Африканский трип — часть 8 (44 фото)

Лишь в официальных государственных учреждениях оно соответствует UTC+3, тогда как во всех остальных местах страны (в том числе на часах её граждан) за 0:00 принимают восход солнца, то есть время, когда у других жителей планеты в этом поясе 6:00. Из-за этого иностранцам постоянно приходится его пересчитывать, чтобы никуда не опоздать.
Это ещё что! Чудачества в Эфиопии на исчислении времени не заканчиваются и распространяются также на календарь. В этой стране все месяца имеют стандартную длину в 30 дней — ни больше, ни меньше. А чтобы компенсировать накопившееся за год расхождение с остальным миром, эфиопы используют тринадцатый месяц, длина которого составляет 5-6 дней.
Отсчёт лет они тоже начинают не так, как другие, и берут его в 8-ом году нашей эры. Например, миллениум в Эфиопии праздновали не в 2000-ном, а в 2008-ом году.
Таким образом, если вам назначит встречу эфиоп, можно тупо не ходить — всё равно не угадаете, когда следует явиться, или вовсе придёте на восемь лет раньше.
Но со школьниками из Оморати мы каким-то удивительным образом поняли друг друга правильно, и на утро следующего дня Месай (так звали одного из парней) явился за мной на постоялый двор. Наспех собравшись, я пошёл вместе с ним в его школу (давненько со мной этого не случалось).

Школа в Оморати имеет несколько одноэтажных корпусов (или, если быть честным, бараков), разнесённых по разным концам деревушки. Месаю семнадцать лет и он учится в старшей школе, заканчивая последний её класс.
Вот он показывает мне типовое учебное помещение, пока там ещё не начались занятия.

Каждый учебный день в этой школе начинается с того, что кто-то из учеников поднимает во дворе флаг страны, а остальные выстраиваются в шеренги и поют гимн.
Флаг поднимает мой новоиспечённый приятель.

После этого Месай познакомил меня с учителем, и тот без лишних разговоров позволил присутствовать на его занятии.

На первый урок почему-то явилось очень мало учеников — наверное, большинство его просто проспали. Но уже ко второму класс стал наполовину заполнен
Математика.

Преподаватели в качестве униформы надевают белые халаты.

Ни у первого, ни у второго преподавателя журнала не было. Отмечают ли в этой школе посещаемость и выставляют ли оценки, я не выяснил. Некоторые ученики являлись в класс уже после начала урока и просто молча проходили за свободную парту, словно никаких правил дисциплины здесь нет. Правда, вели себя тихо, хотя, возможно, из-за моего присутствия — наверное, белый парень пришёл на их занятия впервые и большинство проявлять себя стеснялись.
Сами уроки показались мне невероятно скучными. Вначале учитель молча что-то пишет на доске, а дети послушно переписывают это себе в тетради. Потом он начинает объяснять суть написанного и все молча его слушают. А затем с улицы раздаётся удар камня о висящий на дереве расколотый автомобильный диск и это означает окончание урока.
Это нехитрое устройство заменяет собой в школе звонок.

На уроке математики, правда, было чуть интереснее, потому что после объяснения материала учитель дала детям групповые задания — практика, которой не было в моей российской школе. Ученики сбиваются в несколько отдельных групп и совместно решают полученное задание.

Месай оказался самым смышлёным — вот он один за всех решает задачу, а остальные лишь наблюдают за ним

Потом я изъявил желание посмотреть также на уроки младших классов, и Месай, с лёгкостью забив болт на остальные свои занятия, повёл меня в другой корпус.
Только моя нога ступила на порог, как по команде учителя маленькие негритята принялись хором петь мне песню, состоящую из одного английского слова:
— Вэлкам, вэлкам, вэлкам, вэлкам. Вэлкам, вэлкам, вэ-э-э-элкам!
Было крайне умилительно и приятно.

Правда, судя по возрасту детей и отсутствию учебных парт, мне показалось, что это всё-таки был не школьный класс, а детский сад.
Здесь дети помимо прочего изучают эфиопскую письменность, буквы которой развешаны на отдельных листах по всему кабинету.

А в настоящие младшие классы Месай, наверное, повёл меня только после этого, правда, учебное здание почему-то оказалось на противоположном конце деревни.
Фрагмент росписи стены младшей школы.

Там ни то учитель, ни то директор от моего появления, кажется, слегка напрягся, но разрешил сделать несколько фотографий.

И чтобы не нарушать больше ход учебного процесса и не ставить в неловкое положение моего молодого проводника, я отправился к реке Омо для посещения деревни племени Дасанеч. Но здесь ко мне тут же подлетел местный гид, сразу ознакомив с уже ставшей для меня привычной системой эфиопских правил: заплати сюда, заплати туда и только потом направляйся в деревню. Радовало лишь то, что за фотосъёмку нужно было платить один раз и непосредственно старейшине племени, после чего можно было свободно фотографировать без каких-либо ограничений и дополнительной мзды.
Река Омо.

На другой берег реки меня перевезли на импровизированной лодке, выточенной из цельного ствола дерева.
Гребут негры странной палкой, к концу которой они почему-то не догадались прикрепить лопасть.

Суровый старейшина.

К моему приятному удивлению, одним из обычаев племени Дасанеч стала обнажённая грудь его представительниц прекрасного пола.

Парень племени Дасанеч вырезает из дерева маленькую табуретку, которые очень популярны в Эфиопии. Впрочем, какая нафиг табуретка, когда вокруг такое?!

Покидал деревню с неохотой — это вам не мурси. Теперь оставалось лишь дождаться вечера, когда из Оморати в сторону Кейафера должен был отправиться местный грузовик. Других вариантов выбраться сегодня из этой глуши в цивилизованный мир не было.