Азы столярного ремесла (43 фото)
Сперва человек научился строить жильё и обрабатывать палки, делая из них удобные дубины, и только потом появились первые воины, которые этими дубинами колотили остальных, добывая из них еду. На запах еды пришли первые проститутки и первые журналисты, прославлявшие воинов перед проститутками и проституток перед воинами. И вся остальная история человечества была невозможна без столярной работы, что бы там ни говорили кузнецы и свободные каменьщики.
Я не профессиональный столяр, но кое-что умею. Предлагаю вспомнить азы этой профессии. Делать будем хлебницу! Хлебница мне на даче действительно нужна, а те, что есть в магазинах - либо глаза бы мои этого не видели, либо стоят как вертолёт.
Вот так выглядит результат. Теперь по шагам посмотрим, как оно получилось.
Мебель бывает трёх видов: мягкая (кресла и диваны), корпусная (шкафы, сундуки и комоды) и рамная (стеллажи, этажерки, классические столы и стулья).
Корпусная мебель, по большому счёту, представляет собой ящики разной степени сложности, и хлебница при желании может быть подведена под эту категорию.
В принципе, прочную и лёгкую коробку можно, например, просто сколотить из кусков фанеры на рейках, по образцу посылочного ящика советских времён. Конструкция получается лёгкая, прочная, а если приложить фантазию, то и оригинальная, в интернете тому немало примеров.
Если в наличии толстая фанера (не менее 8мм), то правильнее всего собрать коробку, соединяя детали "на прямой шип" - соединение получается прочное, декоративное... Но такая работа требует навыка и соответствующего инструмента, либо большого терпения и кропотливого труда.
Есть и более простой способ: воспользоваться технологией, принятой при строительстве сундуков и шкафов, то есть сборкой из мебельного щита на стяжках.
Как раз, нарисовались два обрезка сосновой доски - один шириной 25 см, другой 20 см и подходящей длины. Лучше бы, конечно, иметь для этого дела осину или ольху, они достаточно мягкие и не пахнут смолой. Берёза тоже хороша, но слишком твёрдая.
Как всякое строительство, начнём с проектирования и разметки. Чем точнее размечены и вырезаны детали, тем меньше потом придётся мучиться при сборке.
Необходимый инструмент: угольник, линейка, карандаш. Пила, рубаночек и струбцинки.
Лучковая пила, что на снимке, хороша тем, что делает тонкий разрез. Разумеется, можно пилить и любой ножовкой, была бы пила хорошо наточена.
Ну, или электролобзиком - если он у Вас есть под рукой.
Струбцина нужна исключительно для того, чтобы прижать доску к рабочему столу, без этого гораздо труднее пилить доски. Едва ли струбцины есть в каждом доме, и едва ли кто-то станет покупать их просто "чтоб было". Я когда-то использовал вместо струбцин обычную мясорубку и зажимы от сетки для настольного тенниса.
Ещё один инструмент, без которого можно обойтись, но уже не хочется: наградка. То есть широкая пила с мелкими зубьями, зажатая в обойму. Что-то вроде гибрида пилы и рубанка, которым удобно пилить широкие доски и делать в них пазы. Этот экземпляр сделан из пилы от польско-китайского комплекта "пила + стусло" после того, как "родная" пластиковая рукоятка развалилась в руках. (не нужно критиковать внешний вид, я её Вам не продаю, я ею работаю)
Вот так, под линеечку намечаем по разметке линию отреза.
Наметили "по ширине", по угольнику отмечаем "по толщине" и тоже надпиливаем с обеих сторон. Эти надпилы будут направлять лезвие пилы, помогая нам выдержать прямой угол.
Разумеется, сделать такую наметку можно любой пилой с мелким зубом, например лезвием ножовки по металлу, а в нашем случае - и самой лучковой пилой, благо длинна полотнища позволяет:
И наоборот, распилить щит можно и наградкой, что я неоднократно и проделывал, но быстрее и легче сделать это же лучковой пилой. Сначала углубляем ею наметку, оставленную наградкой...
...а когда доска пропилена больше, чем на треть, начинаем пилить как обычно, наискосок.
Как мы ни старались, угол получился чуть-чуть непрямым...
...и разрез получился чуть-чуть "лохматым". В этом нет никакого криминала: дерево - мягкий материал, и в принципе эти огрехи скроются, когда мы начнём стягивать детали.
Но ради принципа доведём дело до конца. На такой случай у меня есть маленький рубаночек.
Если решите делать так же, обратите внимание: строгать рубанком поперёк волокон нужно держа рубанок наискосок направлению движения! И не доводить его до края доски, только от края до середины - иначе будут откалываться щепки от краёв.
Вторая тонкость касается именно этого конкретного рубаночка, что на фотографии. Это рубанок с малым углом резания, такие ещё называют "оборотниками", из-за того, что его лезвие-железка ставится "вверх ногами" относительно обычного рубанка. (Сверху обычный рубанок, ниже - "оборотник"). Такие рубанки проще настроить на очень тонкую стружку, ими проще строгать торцы. Но торговцы в большинстве своём не знают об этой его особенности, и ставят железку неправильно. В результате, строгать им не получается!
На фото в правом углу - результат пары минут аккуратной работы рубанком. Махра снята, угол выведен.
Но если рубанка в доме нет и покупка не планируется - можно легко обойтись куском наждачной бумаги. Обернув ею деревянный брусок, мы получаем качественный заменитель рашпиля, которым можно довести торцы доски до нужных кондиций:
Сперва самой грубой наждачкой и грубой силой,
Потом наждачкой помельче и без фанатизма...
И вот результат. Можно даже отшлифовать самой мелкой шкуркой, но это уже лишнее.
Для пущей декоративности скругляем края. Рубанком начерно, наждачкой - на чистовую. Обратите внимание, в наждачку завёрнут уже не деревянный брусок, а кусок толстого пеноплена: так проще работать с кривыми поверхностями.
Подготовив все детали, переходим к следующему этапу: черновой сборке.
Традиционно детали корпусной мебели собираются "на шкантах" - деревянных гвоздях-шипах, соединяющих, например, боковины с основанием, или боковины с неподвижными полками, и стягиваются специальными стальными болтами с закладными гайками разной конструкции.
Но в последние годы получила распространение новая технология, соединение досок стяжками - "конфирматами", соединяющими в себе функции шканта, стяжки и шурупа. Вот они, двух типоразмеров
Справа более толстые и более распространённые, рядом с ним специальная фреза-сверло, которым отверстие под стяжку сверлится за один приём. Слева - более тонкие, для них у меня нет фрезы, поэтому сверлить придётся двумя свёрлами. Тонкое имеет диаметр стержня конфирмата, толстое - цилиндрической части его головки, под шляпкой.
Конфирматы закручиваются ключом - шестигранником ("ключ Аллена"), биты для шуруповёрта тоже присутствуют на фотографии.
Ещё один инструмент, который вовсе не нужен в каждом доме: угловая струбцина. Если Вы собираетесь и дальше развлекаться столярным ремеслом, имеет смысл запастись парочкой таких.
Если же столярка для Вас разовое развлечение, то имеет смысл использовать в качестве стапеля, например, угол стола или тумбочки. (запомните эту марку струбцины и держитесь от неё подальше. Нифига не фиксирует).
Одну деталь прикручиваем к ножке стола, вторую прижимаем сверху рукой или струбциной к столешне. Обратите внимание на метку на горизонтальной детали! Сверло оказалось короче, чем конфирмат, поэтому сверлим тонким сверлом верхнюю доску насквозь, затем досверливаем в торце нижней на всю длину конфирмата.
Далее рассверливаем в верхней доске отверстие под головку стяжки... И закручиваем конфирмат на место.
У меня дрель-шуруповёрт, всё то же самое можно, разумеется, сделать обычной дрелью и отвёрткой с шестигранником.
И так - восемь раз!
Корпус готов.
Теперь решаем как крепить заднюю стенку. Можно, конечно, вырезать кусок фанеры и без лишней волокиты прикрутить его шурупами.
Рекомендую использовать именно такие "саморезы с прессшайбой".
Но мы не ищем лёгких путей, поэтому решено врезать заднюю стенку в пазы корпуса.
Аккуратно размечаем места для пазов:
И, разобрав корпус, делаем по два пропила в каждой доске:
Вот тут и нужна наградка.
После этого аккуратно вынимаем стамеской канавку между пропилами. На фото этого не видно, но стамеска - полукруглая, ею легче делать паз начерно. Вторым заходом паз доводится плоской стамеской. Вам не обязательно так заморачиваться.
Три детали: дно и две боковины сделать просто. Но верхняя крышка требует особого подхода, поскольку выступает за боковины. Чтобы по бокам не чернели неаккуратные дыры, пропилы делаем не наградкой, а вот таким резаком (делается за пять минут из ножовочного полотна). Незаменимый инструмент, если нужно разрезать листовой пластик, ДВП, оргстекло. Да и дерево или фанеру, как видите, тоже можно:
Первые два-три реза, естественно, под линейку, дальше можно и так.
Паз выбирается точно так же, стамеской
По ходу дела пришла в голову светлая мысль: сделать дверку уезжающей вовнутрь. Крепим на шурупах две реечки-полкодержателя.
Вторая контрольная сборка - подгоняем заднюю стенку по ширине...
...и по высоте. Слава богу, конфирматы позволяют раза три-четыре разбирать и собирать конструкцию не портя соединения.
Что-то вырисовывается.
Подогнав по размеру будущую дверку, сверлим в ней отверстия и вкручиваем в них будущие оськи - шурупы со спиленными головками. Планка нужна для того, чтобы прикрывать верхнюю щель, её положение подбирается в последнюю очередь.
Делаем пазы, по которым будут двигаться оськи и гнездо, в котором они будут прятаться при опускании дверки. (ну да, пришлось ещё раз снимать крышку...)
Дополнительная фичка - крышку можно вынимать и использовать как досочку для нарезания хлеба!
Остались мелочи: загрунтовать всё водоэмульсионкой, отшлифовать, набить акриловыми красками по трафарету какой-никакой рисунок и отлакировать. Результат виден в начале поста.
По результатам пробной эксплуатации поступило предложение разделить хлебницу полочкой на два отсека, но это уже тривиально!
А это - старший брат хлебницы. Чуть-чуть не доделал, руки не доходят.