Как я немецкую каску реставрировал (24 фото)

Перед реставрацией

Лежала в самом дальнем углу и пылилась... Точнее, лежала и не попадалась на глаза выкопанная самолично лет 7 назад немецкая каска М40. Она запомнилась тем, что лежала себе в лесу прямо на сопрелой листве, немного утонув в грунте. Я первый увидел ее издалека и сразу крикнул: "Каска немецкая, моя!" Никто не успел ничего понять, да кроме меня никто и не увидел и не понял где это лежит каска. В общем, нашел. А местный проводник Гена кисло ухмыльнулся и прошамкал нехотя: "А... это я стрелял, не попал..." Оказалось, что он еще в прошлом году вытащил эту каску из -земли, пришел в лесем с припрятанным карабином Мосинки и забавлялся практической стрельбой после поллитры. Ну и что? Не попал... Так и бросил ее там возле пня.

Уже оценил масштаб работ

При внимательно осмотре оказалось, что купол у каски был разбит ударом. Толи еще на немецкой голове прикладом, толи ударом падающего дерева имипортный шлем лишился чердака. В общем - никто не знает. Но сама каска была целая, ее металл был очень крепкий и на удивление бодрый. Слева даже декалька с орлом просматривалась через слой ржавчины. При этом весь металл на каске был практически без раковин и каверн. Потому, наверное, я и забрал эту каску тогда из леса, а не повесил на сучок, как обычно поступают с предметами в таком сохране.

Руки просто чесались что-то поварить

Через 7 лет, говорят, человек полностью обновляется. У меня есть сварочный инвертер - купил на днях в Оби за смешные 5 000 руб (дело было в 2014 году), а еще я всю прошлую зиму учился работать со сварочным аппаратом. Мне это занятие очень понравилось, и теперь очень хочется хоть куда-нибудь приложить шаловливые ручки. А инвертор - штука очень хороша, он гораздо более легкий и компактный, чем трансформатор, и его настройки позволяют довольно быстро приспосабливаться к металлам различной толщины и к электродам различного диаметра.

Кстати, немецкие каски были закаленными, поэтому часто при ударах металл трескался

Собственно, процесс подготовки занял примерно 1 день. На стройрынке купил за 900 рублей лист металла толщиной 1,2 мм, размеры 2х2,5 м. Затем приобрел электроды диаметром 2,5 мм, диски для болгарки отрезные и шлифовальный, не забываем про маску сварщика по ГОСТу. Очень полезны 2 молотка - один большой для правки листового металла и рихтовки каски, и один маленький (молоток машиниста) для обстукивания каски после сварки и удаления окалины.

Итак, поехали, Процесс реставрации пошел))

Процесс восстановления металла заключается в нескольких этапах:
Прихватываем сваркой те куски металла на каске, которые потрескались, но остались держаться на шлеме.

Струбцины нужны обязательно

Прикладываем к утраченному куполу изнутри мягкий полиэтилен и подпираем его изнутри комком ткани или тряпкой, чтобы можно было бы разметить фломастером по полиэтилену контуры будущего восстановленного куска металла.

Листовой металл толщиной 1,5-1,2 мм, можно резать ножницами по металлу, а можно и болгаркой

Вырезаем из полиэтилена контур, накладываем на листовой металл и вырезаем из листового металла заготовку.
Заготовку обстукиваем большим молотком, интуитивно добиваясь такой конфигурации заготовки, чтобы она уже начала походить на утраченный кусок купола каски.

Прикладываем изогнутую и обстуканную заготовку к каске, отмечаем лишние места.

Молоток, кстати, лучше брать с круглой пяткой, квадратная не айс

Прикладываем изогнутую и обстуканную заготовку к каске, отмечаем лишние места.

Новый металл немного мягче старого, но после сварки все будет держаться жестко

При ниобходимости отрезаем все лишние места на заготовке и на каске, чтобы заготовка легко или с небольшим усилием "садилась" в проем на каске.

И да, старый металл практически невозможно никак погнуть и сформировать, поскольку он закаленный

Несколькими каплями сначала прихватываем заготовку внутри с одной стороны, затем изнутри обстукиваем большим молотком заготовку и каску так, чтобы они уже сейчас как можно больше подходили друг к другу.

Современная листовая холодно сталь прекрасно обрабатывается, после сварки становится чуть тверже

Болгаркой подгоняем все места заготовки к каске и подвариваем заготовку к каске СНАРУЖИ поверхности шлема. Если начать варить с обеих сторон каски или только изнутри, то потом будет трудно удалять лишние наплывы металла изнутри каски и вы потратите кучу времени, сил, внимания и мотивации, чтобы делать лишнюю работу. Поэтому сначала варить нужно только снаружи купола. Потом, уже ближе к концу процесса можно будет приварить и изнутри каски, но без фанатизма и как можно меньше.

Это самый сложный процесс, требует терпения и воображения

Подобрав сварочный ток нужной силы и соотнеся его с различной толщиной металла на разных местах каски, приступаем с привариванию новой части купола собственно к материалу каски по всему периметру.

Надо следить за силой тока на сварочном инверторе, много тока не надо!

После того, как новый купол приварен, первый раз проходим полностью по всем швам снаружи болгаркой со шлифовальным диском и добиваемся как можно более ровной поверхности.

Сварка-шлифовка-сварка-шлифовка

После того, как купол приварен и каска снова стала гомогенной, то есть она стала больше весить, она уже воспринимается как тяжелый и солидный предмет, она даже звенит при постукивании как колокольчик, если аккуратно придержать ее изнутри за купол - после всего этого нужно приступать к самому тягомотному и унылому процессу - к завариванию всех малейших и мельчайших скозных дырок на поверхности каски. Да, хоть она целая и металл крепкий, а после постукиваний и после сварки вылезло очень много мелких "сюрпризов" в визе дуршлага из мелких отверстий диаметром от 0,1 до 1-3 мм. Кроме того, если несколько раз неправильно подобрать силу тока при работе в данном конкретно месте каски, где металл изначально тоньше, чем в других местах, то этот металл прогорает от слишком мощной дуги и электрод прямо как кумулятивной струей прожигает каску насквозь.

Терпения Вам!

После очень долго и нудно процесса борьбы с мелкими дырками необходимо болгаркой с отрезным или шлифовальным кругом удалить весь лишний металл с поверхности каски, чтобы сфера была похожа на саму себя. На самом деле этап 6 и 7 следуют друг за другом по кругу в течение довольно долгого времни, потому что после шлифовки болгаркой обязательно будут вылезать новые дыры и свищи, которые нужно сразу же заваривать. А лишний металл и наплывы нужно снова сошлифовывать, и уже в новых местах могут запросто найтись новые отверстия.. Короче 6 и 7 этап - это самая неблагодарная работа.

Изнутри работать сложнее, негде развернуться. С болгарки надо снять защитный щиток

После того, как внешне шлем блестит своей новой восстановленной сферой и новым куполом как свежепрокатанная оригинальная каска, нужно все-таки еще довести работу до конца, и болгаркой сошлифовать весь лишний металл (наплывы, брызги и т.д.) ИЗНУТРИ каски. И этого тоже нудная работа, после которой снова могут вылезти дырки и свищи в совершенно неожиданных местах, хотя вы уже проварили все что можно!!!

Купол восстановлен!

Покраска шлема - рекомендуют RAL 6003 или RAL 6026. Как говорится, на вкус и цвет - фломастеры есть разные, поэтому советовать по цвету ничего не буду. Было сперва желание заморочиться и покрыть восстановленый шлем краской с антибликовым покрытием из пробкового порошка. Честно сказать, пупыристый антиблик может очень хорошо скрыть следы сварки какие-то огрехи по геометрии восстановленного купола. Ведь блестящий выкрашенный шлем будет привлекать к себе внимание, и чуткий глаз хорошего товарища всегда найдет нюанс. Поэтому антиблик и зернистая поверхность!!!

Ручной труд, вложил душу

Сама философия рукожопства использования шпатлевки и всякой подобной автохимии типа восстановления дыр и утрат НЕМЕТАЛЛОМ, например, автошматлевкой или каким-либо полимером, как любят делать украинцы и белорусы, а также любой бутафорией, будь то эпоксидка и слои стекловолоконной ткани - колхоз и бюджетный компромисс. Я это категорически не приемлю!

По сути, что восстанавливать сваркой и делать новый купол по методу реставрационных мастерских либо шаманить с "холодной сваркой"- одни и те же затраты времени, сил и денег. Конечно, если вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом и вас обязательно может пришибить мама или жена даже за саму мысль что-то сваривать дома - то тогда оно да, конечно лучше не стоит рисковать)))

Однако, вот они, видны следы... Можно было и душевнее пошлифовать сферу

Теперь, когда шлем полностью отшлифован со всех сторон и поверхность металл обезжирена, шлем готов к покраске. Перед слоем основной краски необходимо нанести слой грунта. Оригинальная технология покраски немецкого стального шлема, если я не ошибаюсь, не предусматривала грунтования. Однако, мы прогрунтуем поверхность - хуже от этого не будет, основная краска ляжет ровнее и всякие неровности, которые будут некрасиво смотреться без грунтовки нам тоже не нужны. К тому же, немцы, особенно уже в ходе войны, экономили на всем чем угодно и как можно быстрее ускоряли процесс изготовления и отправки снаряжения в армию. Поскольку мы не торопимся, и нам важен результат работы, то и загрунтуем.

После пары слоев грунтовки все слегка выравнивается

Итак, результат грунтования поверхности шлема из баллончика. Поскольку грунт только что нанесен и еще не успел высохнуть, то краска немного бликует. Но когда грунт полностью высохнет, то поверхность будет совершенно матовая, без глянца. Использовался обычный грунт "Красно-коричневый" российского производства. Следуем указанием к применению на этикетке баллончика.

Мелкие опилки от фанеры моментально липнут к свежей краске и сразу ей пропитываются

Когда грунтовка высохла, можно приступать к покраске основным колором. Я особо не мудрствовал и выбрал в хозяйственном магазине краску с названием "Хаки" - уж больно мне понравился цвет на крышке. Практика впоследствии показала, что этот цвет очень симпатичный и его можно вполне использоваться для покраски немецкого стального шлема. Такой колор я неоднократно видел на оригинальных шлемах с родной краской, этот цвет очень похож на немецкий apfel-gruen (яблочно-зеленый, по немецкой классификации).

После нанесения первого слоя основной краски я посыпал свежеокрашенную поверхность мелкими древесными опилками, заранее заготовленными для придания поверхности немецкой каски оригинального эффекта антиблика.

Опилки ложатся на свежую краску легко и охотно, попутно пропитываются краской и приобретают такой же цвет. Когда опилки и первый слой краски высохли, снова прокрашиваем всею поверхность шлема одним слоем и снова посыпаем шлем опилками. В процессе оказалось, что этап придания каски антиблика как раз относится к тем случая, когда кашу маслом не испортишь.

Опилки затвердевают и превращаются в довольно жесткий и царапающий абразив

Можно смело сыпать опилки на краску - от этого поверхность становится только лучше, поскольку самый первый слой опилок очень хорошо провзаимодействовал со свежей краской и практически не бросается в глаза. Поэтому я смело посыпал опилками второй раз и опять закрасил поверхности шлема со всех сторон вторым слоем.

После высыхания второго слоя я решил больше не добавлять опилки, и финально прошелся третьим слоем по каске. Результат: ровная окрашенная поверхность немецкого стального шлема М40 и практически не отличимая от оригинала, поскольку все было сделано по оригинальной технологии, антибликовая поверхность.

А вот тут слегка переборщил с опилками, можно было и меньше сыпать

Через 48 часов, когда краска окончательно засохнет на каске, можно пройтись мелкой шкуркой по краске для придания эффекта царапин и тем самым немного застарить шлем. Если краска кое-где будет бликовать глянцем, то его можно убрать, потерев эти места тряпочкой, легко смоченной в ацетоне или другом растворителе.

Окрашенная и отфактуренная поверхность целой каски смотрится привлекательнее, чем ржавый и прогнивший купол. И напоследок, прошу учесть, что тут нет никакой пропаганды милитаризма и запрещенных человеконенавистнических идеологий - только стремление дать вторую жизнь старой вещи и лишний раз поработать руками.

ПС. Уверен, что обязательно подтянутся критики по технической стороне дела, чья риторика мне уже хорошо известна)))