Гагарин. Часть 1: Гжатск (62 фото)

О гагаринских и обще-космических местах расскажу в следующей части, а пока погуляем по Гжатску, каким бы он остался, если бы первым в космос полетел Герман Титов. Впрочем, сугубо о самом городе было бы ( Рассказ +33 фото ), а здесь ещё покажу усадьбу Пречистое и несколько сюжетов зимней сказки.

Гагарин находится в той полосе, которую я называю "слепая зона Москвы" - если ехать общественным транспортом, то он слишком далеко для одневной поездки, но ближе ночи пути. Вдобавок, прямых автобусов в Москву отсюда почти не ходит, а до трассы, где останавливаются автобусы из остальной Смоленщины, нет никакого общественного транспорта, лишь такси за 150 рублей да пригородные автобусы не каждый час. Положение спасают "Ласточки", недавно пущенные на Смоленск и Вязьму - в пути они всего полтора часа с Белорусского вокзала, и даже стоят, что удивительно, в 1,5-2 раза дешевле автобусов. Первая ласточка в 9 утра и привезла меня к типовому послевоенному вокзалу на южной окраине:

За путями - Вознесенская церковь на кладбище (1791):

На вокзале - бюст Гагарина, загадочный Мемориальный зал (и утром, и в середине дня был заперт) и картины с космическими сюжетами:

Да и в самом городе имени себя Юрий Гагарин на плакатах вдруг появляется в самых неожиданных местах, а кое-где встречается карта связанных с ним музеев:

В названиях магазинов, гостиниц, сферы услуг - не то чтобы сплошные, но регулярные "Космос", "Восток" или "Спутник":

А первая достопримечательность на центральной улице Гагарина (начинаются она не от вокзала, а кварталом правее) - роддом, где 9 марта 1934 года будущий космонавт впервые вышел на Землю. Жили тогда Гагарины, впрочем, ещё не в Гжатске, а в деревне Клушино, но видимо дорога уже тогда позволяла оперативно приехать. До роддома здесь располагалась Земская управа, а для чего этот дом был построен изначально на рубеже 18-19 веков, я так и не разобрался. В его облике - явная печать послевоенного восстановления:

Да и сам город впечатляет "послевоенностью" облика: как где-нибудь в нефтеградах Югории, гуляешь по Гагарину среди параллелепипедов разного размера и цвета. Почти напротив роддома - столь характерный для среднерусских райцентров мёртвый радиозавод (в данном случае "Динамик"), превращённый в торжище:

Тем не менее среди тоскливых райцентров Средней полосы Гагарин выделяется в лучшую сторону - живой городок с шумными дорогами, обилием кафе, опрятными домами и улицами, которые исправно расчищают от снега. В маленьком парке Солнцева, занимающем по сути один квартал между улицами Гагарина и Строителей, на деревьях очаровательные скворешники:

Солнцевом теоретически мог бы называться весь город: у входа в парк - памятник (1963) большевику Фёдору Солнцеву, азиатский вид которого напоминает, что это был один из 26 Бакинских комиссаров.

А в дебрях глубине парка - Аллея партизанской славы. Гжатск был в оккупации полтора года, с осени 1941 по весну 1943 года, и ещё в 1942 году в его окрестностях начал действовать отряд "Победа" под руководством Кирилла Новикова и Азара Дроздова (смоленская "фишка" - татарские и еврейские имена у абсолютно русских людей). В основном "победовцы" пускали под откос немецкие поезда, уничтожив порядка 70 эшелонов, а встретив Красную Армию, продолжили войну в немецких тылах, особенно активно между Могилёвом и Гомелем. На Аллее с одной стороны старый памятник (1973), с другой - камень со схемой извилистого боевого пути отряда:

За парком - ещё какое-то старое, явно промышленное здание:

Но думается, "хрущобный" облик Гжатска связан не только с тяжёлыми боями Великой Отечественной, но и с тем, что был этот городок деревянным захолустьем (6,3 тыс. жителей к началу ХХ века), где по сути дела и восстанавливать-то было нечего. Возможно, и не войной он был разрушен, а просто на родине Первого космонавта советская власть старательнее обновляла жилой фонд. Остатки деревянного Гжатска не впечатляют, вот разве что на улице Гагарина попался домик с подобием резьбы:

Ближе к центру, на автобусной остановке, с утра возник небольшой торг, к середине дня практически рассосавшийся. Что неожиданно, Гагарин оказался рыбным местом - в центре рыбу продавали селяне, а на трассе у города обнаружился целый городок рыбных лавок. Ловят рыбу в близлежащих Яузском и Вазузском водохранилищах, построенных в конце 1970-х для водоснабжения Москвы.

Минутах в 10 ходьбы от вокзала впереди показалась центральная площадь с дореволюционными домиками, церковными главками и типовой позднесоветской гостиницей "Восток" - само собой, речь не о том востоке, который алеет, и даже не о том, на котором Беллинсгаузен открыл Антарктиду.

Больше всего на площади привлекает взгляд Казанская церковь (1732-37). Вроде и простенькая, а не похожа ни на что - два восьмерика друг на друге, придел с многоярусной, как у пагоды, кровлей, да хорошо заметный на заглавном кадре солнечный знак на нём. Её даже по стилю-то не классифицировать - от нарышкинского барокко тут по сути дела лишь палитра. В общем, будь здесь в 18 веке побольше купцов, разбогатевших на речной торговле - из этого храма выросло бы полноценное "гжатское барокко", пополнившее список русских региональных архитектурных школ. Перед церковью, слева - маленькая часовня памяти погибших в 1812 году:

Рядом раньше была ещё и здоровенная колокольня начала 19 века, причём в одних источниках пишут, что снесли её при Советах, а в других - что это сделали немцы в оккупацию, например чтобы убрать ориентир или срочно добыть кирпича.

На месте лавок и торговых рядов, хорошо заметных на архивном фото, ныне автокольцо и сквер с памятником конечно же Юрию Гагарину (1974). В скверике за ним - братская могила погибших в Великой Отечественной, а вот Ильича в городе Гагарина я не припомню. Этим Гагарин похож на Чкаловск, где точно так же все марксисты и революционеры меркнут в свете земляка-героя, покорителя небес.

Улица Гагарина уходит дальше за гостиницу "Восток", но туда пойдём позже, а пока что с площади свернём под прямым углом на улицу Ленина, ведущую к мосту через Гжать. До моста - самый хорошо сохранившийся участок Старого Гжатска:

Ну как самый... просто больше одного домика в прямой видимости:

А в плане исторической причастности вон та силикатная коробочка значит как бы не поболее уездных домиков - это библиотека, и в 1963 году в ней, тогда ещё совсем новенькой и пахшей свежей краской, принимал избирателей самый молодой депутат Верховного Совета СССР Юрий Гагарин.

У брандмауэра с кадра выше начинается Сквер Ветеранов. Хотя через Гжатск прокатились беспощадно и Великая Отечественная, и Наполеоновская войны, а самый заметный военный памятник - погибшим в локальных конфликтах. Мне подумалось, что есть в этом что-то очень смоленское: погибать, защищая родную деревеньку от супостатов - в этих краях рутина, иное дело войны на далёких берегах...

Впереди - мост через Гжать, кажущуюся тут заснеженным оврагом. Обилие шильдиков на мосту удивляет, на известных мне дорогах в основном такие лепят европейские и американские бэкпекеры... впрочем, в московском Музее космонавтики на ВДНХ иностранцы "на глаз" добрая треть посетителей, так что иные может доезжают и досюда? В конце концов, тому кто автостопом или на машине пересекает Евразию, начав с Беларуси и въехав Россию с запада, космический Гагарин определённо будет интереснее старинных Можайска и Вязьмы.

Напротив Сквера Ветеранов у моста стоит памятник Петру Первому (2012). Хоть Смоленщина и древняя земля, где бородатые князья немало крови пролили в междоусобных войнах, Гжатск был основан то ли в 1703-м (по указу Петра), то ли (и де-факто) в 1719 году - для снабжения хлебом Петербурга, новой огромной столицы посреди худых северных земель. Ведь стоит понимать, что в те времена ещё не было окультурено Дикое поле, самые хлебные места России лежали в верховьях Оки и Днепра, и речки Гжать и Вазуза давали кратчайший выход из тогдашней житницы на Волгу у начала Вышневолоцкой водной системы. Гжатская пристань стала центром системы из примерно 40 пристаней в нынешних Смоленской и Тверской областях, во многих сёлах действовали небольшие верфи для строительства одноразовых деревянных барок, и в общем хлеб Северной столице доставался нелегко: на проход к Волге у каравана была букально неделя-две в половодье. Помимо хлеба, возили здесь и металл с Демидовских заводов под Калугой, и даже стекло с первой в России (1724) году стекольной фабрики Василия Мальцева, от которой, как осколки зеркала Снежной королевы, и разлетелись по России все эти Дятьково и Гусь-Хрустальный. Дальше, впрочем, менялись времена, выигрывались русско-турецкие войны, присягали на верность кочевники, и вот уже куда как более золотистые хлеба колосились в Поволжье, Придонье, Новороссии... К концу 18 века Гжатская пристань себя исчерпала (хотя Гжать оставалась судохнодной до 1870 года), но в 1776 году из её купеческий слободки был образован уездный город Гжатск в Смоленской губернии.

Вид с моста через Гжать вниз по течению. Слева, откуда мы пришли - дом детского творчества "Звёздный", а справа - церковный ансамбль на берегу, подозреваю что как раз над бывшей пристанью.

За рекой - Народный театр, образованный в 1962 году в Доме культуры текстильной фабрики "Красная Звезда" 1930-х годов:

Мемориальная доска на стене гласит, что здесь трижды (в 1961, 1962 и 1964 годах, стабильно в декабре) выступал перед земляками Гагарин. И нет ничего удивительного в периодических визитах героя, а к тому времени ещё и депутата, в родной город. Куда удивительнее организация, в которой он выступал - Гжатский народный университет культуры! Интернету о таковом ничего не известно...

За ДК - развилка. Прямо - музей Первого полёта, который я оставлю для следующей части. Направо - самый большой в городе старый дом рубежа 18-19 веков, принадлежавший градоначальнику, фамилию которого я встречал в разных написаниях - то ли Цереветинов, то ли Цареветиков.

Сейчас тут краеведческий музей, а по общей исторической причастности с этим домом сможет потягаться не любой дворец в столицах. Слоган музея: "Место встречи Кутузова и Гагарина": первый в 1812 году принял здесь командование русской армией, а второй учился в 1945-49 годах в располагавшейся здесь школе.

С другой стороны от перекрёстка - тоже старый дом, по виду чуть ли не времён Гжатской пристани... увы, информации о "негагаринском" наследии Гжатска в интернете слишком мало, чтобы сказать что-то определённое:

Узоры европейского барокко, греческий геометрический орнамент и русские сосульки между них:

Дальше по улице и тот самый церковный ансамбль. Центральный Благовещенский собор (1900) построен на средства фабрикантши Анны Комаровой (видимо, владевшей той же фабрикой, которой ДК) на месте обветшалого храма-ровесника Гжатской пристани. В 1980-90-х его занимал музей, в том числе здесь находились экспонаты, которые легли в основу Музея Первого полёта.

Рядом - Причтовый дом и две пристроенные друг к другу почти одинаковые церкви - Тихвинская (1841):

И Скорбященская (1751) в явно более позднем облике. Весь комплекс издали похож на монастырь, но монастырём при этом никогда не был.

Хотя Гжать - речка тщедушная, мостов через неё в городе немного: два автомобильных (в центре и у вокзала) да два пешеходных. Поэтому вернёмся на площадь тем же путём продолжим идти на север по улице Гагарина. Смотреть там, впрочем, как-то очень уж не на что, среди советских и современных многоэтажек выделяется разве что ДК "Комсомолец":

Мне запомнившийся птичьим базаром на четырёх лавочках да скульптурой с очень живым, провинциальным, усталым лицом:

Пятиэтажки на родине Первого космонавта попадаются очень симпатичные - вот скажем орнаменты красным кирпичом по золотистому:

А в Северном районе, где живёт большая часть гагаринцев, есть даже панельные "московские башни" - вот правда удивительно, сколь редко дома московских серий встречаются за пределами столицы:

По дороге я пропустил, или вернее оставил на следующую часть Мемориальный музей Гагарина, представляющий собой целый квартал. Кадр выше снят от примыкающей к нему Избы-Чайной, куда я зашёл просто посмотреть, что это такое, а встречен был радушно, словно в сказке. Видимо, это кафе для экскурсионных групп, но кормят здесь дёшево, вкусно и главное душевно - так, когда я отказался от чая из пакетика, хозяйка налила мне заварного чаю - не из меню, а того, который сотрудницы в ожидании посетителей пили сами.

Заказал я себе блинов и "картофельных пампушек", но пампушки оказались совсем не тем, что называют этим словом на Украине: мясные шарики в картофельной "обёртке". На стенах чайной сельская утварь да тряпичные куклы, сделанные местными школьниками:

И хотя гжатская этнография лучше всего представлена, наверное, в краеведческом музее, немного её есть и в Музее Первого полёта, и судя по всему, этнография тут интересная. От орнаментов с кадра выше на меня повеяло Беларусью, а в речи у многих (но далеко не у всех!) местных проскакивают "гх" и "шо". В общем, хотя Россия здесь непрерывно с рубежа 15-16 веков, а всё-таки уже веет славянским западом.

Впрочем, может быть те образы, что вызвали у меня ассоциации с Беларусью, уходят корнями ещё в домонгольские времена, и эти края - кусочек Западной Руси без польско-литовского следа?

Отсюда уже рукой подать до выезда из города, мимо порождающего неимоверные тучи пара фанерного завода. Он был построен буквально несколько назад, но местных это, конечно, не обрадовало - просто "все заводы стоят" сменилось на "нас всех скоро потравят".

Здесь можно было бы и закончить рассказ о Гжатске, сказав "А о том, почему этот город назвали Гагарином - в следующей части", но... Сама эта дорога ведёт в Клушино - родную деревню Юрия Гагарина, а по дороге, километрах в 10 от города, есть ещё село Пречистое, сразу привлекающее взгляд обилием каменных дореволюционных построек.

Включая скелет изящного дворца прямо у дороги:

Документов об истории этой усадьбы практически не сохранилось, вероятно архивы сгорели в войну. Самый основательный обзор Пречистого с убедительными историческими предположениями можно прочесть у deni_spiri. Известно, что то ли с 1774, то ли с 1807 года имением владели Голицыны, при которых, скорее всего в середине 19 века, и был построен дворец - герб этих знатных дворян чудом сохранился на фасаде:

В конце 19 века имение перешло к офицеру-артиллеристу Владимиру Муромцеву, но куда как интереснее в данном контексте его жена Анна Тимирева-Муромцева. Последняя была женщиной мягко говоря незаурядной: училась в Оксфорде и Сорбонне теории животноводства, в России читала лекции в Петровской академии (ныне Тимирязевка) и выпускала книги, а обзаведясь имением под Гжатском, разумеется в своё удовольствие превращала теорию в практику. Так и вырос промышленный ансамбль вдоль трассы, которому советская власть нашла куда больше применения, чем дворцу - более всего Пречистое известно ныне своим спиртзаводом.

Дворец же пришёл в упадок после войны, и сейчас не знаю даже, подлежит ли он восстановлению. Прямо сквозь руины в снегу протоптаны тропы, которыми местные ходят по своим делам.

В одной из комнат со снеговым полом сохранились даже интерьеры - лепнина:

И когда дворец развалится окончательно, её фрагменты увезут в Гагаринский районный краеведческий музей.

Успенской церкви (1807) повезло больше, и сейчас она сверкает новизной:

В доме между храмом и дворцом живёт рукастый человек, украсивший силикатную стену резными наличниками:

Такое в общем русское село, как и соседнее Клушино, из которого вышел Гагарин.

А напоследок - зимние сюжеты. Я приехал в Гагарин в исключительно красивый день:

И чудятся в этой зиме то другие планеты, то бескрайний космос: