы. Приветливы и услужливы.
Полет длится около 6 часов. Ночью никогда не летал. Прикольно. Видишь огни больших городов. Прилетел я в 8 утра. В связи с разницей в 5 часов с Москвой. Боголепие Чингис-Хана начинается прямо в аэропорту. Название, понятно какое. Вообще, забегая вперед, в Монголии культ легендарного завоевателя. Его почитают как Бога, и считают таковым. Особенно сейчас, когда Монголия освободилась от идеологического советского наследия. Национальное самосознание и уважение сквозит во всем, иногда правда, приобретая черты национализма.
На выходе из аэропорта стоят американские морские пехотинцы! На своих хаммерах. Оказывается, они уже давно построили в Монголии военную базу. Для меня это стало шоком. Ни в каких новостях я это не слышал.

Меня встретил Жага, мой двоюродный брат, на праворукой тойоте. В Монголии практически все машины из Кореи, Китая и Японии. Я планировал поездку в пустыню Гоби и рыбалку на озере Хубсугул. Однако рыбалку пришлось отменить, так как накануне
Моего прилета там объявили карантин по чуме. Чумой заразилась собака, загрывшая тарбагана местного суслика), затем зараженная собака укусила маленькую девочку, и понеслось.… Вот такое бывает.
Улан-Батор (УБ) город с населением около миллиона жителей. Всего в Монголии, порядка двух. Остальные расположены на бескрайних просторах. На 1 человека приходится около 100 квадратных километрах. Можно путешествовать по стране, и не встретить ни одного человека за неделю, а то и больше.
Трафик очень плотный и опасный. Водители, судя по езде, не догадываются о наличии правил дорожного движения. Права есть не у всех. Прав тот, кто едет на дорогой машине. А если это новый джип, то ты можешь не обращать внимания даже на местных гаишников. Джипов в УБ множество. Новенькие Лексусы, Хаммеры, Круизеры. И целая куча Хьюндаев. Разбитых, покоценных обшарпанных в неравных дорожных войнах. Местные Гаишники достаточно жестки и жестоки. Могут и в лицо дать незадачливому водиле. Не поверил бы, если бы сам это не видел. Все вопросы у водителя отпадают сами собой, вместе с парой зубов.

Но вообщем народ очень добрый и гостеприимный. Иностранных туристов из Европы и Америки целые толпы. Русских очень мало.Очень много магазинов продуктовых и промтоварных. Практически в каждом жилом доме, в некоторых домах аж по 2 магазина. Все старые жилые, социальные здания построены русским стройбатом. На некоторых даже сохранились надписи ДМБ 80.

Очень много новостроек, УБ вырастает вверх небоскребами, которые для монголов строят корейцы, дороги строят китайцы, вообщем практически все делается иностранцами. Для монголов оставлена только одна должность – дарга. То есть начальник.

Теперь о вкусном. В УБ очень много ресторанов и кафе. На любой вкус. Есть китайская, корейская, японская кухни. Есть даже украинские харчевни. Блюда очень высокого качества и недорогие. Так, что для чревоугодников это полный рай.Мне очень понравился суп из конины. Мясо мягчайшее. Из напитков лучше пить бутлированные.
Если ваша двуягодичная подружка слишком слабохарактерная. Водка местная – 38 градусов. И хотя профессор Преображенский и утверждал, что водка должна быть 40%, водка Чингисхан вполне может рассчитывать на премиум класс. Но учтите, что протрезветь очень сложно. Видимо спирт такого высокого качества, что остается в крови даже после антипохмельного завтрака с горячим супом и кумысом.
В одном ресторанчике «Современные кочевники» продают прикольные маечки с надписью: «Моголы говорят: «Мясо для людей – трава, (читай овощи) для животных»». Цена рублей 400, да сущие копейки!

Едем по УБ, увертываясь от «хьюндаездников», вижу, идет по дороге девушка. Голова замотана, лицо закутано платком, черные очки, перчатки и телефонный аппарат. Спрашиваю у Жаги, кто это? Оказывается это спасатель для незадачливых людей, забывших мобильный, или если мобильный разрядился, а вам надо срочно позвонить. Вот вы ее подзываете, диктуете номер абонента и, пожалуйста, «Алло! Меня никто не спрашивал?». Стоит услуга тоже копейки, вернее мунги. Кстати так позвонить вы можете и из любого коммерческого ларька, там тоже стоят стационарные мобильные телефоны.

И вот настает утро, когда мы выезжаем в долгий 800 километровый путь до пустыни Гоби. Едем затемно, дождь стеной. Митсубиси Делика бежит резво. За городом заправляемся. Перед нами открывается несколько дорого сразу, по какой ехать знает только водитель. Иногда счет параллельных дорог может доходить до 10. Если выбрать не ту дорогу, можно уехать в неизвестном направлении. Желательно иметь навигатор.
Из-за проливного дождя дороги размывает с удивительной скоростью. Под колесами сплошная жижа.
И вот первая преграда, мощный поток с гор смыл практически небольшой участок шоссе. Машины и с той и с этой стороны стоят, ждут, кто поедет первым. Та сторона оказалась смелее. Правда если поток окажется сильнее машину может унести по откос. Не хотелось бы. Потихоньку продвигаемся. Фу, пронесло!

Дальше по дорогое проезжаем еще несколько таких опасных участков. Через 300 км, подъезжаем к большому естественному песчанику. Там останавливаемся у арата, который разводит верблюдов. Гостеприимство начинается с угощения. Сначала чай с молоком. Очень вкусно. Немного архи (монгольский самогон). Неторопливый разговор, откуда, зачем, куда? Еще немного архи, потом еще немного, вкупе уже прилично. Особенности архи. Пьется как вода, градусов не ощущается вообще. Голова ясная, а вот ноги.…Итак, часа через 2 предлагают горячее. Бозы. Можно сказать, что это пельмени на пару. Но это не так. Это фантастически вкуснячее блюдо, опьянение, кстати, как рукой сняло. Пришла долгожданная сытость. За разговором выясняется, что недавно приходил алмаст (снежный человек), чуть не украл ребенка, но вовремя отпугнул отец. Вообще о нем монголы говорят, как об обыкновенном соседе, а не как о каком-то потрясающем феномене. Мы его не трогаем, и он нас не беспокоит, говорят монголы. А встречи это как я узнал, носят постоянный характер. Вот бы и мне встретить его.
Продвигаемся дальше и прибываем в город БуянХонгор. Все построено советскими строителями, видно сразу, по характерной архитектуре. Правда, все в таком жалком состоянии. Неплохо бы провести пару ремонтов. На ночлег останавливаемся в придорожном комплексе, коих на протяжении дороги было множество. Это скопление юрт, с вывесками «Гуанз» (кафе), «Хунсний дэлгур» (магазин) ну и конечно «Зочид Будал» (Гостиница). Сделали заказ на ужин, «хол» типа супа с лапшой, мясо, чай. Не буду писать, как все это готовилось, все на наших глазах. Но про СЭС здесь явно никогда не слышали. Поэтому спать лег налегке. Предварительно, продезинфицировав себя 38 градусным основателем государства.
Встал я рано, в шесть часов.… Вышел из юрты, солнце уже осветило горы, рядом небольшая речка, с зеркальной водой. Просто рай какой-то! Умылся прямо в реке. Прохладно. Завтракать тоже не стал. Стали собираться в путь. Едем дальше.
Дальше, больше.

Вчерашние ливни способствовали обрушению потоков воды в русла пересохших рек. Да как! На таких реках можно заниматься рафтингом, с 6 уровнем сложности. Скорость потока такая, что сбивает грузовики, а те, кто не знает брода, могут вообще утонуть, иногда вместе с пассажирами. Думаем, как перебраться.

К нам подходит местный житель, предлагает свои услуги по указанию брода. Учитывая, что не мы одни выбрали это направление, это хороший бизнес для него. За небольшую денежку, он садится к нам в машину, как гарант. Если, что погибать вместе будем.
Трогаемся. Мать Жаги молится по-монгольски. Я по-русски. Вместе оно вернее, кто-нибудь, да дозвонится. Дай Бог! Митсубиси медленно пробирается и постепенно потопляется. Вода доходит до капота. Проходим через небольшой затон, иначе просто смоет. Из одного затона выбираемся, ныряем в другой, третий. Ширина речушки небольшая, всего метров 20-30. Но переправляться приходится не перпендикулярно, практически параллельно, через островки, пологи и затоны. Поэтому занимает достаточное количество времени, чтобы вспомнить прожитые годы, полюбить все человечество, прочитать «Отче наш» раз сто, например.
Закуриваем. С победой смотрим на переправленную реку. Уважаем себя. Фотографируемся с бравадой. Поехали дальше.

Солнце высоко. Тепло. Пейзажи неземные. Небо голубое как на картинке. Даже как будто неестественное. Горная цепь, рисует какие-то инопланетные картинки. Это не может быть Земля. Это другая галактика.

Наконец, ближе к обеду проезжаем развилку на Чандаман Сум. Там наша остановка.
По дороге стоит Овоо! Место поклонения монгольским Богам и божествам. На вид это круглое сооружение из камней, в середине высокий шест. Шест обмотан синими поясами, которые монголы называют Хадак. Хадаками обмотано и само сооружение. Проезжать овоо надо непременно с левой стороны. А проезжая кинуть несколько камней, в результате овоо иногда достигает больших размеров. Можно кинуть и что-нибудь из еды, печенье или конфеты. Это дар Богам. Монгольские Боги непритязательны. Больших жертв не просят.

Чандаман Сум это небольшой поселок. Находится он в огромной долине, такой огромной, что горизонт сливается с небом с одной стороны.

Долина вытянута и замкнута горными хребтами. Кажется, что до гор всего-то рукой подать. Но на самом деле, если ехать даже на машине можно потратить целый день.

В середине этой долины стоит священная гора Чандаман. Гора отличается от других гор сразу. И даже не внешним видом, хотя и видок у нее соответственный. Она притягивает чем-то магическим, почему-то захватывает дыхание при виде этой горы. На нее можно смотреть часами, ощущая порой неизвестные чувства, о наличии которых у тебя, ты даже не догадывался. На вершине горы есть Овоо, которое построил местный лама. Лекарь и кудесник, живший здесь в начале 20 века. Местные жители передают по наследству воспоминания о нем. Историй немало, одна из них утверждает, что лам мог вызвать дождь в засушливый период. У этой горы, по разговорам старейшин поселка в начале 20 века, видели дракона, которого монголы называют Луу. После рассказов про снежного человека, это не представилось мне просто легендой. На всякий случай я попросил принести ружье.

Встретили нас в поселке очень радушно.
В нашу честь забили овцу. Причем забили по-монгольски. Это без проливания крови. Как так? Вы скажете. А вот как. Овцу кладут на спину и острым ножом делают небольшой разрез на животе в районе солнечного сплетения, если конечно оно есть у овец. На месте это разреза появляется небольшой шарик. Видимо выходит воздух, натягивая внутреннюю кожу. Держитесь?
Далее руку, именно руку, всовывают в разрез и продвигают ее к позвоночнику овцы, минуя внутренние органы. Продолжать? Нервных попрошу удалиться!
Указательным пальцем обвивает аорту и резким движением ее рвет. Ну а дальше овца умирает по естественным причинам, если можно так выразиться.
Затем ее свежуют, кровь варят с мукой и луком. Получается деликатес. Правда, я не пробовал, не успел. Шутка!

По пятьдесят за встречу!

закусим...это печень

Внутренности также готовятся по своеобразным рецептам.
Вообще монголы приготавливают пищу путем варки, сковородок и в помине нет. А еще пища совершенно не соленая. Так, что если соберетесь сюда, возьмите соли про запас.
Отваривают мясо минут 10-15, так чтобы просто убрать красный цвет. Мясо жестковато, но зато зубы у этой нации белее жемчуга и ни одного намека на кариес. Вот так.
Обилие мяса такое, что даже выпитый литр водки не брал совсем. Плюс все это запивалось чаем с молоком и кумысом. Наутро мне понадобилась лебедка, что подняться с кровати.

С друзьями на следующий день поехали на озера.
Откуда они взялись здесь никто не знает. Вода в нем белая и пахнет сероводородом. Так что купаться я не рискнул.
Побродил по берегу в 2-х метровых зарослях камыша. И вдруг из-за кустов выплывает пара белоснежных лебедей. Шок, конечно. Откуда здесь в пустыне Гоби, в озере с белой пахучей водой, лебеди. Они всегда здесь живут, сказали мне. Питаются они, скорее всего маленькими рачками или какими-то ракообразными, которых мне удалось заприметить в воде. Рыбы то, похоже, здесь нет.
Странное озеро, правда, красивое. Сюда бы нормально снаряженную экспедицию, тайн навалом, можно было бы открытие, какое сделать. Надо подумать насчет инвесторов.
На обратном пути заехали к знакомым знакомых. Они подарили нам козла. Как мне сказали, будем делать бодг.

Хутаг-нур (озеро нож)