Экспедиция УАЗы по Памиру (128 фото)
Мы проехали по территориям 6 стран: России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, ставя во главу угла прохождение Памирского тракта - самой высокогорной дороги СНГ.
Через 45 дней и 12.000 километров, все благополучно вернулись домой.
Старт состоялся 30.04.16. Это одна из наших первых ночевок. Только одну ночь из 45 мы провели в гостинице.
Дороги в России разные, самый «дырявый» участок оказался в Самарской области. Почти все дни перегона по родной стране нашим спутником был дождь. Границу Россия-Казахстан в районе Орска пересекли без проблем.
А вот в Казахстане дороги - тихий ужас, проще двигаться по накатанным полевым, которые тянутся с двух сторон от асфальта. По ним стараются идти даже фуры.
Решили срезать путь по «летнику», но он оказался немного грязноват :)
Очередная ночевка в совершенно потрясающем месте, которое обозначено на карте, как заброшенный рудник.
Еду в наших путешествиях мы готовим на костре или на газу, если нет дров. Кафешки посещаем крайне редко и только для того, чтобы попробовать местную кухню.
За окном тянулся бесконечный однообразный, ровный, как стол, пейзаж. 100, 200, 400 километров - вокруг ничего: ни людей, ни населенок, ни заправок.
А вот кусочек Родины - российский космодром Байконур.
Памятник Жалантос Бахадуру в Кызылорде. Кызылорда – первый город в Казахстане, похожий на город: высотные дома, широченные улицы с идеальным асфальтом, тротуары, выложенные плиткой, клумбы с цветами. Чистота такая, как будто только что прошел гигантский пылесос!
Зарисовка из путешествия: Азиаты, они такие азиаты! У нас даже если человеку очень интересно на что-то посмотреть, он будет или наблюдать издали, или пройдет мимо из последних сил косясь в нужную сторону.
Тут же народ совершенно не стеснялся проявлять интерес: вокруг машин собирались небольшие толпы, народ заглядывал в окна и под днище, тыкал пальцами, читал по слогам наклейки, обсуждал что-то на своем языке тут же переходя на русский и задавая нам вопросы. Вопросы могли касаться не только машин, а решительно всего: от внешнего вида до личной жизни. Не скрою, что меня такая реакция поначалу выбешивала, очень хотелось закрыться внутри машины и занавесить по кругу окна непроницаемыми шторами, но примерно к середине пути я привыкла - ничего больше не оставалось))).
После Кызылорды Казахстан как будто подменили, мало того, что вокруг все стало зеленое, вдоль дороги потянулись населенки, оросительные каналы, асфальт значительно улучшился.
Еще один казахский городом - Тараз.
"Белый снег серый лёд на растрескавшейся земле
Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле,
А над городом плывут облака
Закрывая небесный свет, а над городом желтый дым,
Городу 2000 лет..."
Виктор Цой посвятил начало одной из самый известных своих песен "Звезда по имени Солнце" городу Джамбул (так назывался Тараз в советское время). Городу действительно более 2000 лет, через него когда-то проходил Великий шелковый путь.
Позади осталась граница с Киргизией. Едем в горы. Чем выше мы поднимались, тем красивее вокруг становилось.
Зарисовка из путешествия: в одной из деревень нам на хвост села белая иномарка. Как вежливые водители, мы посторонились, пропуская ее вперед. Обогнав колонну, она подрезала ведущий Патриот и остановилась. Из машины вышел киргиз и, дыша перегаром, начал размахивать у нас перед носом какой-то потрепанной корочкой. Суть сводилась к тому, что необходимо разрешение на то, чтобы мы с российскими номерами (вообще претензии при этом он предъявлял машине с украинскими номерами) могли здесь ехать! "Есть шоссе, туда и валите!" Мужик был нетрезв, очень эмоционален и нагл. Мы дослушивать тираду не стали, а тупо покатились дальше. Догонять и продолжать предъявлять нам претензии никто не стал, но осадочек остался.
На одном из крутых затяжных подъемов закипела Буханка. Пришлось встать здесь на ночёвку и ремонт.
Рядом течет река Отмок. Вокруг очень красиво, но холодно и ветрено, периодически начинает накрапывать дождик.
Оказалось, что на помпе не хватало двух болтов – косяк предыдущей сборки, на этот раз все делаем, как надо и продолжаем путь вверх по затяжному S-образному подъему.
Но не тут-то было! Буханка вновь греется, на приборке 120!
Пришлось остаться здесь на вынужденную дневку. У Буханки кончилась прокладка ГБЦ – ремонт двигателя в полевых условиях – это Вам не хухры-мухры!
Когда ремонт был успешно завершен, появилась подлая мыслишка - не повело ли ГБЦ? С таким диагнозом в горах делать нечего! Экипаж Буханки принял волевое решение - сойти с дистанции и потихоньку катиться в обратную сторону до знакомого сервиса в Казахстане, а затем возвращаться домой.
Мы продолжили путь двумя машинами.
Первый серьезный перевал - Отмок - 3326 метров. Неужели впереди только снег и холод?
Нет, миновав еще пару перевалов, оказываемся в долине реки Чычкан - одном из красивейших мест Кыргызстана. От снега не осталось и следа, вокруг стало очень зелено и как-то даже празднично.
Токтогульское водохранилище. На столько голубую воду я не видела еще никогда!
Довольно долго двигались вдоль реки Нарын, тут цвет воды удивил нас еще больше. Река как будто подсвечивается изнутри.
Андижанское (Кемпир-Абадское) водохранилище. Здесь мы даже умудрились искупаться.
Через Восточные ворота «Кыргыз кочу» въезжаем в город Ош. Оригинально смотрится 20-ти метровая блестящая арка в виде кыргызского тундука, а перед ней гордо восседает на коне великий кыргызский политический деятель Алымбек Датка. С обоих сторон статую охраняют барсы.
От Оша начинается Большой Памирский тракт - самая высокогорная автомобильная дорога СНГ, соединяющая города Ош (Киргизия), Хорог (Таджикистан) и Душанбе. Состоит он из Восточного Памирского тракта и Западного Памирского тракта. Так же в его состав входит Старый Памирский тракт - первая колесная дорога из Ферганской в Алайскую долину в «русском» Туркестане. В 1894 ее построили русские саперные части для быстрой переброски войск и их снабжения в случае обострения «Большой Игры» между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии.
В 1931—1934 годах Старый Памирский тракт был продолжен и соединил Ош и Хорог, эта дорога получила название Восточный Памирский тракт. В Советском Союзе дороге придавалось большое значение, по ней в горные районы доставлялось продовольствие, товары народного потребления, топливо. Это единственная дорога, соединяющая маленькие горные поселения с городами. Несмотря на это, большая часть пути длинной в 701 километр была и остается грунтовой, а в зимнее время не эксплуатируется в связи с опасностью схода лавин.
Начинаем движение по Восточному Памирскому тракту, сверху с переменным успехом льет дождь, дорога вроде как хорошая, но периодически на ней встречается жижа - с гор сходят сели. В одно месте пришлось простоять 1,5 часа в ожидании, пока жижу уберут тракторами с дороги.
Въезжаем в самую южную область Киргизии - Алай, преодолеваем очередной перевал - Чыйырчык - 2389 (2402) метров. В поисках места ночевки лезем по грунту в горы, как вдруг в Патриоте слышится хруст и коробку клинит на третьей передаче, машина остается недвижимостью. Таскать гружёный Патриот по горам – это просто ждать, когда у Хантера кончится сцепление и мы поимеем уже две недвижимости. Проблему нужно было решать на месте. Позвонили друзьям и знакомым – коробка могла оказаться у нас самое раннее через 5 дней.
5 дней – это очень долго, мужики решили попробовать восстановить эту. Крышку подшипника первичного вала снимали поджогом, что бы нагрелся герметик. Получилось!
Открутили болты плунжиров штоков, вынули пружинки, шарики, стукнули по ручке переключения скоростей - шток встал на место и ВСЕ! Коробка заработала!
Продолжаем путь, вновь замелькали за окном серпантины. Берем перевал Талдык - 3615 метров, уходим через Алайский хребет.
Решили дать небольшого крюка, чтобы посмотреть на один из семитысячников - Пик Ленина. По дороге уперлись в маленький снежный занос, поленились его прокопать и поплатились за это – Патриот повис на грани «ушей».
Заднее колесо ушло в грязевую кашу, сползающую со склона, оставалось только двигаться вперед на лебедке. Как можно догадаться, при такой местности, лебедиться, кроме как за вторую машину было не за что. Снег прокопали, но Хантер упорно полз по мокрому грунту к Патриоту, а не наоборот. Тогда лебедку удлинили всеми возможными тросами, Хантер поставили за пригорок, что бы он уперся в него и только так дело пошло на лад.
Только извлекли застрявшего, только отошли в сторону, что бы выдохнуть - машина покатилась по склону обратно и чудом уперлась в кучу грязе-снега, которую сама же только что и нарыла. Так мы избежали "ушей" еще раз.
Влезли на «Луковую поляну» - отсюда альпинисты начинают восхождения на пик Ленина. Высота почти 3800 метров. Дальше автомобильной дороги нет.
Перед нами во всей красе предстал ледник Ленина - котловинный ледник на северном склоне Заалайского хребта.
Наша команда на фоне ледника Ленина и пика Ленина (с 2006 пик имени Абу али ибн Сино) - одного из «семитысячников» — высочайших вершин бывшего СССР, одного из высочайших вершин Центральной Азии - 7134 метра.
Озеро Тулпаркель.
Памир! Эти горы вызывают восторг!
Уже на нейтральной территории переезжаем Заалайский хребет - перевал Кызыларт - 4282 метра.
Въезжаем в Таджикистан.
Зарисовка из путешествия: таджикские пограничники настроены дружелюбно: "Остановись вооон у той белой будки".
У какой белой будки, если здесь сплошные будки и все белые?! Доезжаем почти до выездного шлагбаума, когда сзади слышим обиженный рев: "Это что за бэспрэдел, слюшай?! Это бэспрэдел!"
Возвращаемся, ребята идут разбираться. Здоровенный мужик в штатском, но с непустой кобурой под мышкой был в возмущении: "Ты посмотри, что у меня на табличке написано! - чуть ли не тыкая водителей носом в эту самую табличку кричал он - Здэсь наркоконтроль написано! А вы мимо! Как так можно?!"
Он был настолько ошарашен тем, что мы проехали мимо и не остановились с почтением возле его закрытой двери, что срывался на фальцет. А мы все никак не можем привыкнуть, что в Азии служители закона не перегораживают тебе внушительной тушей проход\проезд, а надо самим бегать и искать их. Извинились, покаялись, мужик успокоился, а дальше разговор перешел в обыденное русло обо всем на свете: от украинской политики, до оружия, наверное, нам даже подарили бы пистолет, не будь он табельным.
Через 40 минут ожидания нипойми чего, паспорта были проштампованы, и парень в штатском распахнул перед нами шлагбаум. К этому времени над заставой витал одуряющий запах плова - видимо, раньше не могли нас пропустить - доваривали.
Перед нами предстал Таджикистан. Въезжаем в Горно-Бадахшанскую автономную область. Хотя она составляет без малого половину площади всего Таджикистана, только 3 % здесь пригодны для проживания населения.
Довольно долго мы ехали вдоль забора. Это приграничная зона с Китаем. Одно из моих любимых выражений: "Да нам до туда, как до Китая" утратило актуальность. До Китая было гораздо ближе, чем до дома.
Крупнейшее озеро на территории Таджикистана - Каракуль, что в переводе означает «чёрное озеро». Оно находится на высоте 3954 метров и принадлежит к числу наиболее высоко расположенных озер земного шара. Говорят, Каракуль является ударным кратером метеорита.
Песок и ветер – вот такой здесь Таджикистан.
Наша самая высокогорная стоянка - более 4000 метров. Тут мы испытали все «прелести» горной болезни: у кого-то вверх скакнуло давление, да так, что сбить удалось с помощью таблеток и то со второго раза, у кого-то не переставая болела голова, кто-то отошел в сортир за машину и... от этого устал.
Зарисовка из путешествия: надо сказать, что практически все участники нашего путешествия - люди резкие: ходим быстро, во время разговора жестикулируем, даже стакан с чаем ко рту подносим скоро и размашисто. Тут так было нельзя т.к. мгновенно сбивалась дыхание и накатывала усталость. Со временем выработалась смешная замедленность и плавность, как на светском рауте или у очень манерных людей.
Перевал Ак-Байтал - 4655 метров.
А вот это наивысшая точка нашего путешествия, навигатор показал 4685 метров!
Заправка в самом высокогорном городе на территории бывшего СССР - Мургабе (высота более 3600 метров). Уазы по таким дорогам жрут немало, с заправками на Памирском тракте тяжко, поэтому, бензин, как правило, заливаем у частников ведрами.
Озеро Яшилькуль.
По каменистой отворотке через перевал Харгуш (4344 метра) уходим в сторону границы с Афганистаном.
Погранзастава "Харгуш", по словам местных – это самая высокогорная застава в Мире. Здесь начинается приграничная зона, похожих постов на Памирском тракте штук 15, не меньше, и на каждом переписывают паспортные данные всех членов команды – небыстрый процесс.
Река Памир, справа – Таджикистан, слева – Афганистан.
Параллельно нам по афганской стороне идет караван, на этом участке у них автомобильной дороги нет.
Мы двигались по Ваханскому коридору — узкой полоске земли в долинах рек Памир и Пяндж, которую по договору между Британской и Российской империями в конце ХIХ века, было решено передать суверенному Афганистану. Коридор стал буфером между российской Средней Азией и британской Индией.
Это был наиболее трудный участок Великого Шелкового Пути, благодаря которому совершались основные контакты Европы, Индии, странами Ближнего и Дальнего Востока.
Вокруг была невероятная красота!
Луна над Афганистаном.
Мы уже привыкли к безжизненному каменистому пейзажу с редкой сероватой травой, но вот внизу показался оазис. Это Лянгар – самое высокогорное селение на Южном Памире (более 3000 метров).
По серпантину спускаемся вниз: сначала вдоль дороги начинаются каменные кладки-заборы, потом к ним присоединяется зелень - то там, то тут видны кусты и деревья. На каком-то этапе ко всему этому великолепию притекают горные ручьи, вроде как летом они пересыхают, но сейчас журчат в каменных рукотворных желобах, подчиненные хитрой системе орошения всего зеленого вокруг. Помните деревню хоббитов в первом фильме "Властелин колец"? На Памире еще круче!
Центральная улица Лянгара, справа за забором дома с плоскими крышами, сложенные чуть ли не из того же материала, что забор.
Обстановка более чем доброжелательная, ВСЕ: и взрослые и дети улыбаются и машут. Вы часто видите людей, которые постоянно улыбаются? Я - нет.
Зарисовка из путешествия: остановились возле группы памирцев, ковырявших дорогу (вроде как чинили они ее или расчищали).
-Здравствуйте, скажите, как подъехать к крепости Ямчун?
-Крепость? Да! Вон там! Дальше поворот! Россия?
-Да.
-Я там служил, Алатай, там хорошо. Как сейчас?
-Нормально.
-Мы любим Россию, любим СССР, Горбачева бы .... имели! Друзья! Россия! Приезжайте еще!
-Нам очень далеко.
-Памир нравится? Друзья! Любим русских! Хотим быть с Россией вместе, ждем вас!
Эмоциональность и непосредственность с которой все это говорилось просто шкалила! Одного из водителей, например, памирец потрогал в процессе общения за волосы. Ну да, у них, видимо не привыкли к длинноволосым мужикам, чего бы не прикоснуться к прекрасному!
Крепость Ямчун, была построена в III веке до нашей эры.
К реке Памир присоединилась Вахан-Дарья и теперь мы двигались вдоль Пянджа.
Искупались в сероводородном горячем источнике Гарм-Чашма.
Средняя температура воды 59 °С! Вдумайтесь в эту цифру: вода не просто горячая, а очень горячая!
Пяндж.
Зарисовка из путешествия: на одном из подъемов у Хантера сорвало болты на переднем кардане.
Пока прикручивали, к нам на дикой скорости прилетела Нива. Из нее показались 2 немолодых мужчины: один в дорогом и качественно сидящем костюме, другой в военной форме.
-Здравствуйте, я - глава этого района, полковник такой-то. Это глава милиции района, полковник такой-то. Что у вас случилось?
-Да вот кардан открутился, уже почти починились, сейчас поедем дальше.
-Какой кардан? Сейчас найдем любой кардан! Путешественники? Из России и Украины? А откуда именно? Как вам у нас? Никто не обижает?
Мы только и делали, что отвечали на вопросы.
-У нас принято гостей звать в гости и угощать! Поехали ко мне в гости, там уже стол накрыт!
Мы отказались, сославшись, на отставание от графика (святая правда), принялись объяснять, что надо ехать потому что... Нас терпеливо слушали, кивали и снова настойчиво звали в гости... и так четыре раза. Когда закончился ремонт, и мы сдались.
УАЗы пристроились в хвост Ниве и понеслись в обратную сторону. На КПП, где только что суровые бойцы с серьезным видом переписывали наши документы, теперь все стояли по стойке смирно и отдавали честь не только полковникам, но и нам за одно. А глава района выпрыгнул из машины торжественно здороваясь за руку сначала с начальником поста, потом с одним из водителей, потом еще с кем-то. Так мы и ехали дальше с остановками через каждые пару сотен метров - Нива вставала по середине дороги (по фигу если кто-то не может объехать), полковник выходил, ручковался, перекидываясь парой фраз с народом, и прыгал обратно за руль.
Наконец, подъезжаем к высокому глухому забору, паркуемся. Во дворе суетятся мужики, одуряюще пахнет тушеным мясом. Нас чуть ли не под руки подводят к крыльцу, где уже стоит с кувшином и полотенцем полковник, приехавший вместе с главной администрации на Ниве. Каждому из нас он поливает тепленькой водичкой на руки и подает полотенце.
Разуваемся на пороге, и нас проводят в дом.
В комнате стоит низкий стол, который занимает три четверти пространства, со всех его 4-х сторон постелены ковры, больше здесь нет ничего т.е. вся комната застелена для банкета и другой мебели нет. Может в Азии такие помещения - это норма, мы же несколько удивились, но еще больше поразило нас то, что было на столе: ЕДА! Стол просто ломился от еды: мясо разных видов, салаты, овощи, нарезки колбасы и сыра, фрукты, конфеты, огромный торт, печенье, домашняя выпечка, какие-то соусы, подливы, лепешки - всего не перечислить!
Глава района встречал нас в этой комнате и рассаживал. Так получилось, что водителей, видимо, как самых уважаемых гостей, посадили во главу стола, женщин и детей - слева, глава района и другие мужчины, кто был в доме - справа, с торца стола, где был вход в комнату - еще мужчины, которые в основном занимались нашим обслуживанием и присаживались ненадолго.
-Мы с вами находимся в доме главного прокурора района (опа! он нас привез не к себе домой!), у прокурора сегодня день рождения (афигеть!) и еще один важный праздник - сегодня он получил звание полковника! (занавес!) Давайте знакомиться еще раз: я полковник такой-то глава района, ехал со встречи с министром обороны Таджикистана и на счастье повстречал вас. Это хозяин дома - прокурор района полковник такой-то, это глава милиции района - полковник такой-то, это глава ФСБ района - полковник такой-то, это глава чего-то там района... Случайных людей здесь нет, только самые-самые!
Нам ничего не оставалось, кроме как в той же церемонной форме представиться самим. При чем полковники с неподдельным интересом расспрашивали кто кому кем приходится, чьи дети, из каких мы конкретно городов, как дела в этих городах т.д.
Короче 5 полковников и пара бизнесменов - все сливки района сидели сейчас перед нами - простыми смертными. Сказать, что мы были в шоке - не сказать ничего! И, главное, как правильно себя вести в этой ситуации не совсем понятно.
Первым нашелся одесский еврей - подарил хозяину дома подарок на день рождения - нож. Хозяин несколько смутился, сбегал в соседнюю комнату и тут же отдарился другим ножом.
Дальше нас начали угощать: половина полковников, включая хозяина дома и все бизнесмены разбежались и стали метать на и без того полный стол еще еды - каждому по тарелке вкуснейшей шурпы и мясо двух видов, явно только что снятое с огня. Глава района разливал всем водку (сам пил ее из пиалы!), ребята пытались отбрехаться, что им за руль - пофигу! Он не только постоянно подливал всем и каждому, но и следил что бы пили до дна особенно после важных тостов типа "за дружбу народов", "что бы было понимание у России и Украины", "за мир во всем Мире", "сотрудничество Таджикистана и России", "здоровье всех собравшихся". Каждая стопка сопровождалась красочными и витиеватыми тостами, еще витиеватее они становились от того, что полковник говорил по-русски на троечку, мыслей у него было много, а вот высказывал он их с трудом.
Тарелки и рюмки ни на секунду не оставались пустыми. Принимающая сторона, по-моему, толком не ела, а исключительно прислуживали нам. Про хозяина дома молчу - он только и успевал бегать из кухни в комнату. При чем было слышно, что в доме находится большая семья: пищат дети, слышны женские голоса, но никого из них мы так и не увидели, никто, кроме "особо приближенных" за стол не сел.
Примерно через 2 часа этого безобразия, когда стопки водки, наконец сменилась пиалами с чаем вприкуску со сладостями ("детям торта, что бы лучше учились!"), нас начали уговаривать остаться на ночь. Тут-то мы и поняли, что пора бежать.
Но отползти нам не дали: только мы заикнулись о прощании, послышалось резкое: "У нас так не принято!" Следующие 10 минут мы допивали и доедали (кто еще был способен) в ожидании ни пойми, чего.
А дальше было действо, которое иначе как завершением трапезы я назвать не могу. Полковники воздели руки к небу, глава района что-то говорил на таджикском, а остальные ему вторили. Смотрелось завораживающе! Еще удивительнее для нас было то, что мужики, которые только что выпивали и балагурили с такой серьезностью относятся к данному процессу. Потом, специально для нас сделали краткий пересказ происходящего: бога благодарили за этот стол и компанию и просили, что бы такое было не в последний раз.
Только после этого нам позволили выйти из-за стола. Проследили, что бы мы обулись, чуть ли не под руки спустили с порога, а глава района еще какое-то время сопровождал нашу колонну в обратную сторону на машине.
Мы в шоке? Не, мы в ШОКЕ!
Утренний Афганистан.
Мы прошли Восточный Памирский тракт, въехав в город Хорог.
Дальше начинался Западный Памирский тракт имени Сталина - участок дороги Хорог-Душанбе, открытый в 1940 году. С точки зрения строительства и эксплуатации он является более сложным, чем Восточный Памирский тракт из-за особенностей горного рельефа.
Обычно движение авто по этому участку начинается после 10 июня, когда на перевале сходит снег, но нам повезло, в этом году это случилось чуть раньше.
Едем вдоль реки Обихингоу.
Погода радует, дорога выписывает нереальные петли, остается только наслаждаться видами.
Высшая точка Западного Памирского тракта - перевал Хабуработ (3720 метров).
Дорога превратилась в скользкие глиняные колеи.
Наш путь пересекало множество ручьев, сейчас каждый ручей превратился в бурлящий поток, сносящий все на своем пути и способствовавший сходам селей. Я не знаю, было ли это апокалипсисом конкретно 2016-го года, или здесь так каждую весну, но местами мы продирались с трудом даже на УАЗах.
Таджикские пробки не из машин, а из огромного количества баранов.
Шоколадная река Обихингоу.
Наконец, добрались до крайней точки Большого (и Западного тоже) Памирского тракта - Душанбе. Мы сделали это!
Столица Таджикистана встретила нас полуденным зноем и полупустыми улицами. А какой тут был асфальт! Видимо он стек сюда со всех горных дорог страны!
Идем гулять в городской сад «Боги Рудаки» (Парк Рудаки).
Один из символов Душанбе - монумент Исмоилу Сомони, открытый в 1999 году.
Я редко хвалю города, еще реже - большие города. Так вот Душанбе - красивый и приятный современный город!
По М-34 мы начали движение в сторону Узбекистана, оказалось, что трасса платная. Никаких предупреждающих знаков и вариантов объезда - просто упираешься в пост и все. На дороге идут многочисленные работы, некоторые участки, скажем прямо, оставляют желать лучшего.
Дело в том, что круглогодичная автомобильная связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана появилась совсем недавно - в 2012 году, до этого дорога пролегала через Анзобский и Шахристанский перевалы, не ездабельные из-за снега чуть ли не по 6 месяцев в году. Теперь под ними проложены самые длинные автодорожные тоннели на территории СНГ (более 5 км каждый).
Мы решили попробовать пройти Анзоб по старинке – через перевал. Дорога представляла из себя довольно крутой подъем серпантином.
Туманный Гиссарский хребет.
Форсирование завала.
Мы верили в лучшее, были уверены, что пройдем. Но увы, природа оказалась круче, мы совсем немного не дотянули до высшей точки - 3372 метра. Видимо, после строительства тоннеля, за этой дорогой следить перестали.
Ничего не оставалось, кроме как спускаться обратно и, как всем нормальным людям, ехать по шоссе.
С трассы тоже открываются шикарные виды.
Река Майхура.
Дальнейшая нитка маршрута выглядела так: Айни – Истаравшан – Худжанд – Бустон.
Зарисовка из путешествия: крайнюю остановку в Таджикистане сделали в селе СадВин-совхоз. Экипаж Патриота пополнял запасы воды, а мы упоенно тыкали в карту, притулившись на обочине поодаль. Вдоль дороги шла довольно большая компания нетрезвых парней и вдруг послышалось: "Русский – п….!" Мы на столько привыкли в Таджикистане к позитиву, что сначала подумали будто показалось.
Но они орали все громче и все обиднее. Что делать? Драться с толпой отморозков? Они хотели именно этого, мы же решили смотаться. Только начали трогаться, самый здоровый мужик из толпы с воплем: "Русские - гады, меня депортировали!!!" с разбегу долбанул ногой в дверь, оставив добротную вмятину.
Замешкайся мы еще чуть больше, второй удар пришелся бы на стекло. Именно на этом месте у нас в машине сидела самая младшая участница экспедиции, правда она испугаться не успела.
Интересно, что националисты во всех странах выглядят одинаково: бритые головы, камуфляж, высокие берцы.
Мы были изначально готовы ко всеобщей ненависти в Таджикистане (мало ли как массы относятся к русским, побатрачив на наших стройках и отправившись пинком ФМС обратно на несильно благополучную родину), но вначале путешествия или пусть в середине, но после гостеприимства и улыбок - не в 5-ти километрах от границы!
Мы-то уехали, а Патриот остался позади. Какова будет реакция на украинские номера предугадать было сложно, поэтому мы усиленно кричали в рацию, что бы ребята немедленно садились в машину и ни в коем случае не останавливались.
Агрессивные аборигены на автомобиль с кенгурином идущий на хороший скорости бросаться побоялись, только продолжали орать, что "русские - козлы!" Хотя при чем тут уже были русские?!
Так закончилось наше путешествие по Таджикистану. Так один мудак может перечеркнуть решительно все положительное впечатление о стране.
Узбекские пограничники – серьезные педантичные ребята, эта граница реально на замке, но нам удается ее преодолеть. Нас ждет Самарканд.
Большая часть древних зданий, сохранившихся в Самарканде так или иначе связаны с именем Амира Тимура, более известного как Тамерлан. Это - Гур-Эмир - мавзолей Тамерлана и его семьи (Тимуридов), строительство мавзолея было начато в 1403 году.
Именно здесь находится нефритовый саркофаг с прахом Тамерлана, с которым связана масса легенд, в том числе о начале Великой Отечественной войны.
Площадь Регистан — «сердце» древнего Самарканда. На ней расположены здания сразу трех медресе - мусульманских учебных заведений.
В 1417 году любимый внук Амира Тимура - Улугбек начал здесь строительство медресе, носящего его имя. Медресе Улугбека с самого начала являлось высшим духовным заведением, одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока 15-го века.
Медресе Тилля Кори, что переводится, как «отделанное золотом», построено в 1647 – 1660 гг. Это медресе, по мимо своей основной задачи – учебного заведения, выполняло роль главной мечети города.
Строительство медресе Шер-Дор (медресе «с тиграми») началось в 1619 году по распоряжению правителя Самарканда Ялангтуша Баходура. Несмотря на внушительные размеры, в медресе единовременно могли учиться чуть более сорока человек.
Еще одна достопримечательность - соборная мечеть Биби-Ханум - самое грандиозное сооружение средневекового Самарканда (1399—1404 гг.). Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию.
Зарисовка из путешествия: Знаете, какое ощущение осталось от Самарканда лично у меня? Меня поманили эпической стариной, которой я на деле не увидела, обманули, подсунув показуху для туристов вместо истинного духа Востока. Как в анекдоте: "Купил елочные игрушки, а они оказались фальшивыми…Блестеть блестят, но радости не доставляют!».
Самарканд – большой современный город, все, оазисы древности, что сегодня предстает взору жителей и гостей - это результат громадной работы искусных реставраторов. Почти все эти архитектурные ансамбли еще 30 лет назад лежали в руинах, представляя собой горы камней. Теперь, эта красота практически отстроена заново, а народ вокруг изо всех сил пытается урвать кусочек туристического бизнеса. Добавит ли это популярности Самарканду? Думаю, да. Хочу ли я вновь вернуться сюда? Однозначно, нет.
Бухара оказалась интереснее Самарканда.
Архитектурный ансамбль Боло-хауз (1712—1917 гг.) Мечеть Боло-хауз до революции служила главной пятничной мечетью Бухары, в ней молился бухарский эмир. Необычным штрихом для мечети являются деревянные колонны в форме сталактитов, служащие для поддержки потолка айвана.
Ханака Надир-Диван-Беги, построенная в 1619—1620 гг.
Многочисленные купольные пассажи, т.е. старинные своды, которые сооружали над проезжей частью улицы и соединяли с группой окружающих галерей для лавок и мастерских, как и раньше, торгуют всякой всячиной кустарного производства.
Так-и заргарон (1569/70 гг.) - крупнейший из сохранившихся торговых пассажей Бухары. Он вмещал 36 мастерских и магазинов ювелиров, со всем инвентарем.
Медресе Улугбека (1417 г.) – единственное строение такого масштаба, сохранившееся в Бухаре со времен правления династии Тимуридов.
Напротив - медресе Абдулазиз-хана (1652 г.), оно стало последним монументальным сооружением такого масштаба в столице Бухарского ханства. После смерти Абд ал-Азиз-хана никогда больше Бухара не была достаточно богата и устойчива, чтобы осуществлять строительство таких роскошных сооружений.
Это медресе - вершина достижений среднеазитского зодчества, вопреки традициям чисто орнаментального декора стены расписаны изображениями цветов, деревьев, пейзажами и даже изображениями драконов и птицы. Впервые для росписи использовалась желтая краска.
Центральный архитектурный ансамбль Бухары - Пои Калян.
Слева Медресе Мири-Араб - исламское образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое сооружение XVI века. В свое время было единственным духовным мусульманским учебным заведением на территории СССР.
В центре - Медресе Алим-хана (19 в.) и Минарет Калян (Минарайи калан), построенный в 1127 году - старейший минарет в городе, и самое высокое сооружение старой Бухары (46,5 метров).
Справа - мечеть Калян (Маджид-и калан) - главная соборная мечеть Бухары. Ее строительство было закончено в 1514 году. Вмещает одновременно до 12000 человек.
Самый древний памятник Бухары — цитадель и резиденция бухарских правителей — Арк. Первые сведения об Арке относятся к 899—960 гг, после этого цитадель неоднократно разрушалась, а затем отстраивался вновь.
Зарисовка из путешествия: В Бухаре температура достигла +43 градусов, мы находились в полуобморочном состоянии и это не преувеличение! Было ощущение, что еще немного жарче и сознание просто незаметно ускользнет. Лица шли красными пятнами, пот, кажется, уже весь вытек, кожа облезала третий раз за поездку. Пришлось зарулить в кафе с кондиционером, я не думала, что обычная вода со льдом может быть такой вкусной! Да что уж там, я вообще не предполагала, что за день в меня может влезать чуть ли не по 5 литров жидкости!
Геккон-круглоголовка, которого мы встретили на обочине трассы.
Сейчас мы ехали в Муйнак - город, который кода-то стоял на берегу Аральского моря, являясь главными морскими воротами Узбекистана.
Два слова о трагедии Аральского моря: в 1930-е годы началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. Потребление воды рек Амударья и Сырдарья с целью орошения хлопчатика все увеличивалось и увеличивалось, именно с этого момента Аральское море начало резко мелеть. Короче, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Немым укором над городом высится памятник Аральскому морю, на котором видно на сколько оно обмелело. Все, что видно до горизонта когда-то было заполнено водой.
Рядом на дне моря "кладбище кораблей", туристам обычно говорят, что море отступало так быстро, что они не успели отойти от пристани, но на самом деле их свезли сюда специально для все тех же туристов.
Зарисовка из путешествия: При выезде из Муйнака нас ждал сюрприз: на КПП в рядок стояли 2 мента, 2 мужика в военной форме и 2 мордоворота в штатском. Так вот один из штатских показывал нам фак! Сначала я подумала, что показалось: ну реально, люди, имеющие власть и обладающие возможностью доставить туристам типа нас массу проблем, вместо всего этого стоят и дразнятся? Но нет - один показывал нам средний палец, остальные одобрительно улыбались, все они следили, что бы мы этот жест обязательно заметили, им была важна наша реакция. Реакции не последовало, "что это было, Пух?!"
Въехали в Казахстан, вдоль дороги потянулись горько-соленые озера характерного розового цвета. Эти белые сгустки не пена, а соль.
Дороги тут просто жесть, я часто ругала дороги в России, так вот теперь я беру все свои слова назад! Наши дороги может ругать только тот, кто не был в Казахстане!
Последние 30 километров до границы мы гнали нещадно, было уже все равно оставим мы тут колесо или мост, лишь бы это закончилось! Хоть как-нибудь, хоть ползком, но в Россию!
И вот мы на Родине! Тут по логике мое повествование должно было бы закончиться - до дома каких-то 1300, но несмотря на все приключения домой пока не хотелось.
Мы решили продолжить путешествие и рванули в Дагестан и Чечню.
Закат на границе Калмыкии и Дагестана.
Мы ожидали, что на границе республик будут какие-то затруднения и проверки, но нет, на нас даже не обратили внимания.
Еще мы думали, что московские номера будут здесь в диковинку, но куда там! Примерно у четверти, встретившихся нам в Дагестане машин московские номера!
Переезжаем Терек - реку, которая фигурирует в массе стихов и песен. Почему-то он совсем не бурный.
Река Сулак.
Заросший берег Каспия, эта трава по карте - море.
Наконец-то удалось подъехать к нормальному берегу Каспийского моря!
Яркий ракушечный берег.
Заехали в Дербент, до присоединения Крыма он был древнейшим городом на территории России (в 2015 году праздновал 2000-летие). В стародавние времена Дербент называли «Каспийскими воротами», сюда стремились скифы, сарматы, аланы, гунны, хазары и многие другие. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.
В Старом городе невероятно узкие улицы. Эти ворота находятся в Южной городской стене и называются Орта-капы (средние ворота), датируются 6 веком.
Если есть южная стена, логично, что есть и северная - они идут параллельно друг другу на расстоянии 300—400 метров. Дербентские стены были построены во времена Сасанидов и на протяжении 15 веков перекрывали "Каспийские ворота" от морского берега до крепости Нарын-кала.
Что бы попасть внутрь крепости Нарын-кала нужно преодолеть 256 каменных ступенек. Отсюда открывается шикарный вид на город и море видно.
Главные восточные ворота цитадели Нарын-Кала.
Внутри цитадели.
Портал главного входа Ханского дворца. Дворец был построен феодальным владетелем Восточного Кавказа 2-й половины ХVIII века Фет-Али-ханом.
Кроме портала больше ничего не сохранилось, сейчас внутри ведутся какие-то работы, а вход охраняют вот такие звери. Слоны?
Вы думаете мы поехали в Дагестан только что бы ездить между городами по нормальным дорогам? Конечно, нет! Обязательно нужно поискать приключений на свои задницы! Опасность, бандиты, террористы? Нет, не слышали.
Горный Дагестан.
Зелень сочная-сочная, у нас такой нет.
Горная дорога.
Теперь берем курс на Чечню.
Зарисовка из путешествия: На границе Дагестан-Чечня стоит несколько очень серьезных постов, дежурят тут, да и на следующих постах, в основном мужики славянской внешности. А вот ГИБДДшники и милиционеры, которых мы видели в крупных городах, сплошь местные, очень необычно они смотрятся в привычной нам форме, но с характерной для здешних мест бородой.
После проверки документов, беглого осмотра багажника и переписи паспортов нам пожелали доброго пути и быть аккуратнее.
Подобных постов тут много, после каждого крупного перекрестка. Ни в коем случае нельзя их пытаться объехать, хамить, говорить, что задолбали докапываться и т.д. Люди со всей серьезностью выполняют свою работу. Мы стали свидетелями, как одного из водителей чуть не положили мордой в пол, когда он попытался возмутиться очередной проверкой, а после разбирались с его документами в 3 раза дольше, чем с остальными. Короче, улыбаемся и машем.
За окном замелькали знакомые названия. Их так часто повторяют у нас в сводках новостей, что даже как-то не верится, что сейчас мы едем тут, а вокруг тишь, да гладь.
Ворота в Гудермес. Когда едешь по Чечне создается ощущение общего благополучия.
Все красиво, аккуратно, чисто.
Здесь отличная трасса, асфальту которой позавидовал бы платный "Дон", регион "пахнет" деньгами.
Убило окончательно, что вдоль дорог нет деревенских развалюх. Все дома большие, новые, в основном кирпичные.
Что уж говорить про мечети, их много и размер впечатляет. Это, например, мечеть на 5000 мест имени Султана Делимханова, она открылась в 2011 году в селе Джалка.
Новенькие здания Аргун-сити.
Въезжаем в Грозный. Первое, что бросается в глаза глобус с надписью "Грозный - центр Мира". Нет, ну то, что мы в столице Чеченской Республики - это понятно, а вот то, что в центре Мира... серьезная претензия.
Останавливаемся на стоянке неподалеку от мечети «Сердце Чечни».
Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова была открыта в 2008 году и является одной из самых больших мечетей Мира.
Площадь мечети составляет 5000 м², высота минаретов — 63 метра, вместимость более 10000 человек. По итогам общероссийского голосования на конкурсе «Россия10» «Сердце Чечни» вошло в десятку визуальных символов России.
По большому счету, весь Грозный является новоделом, ведь в конце 1994 и 1999 годов он брался штурмом российскими федеральными силами, а в августе 1996 года — объединёнными силами Чеченской Республики Ичкерия. Тогда город был практически полностью разрушен. Сейчас руины сменились шикарными домами, один только комплекс высоток Грозный-Сити на берегу реки Сунжа чего стоит. А ведь по плану таких зданий здесь должны построить 50!
Ну вот и все, интересности закончились, дальше только длинный перегон до дома.
Общее фото на память.
Карта нашего путешествия выглядит вот так.
Мы практически полностью повторили маршрут пробеговых испытаний УАЗ-469, которые проводились в 1962-63 годах.
Впечатлений и эмоций от поездки оказалось неприлично много, все-таки 45 дней и 12.000 километров - это вам не тут. Спасибо всем, кто дочитал до конца, надеюсь Вам понравилось!
P.S. По следам этого путешествия была написана статья «О поддержке отечественным производителем отечественных пользователей на примере ОАО УАЗ.» Приглашаю к прочтению http://xpeh13.ru/o-podderzhke-otechestvennym-proizvoditelem-otechestvennyh-polzovatelej-na-primere-oao-uaz.
P.P.S. Для тех, кто не устал читать и хочет еще больше фоток и подробностей нашего путешествия заходите: http://xpeh13.ru/uazy-po-pamiru-chast-1-rossiya-kazahstan