Самара. Часть 6: площадь Куйбышева - площадь Славы (53 фото)

Часть 1 тут: Самара. Часть 1: единство непохожих
Часть 2 тут: Самара. Часть 2: Запасная столица
Часть 3 тут: Самара. Часть 3: изнанка Старого города
Чачть 4 тут: Самара. Часть 4: Хлебная площадь - площадь Революции
Часть 5 тут: Самара. Часть 5: самый центр

Продолжим прогулку ровно там, где закончили в прошлой части - за драмтеатром имени Горького (1888), где пристроился небольшой сквер Пушкина (1899) с памятником поэту (1935) - своеобразный балкон Старой Самары над Волгой. Внизу - Струковский сад, образованный в 1848 году из парка усадьбы Григория Струкова, управлявшего казёнными промыслами в нынешнем Соль-Илецке. В Струкачах тоже много интересного от старинного Грота до современного Мумми-Тролля из земли и цветов, но я туда не попал - как и многое в Самаре, парк оказался закрыт на реконструкцию к предстоящему Мундиалю.

Поэтому посмотрим в другую сторону - на кадре выше, между полосатым домом 1930-х годов, где жил в эвакуации Шостакович и красным Общественным собранием с ракетой в фойе (см. пост о Запасной столице), виден белый модерновый дом Альфреда фон Вакано, ну а с другой стороны как на ладони и его детище - Жигулёвский пивзавод:

Вернее, первоначально он был скорее "венским" - именно так называлось пиво, которое варил здесь австрийский подданный фон Вакано, инвестировавший в самарское пивоварение в 1881 году. В лучшие годы самарский завод гнал 2,5 миллиона вёдер пива в год, и продавалось она в 60 городах по всей Волге до самой Персии. В 1934 году в Самаре (без года Куйбышеве!) сочли, что негоже поить рабочий класс пивом с буржуазным названием, и переименовали марку пива в "Жигулёвское". Затем рецепт распространился по всему Союзу, и в разное время своё "жигулёвское" варили более 700 пивзаводов, да похоже, что-то потеряли по пути: даже я, хоть пиво и не пью, знаю, что "жигуль" в ассортименте любого пивного ларька - самый дрянной и дешёвый. Здесь, однако, Жигулёвское видимо всё-таки правильное, поскольку любят местное пиво и самарцы, и гости города. Ну а в архитектурном плане Жигулёвский пивзавод - безусловно, один из лучших промышленных ансамблей России. Высокое белое здание с кадра выше, кстати, к нему не относится - это часть Внутренних войск, а вот корпус с четырьмя трубами, который я поставил на заглавный кадр, радует ещё и своим народным прозвищем - Дохлый Слоник!

На заглавном кадре видны также Жигулёвские ворота - что пиву, что машинам название дали Жигулёвские горы за Волгой, которые при ближайшем рассмотрении действительно горы со скалистыми обрывами, крутыми перевалами и тёмными ущельями. Волга делает вокруг них почти замкнутый круг, по внешней стороне которого и стоят Тольятти, Самара, Сызрань... При этом река не обошла массив полностью, а всё же отсекла один из его хребтов - Сокольи горы на правом берегу, и два симметричных яра напротив друг друга - возможно, красивейшее место на Волге. На Сокольих горах стоит Управленческий городок (на кадре выше) с заводом ракетных двигателей и лучшими видами на реку, а вот напротив центра Рождественская церковь в селе Рождествено (1847). Туда в прошлом году мы добирались на пароме, любуясь Самарой с реки: берег напротив милионного города почти безлюден, и к редким сёлам в прямой видимости Самары даже нет круглогодичных дорог.

Со стороны берега к пивзаводу примыкает Иверский монастырь, и где проходит граница - даже не сразу понимаешь: и там, и там в равной степени вычурная красно-белая архитектура. В сущности, монастырь и пивзавод слагают единый ансамбль, этакий самарский инь-ян, и над заводским баром звучат колокола, а в монастыре крепко пахнет хмелем и солодом. Основанный в 1850 году, женский монастырь сам был немного заводом - славился своими швейными мастерскими, и в статусе швейной артели даже просуществовал некоторое время при Советах. В 1925 году обитель всё равно закрыли, а вскоре разрушили Успенский собор - местный "клон ХХС". Сохранились жилые корпуса, 5-главная церковь Иерусалимской Богоматери над трапезной (1901-03) и зимний Никольский храм (1882-86) с золотым куполом, к которым в 2010-х годах добавились часовня Царственных Страстотерпцев (2011) и реплика колокольни (1876-83) высотой 37 сажень - то есть, на минуточку, 79 метров.

Вдоль монастыря спускается Вилоновская улица, на которую мы ещё выйдем. Над откосом - сталинка с кадра выше и великолепный нетиповой дом 1970-80-х годов - отголосок Новой Самары, в принципе богатой на такую архитектуру.

Он является частью квартала между Драмтеатром, Вилоновской, Шостаковича и площадью Куйбышева, и в этом квартале - Белый дом да вход в бункер Сталина (мой пост 10-летней давности). Всё это я показывал и раньше, а теперь пойдём на площадь Куйбышева. Когда-то она называлась Соборной, потому что стоял на ней до 1930-х годов местный храм Христа Спасителя (1866-94):

Но не напоминает о нём теперь ничего. И первое, чем поражает площадь - это, конечно, МАСШТАБ. Здесь её считают то ли второй, то ли первой в Европе после Парадной площади Варшавы, но ни польская, ни английская вики не знают, что Плац Дефилад крупнейший. Во всяком случае в бывшем СССР у площади Куйбышева конкурентов правда нет - раскинувшись на 17 гектар (500 на 300 метров), она в полтора раза превосходит площадь Свободы в Харькове. И что самое удивительное - заложили её такой ещё в генплане 1853 (!) года, когда весь город был не намного больше: видимо, наделение Самары губернским статусом местные чиновники праздновали года два без перерыва, и лейтмотивом их праздника было "уууууууух, ща как развернёмся!". В итоге площадь представляет собой бескрайнее поле асфальта, в углах которого четыре сквера с торчащими из земли вентшахтами подземных бункеров Запасной столицы, а посредине - памятник Куйбышеву (1938) работы Манизера да грандиозное здание, похожее ни то на вокзал, ни то на Дом Советов:

На самом же деле это Оперный театр (1931-33), хотя и задуманный первоначально как городской Дворец культуры. Он имеет Н-образный план, и без четырёх крыльев в общем-то не так уж и огромен, по крайней мере меньше знаменитого Оперного театра в Новосибирске.

А повидать эта площадь успела немало, и кульминация её истории пришлась, конечно же, на Великую Отечественную войну и эпоху Запасной столицы. 7 ноября 1941 года здесь, как и на Красной площади, проходил парад, и сибирские солдаты, ехавшие выручать Москву, шли через площадь перед эвакуированными функционерами и иностранными послами добрых полтора часа. В Опере в те годы работал эвакуированный Большой театр, и именно там впервые прозвучала "Ленинградская Симфония" Шостаковича. Площадь и сейчас популярна для торжеств и гуляний, и думается, места на ней могло бы хватить всему населению города.

Задворки Оперы на трамвайной Галактионовской улице. Площадь столь велика, что обслуживают её две остановки у разных углов:

Фасады по краям за пространством площади едва-едва виднеются, и в большинстве своём весьма невзрачны. Дом Красной Армии, показанный в прошлой части, выходит на площадь жилыми Генеральскими домами. Это первый в моём рассказе памятник Самары Космической - потому что 22 мая 1937 года именно здесь был арестован маршал Михаил Тухачевский, отметившийся ранее не только химическими атаками на восставших крестьян, но и созданием в Москве Ракетного института. Туда чекисты и постучались следом, и в череде расстрелов чудом уцелел находившийся тогда в опале Сергей Королёв, "всего лишь" отправленный на Колыму.

Генеральские дома стоят на Чапаевской - главные в Старой Самаре улицы Фрунзе и Куйбышева кончились у драмтеатра. По южному краю площади проходит знакомая нам в прошлым частях Красноармейская, а по северному - уже упомянутая Вилоновская, ранее Оренбургская. На ней, чуть поодаль - ЖК "Вилоновский", название которого я неизменно читаю как "Вавилонский": это высочайшее здание Самары (140) и вообще Поволжья. Что забавно - на центр Самары и Волгу он ориентирован строго дворовой изнанкой, будто бы так и было задумано:

Высоток из этих бывших предместий торчит в принципе немерено, и ещё в первой части я рассказывал о печальной судьбе здешнего деревянного зодчества. Но Старая Самара в этих кварталах не заканчивается, а лишь переплетается с Новой. На северном фасаде площади мирно соседствуют Архиерейский дом (1877) и Дом лицедея Актёра (1973):

На Доме Актёра - инсталляция:

Во дворе епархии - домовая Крестовая церковь:

А улица, с которой снят этот вид - хорошо нам знакомая по прошлой части Молодогвардейская, пробившая площадь насквозь. Справа - бывшее Духовное училище (1872), при Республике Комуч штаб Добровольного батальона Народной армии, а впереди - архитектурно-строительный университет (1930), от которого налево ведёт лестница по склону, всей Самаре известная как "спуск на Дно".

Там же, за Ульяновской улицей, вся прямоугольная планировка Старой Самары как по команде поворачивается примерно на 30 градусов - вместе с Волгой, потому что параллельные ей улицы должны быть параллельны, а перпендикулярные - перпендикулярны. И за поворотом Молодогвардейской, на этом кадре справа - бывшее Духовное училище (1912), позже Первый корпус Аэрокоса - Самарского аэрокосмического университета (1942), главного вуза города, ныне объединённого с ещё парой-тройкой вузов, но в качестве опорного для них.

В целом, местность, куда мы пришли, выглядит как-то так - опрятная, казённая, скучная. Помню, как под вечер мы прошли здесь километра два, надеясь пообедать в первом попавшемся кафе, но нам ничего не попалось. А вот старые домики буквально во дворах многоэтажек ещё встречаются - до Полевой улицы, которая считается границей Старой Самары, ещё три квартала, и кое-какие достопримечательности близ неё я показывал в посте о самарских дворах.

Ну а мы тем временем пришли на Самарскую площадь. Забавное свойство самарских площадей (включая эту) в том, что они редко встречаются поодиночке: Хлебная площадь срослась с Полицейской площадью (сквер Дзержинского), у площади Куйбышева с Оперой есть "площадь-спутник" Чапаева с драмтеатром, и только площадь Революции - сама по себе. Здесь же целый каскад из Самарской площади, сквера Устинова и площади Славы, границами которых служат проезжие Галактионовская и Молодогвардейская улицы. Чуть дальше по Галактионовской ещё стоит деревянный дом Маштакова (1906), где родился Дмитрий Устинов - маршал Советского Союза, в должности Министра Обороны радикально пересмотревший военную доктрину СССР: нам нужны не танковые клинья, а ракетно-ядерный щит, что с одной стороны было правильно, а с другой толкнуло страну к надрывной "гонке вооружений". И не последнюю, думаю, роль тут сыграло именно то, что был Устинов родом Куйбышева - "ракетной столицы" РСФСР. Увы, его домика я не увидел, поскольку он тоже оказался в лесах. Над Самарской площадью, замыкая каскад, возвышается неимоверно монументальная сталинка, которую опять же легко принять за Дом Советов, но на самом деле это всего лишь Гидропроект (1954-56)... ну как "всего лишь" - половина Волжско-Камского каскада ГЭС строилась отсюда.

Но монументальность здания, чрезмерная даже для такой роли в экономике, не случайна - это ни что иное, как несостоявшаяся сталинская высотка, которой Куйбышев мог бы обзавестись следом за Варшавой и Ригой. Да и сам комплекс двух площадей и сквера между ними замышлялся как ансамбль древнеримского масштаба... само собой, зарубленный Хрущёвым.

Нынешняя Самарская-Славы своим видом не впечатляет, и даже Самарская губернская дума (это официальное название) стоит к ней торцом, а фасадом - к Чапаевской:

Вот и площадь Славы как ещё один "балкон" над Волгой, выросшая на месте пригородной ярмарки у Воскресенской церкви. Об этом не напоминает теперь ничего: весь нынешний ансамбль был создан в 1968-1971 году. Памятник Труженикам тыла высотой 53 метра тут называют не иначе как Паниковский с Гусем, и пол-Самары считает это остроумным, пол-Самары находит циничным, но знают Паниковского - все. За ним правительство Самарской области, а вообще при виде этого кадра 10-летней давности местный житель смахнёт скупую слезу - на нём запечатлена главная "фишка" площади Славы, искоренённая не так давно. Это - покрытие, уложенное в 2001 году по оригинальной местной технологии с использованием американских добавок. Фактически получилось что-то вроде взлётно-посадочной полосы - огромная ровная бетонная поверхность, которая могла прослужить несколько десятилетий при условии периодической (раз в 5 лет) шлифовки. Площадь обожали роллеры и скейтеры, поскольку катиться по ней можно было гладко, и их жужжание создавало здешний фон.

Но в 2015 году губернатор Николай Меркушкин, прежде хорошо зарекомендовавший себя в Мордовии, стал для самарцев хуже Гитлера, Иуды и текущего американского президента, вместе взятых, если бы каждый из них был ещё и в трёх экземплярах - он посмел заменить уникальное покрытие пошлой мелкой плиточкой! Замолкли роллеры, а без них уже и площадь сделалась не та, и правильный самарец, если у него душа болит за свой город, сюда заходить ныне брезгует.

Помимо Паниковского и Дома правительства на площади ещё есть Скорбящая мать (на кадре выше справа), но главное в её ансамбле - конечно же, вид на Волгу:

Управленческий отсюда не просматривается, зато виднеется расположенная чуть дальше от центра Красная Глинка, в карьерах и шахтах которой (копер прилагается) добывают строительный камень.

Выше по Волге - стеклянная арка местной "Роснефти" (уж не головной офис ЮКОСа ли это был изначально?) и три башни ЖК "Ладья" (2007-08) высотой от 109 до 126 метров - тогда это были высочайшие здания на Волге, но позже их потеснила сначала саратовская "Елена", а потом вновь самарский "Вилоновский". Название - от скульптуры "Ладья" (1986) в конце набережной, но всё это я видел лишь с Волги. А под площадью Славы - "Стена плача", как называют местные ещё одно творение Меркушкина, на которое коренной самарец не может смотреть без слёз. Хотя что в этой стене плохого, честно говоря, ума не приложу:

Последней элемент площади Славы - храм Георгия Победоносца (2000), построенный по слегка адаптированному дореволюционному проекту. Сквер ниже, интенсивно благоустраиваемый к ЧМ-2018, носит неофициальное название Спуск Паниковского, ну а сталинский фасад с кадра выше - граница прогулки: спустившись, пойдём снова на юг.

Под площадью - Дом Профсоюзов (1985-88) с потрясающей мозаикой на весь фасад. Кажется, это лучшая советская мозаика, что я видел:

А вместо почти курортной Волжской набережной отсюда до Вилоновской тянется шумный, грязный, загазованный Волжский проспект, отсечённый от реки промзоной. Проложить набережную прямо под промзоной, как в Саратове, тут не догадались, поэтому в променаде - разрыв. Но эта промзона - сама по себе достопримечательность:

Первой на нашем пути тянется СамГРЭС, старейшая в городе электростанция:

Основанная в 1900 году, позже она несколько раз реконструировалась и расширялась, и нынешний облик приобрела в 1941-м - причём не в мирной его первой половине, а во время самой что ни на есть войны. Это тоже памятник Запасной столицы, когда в Самаре появилось много людей, привыкших жить и работать в ярко освещённых комнатах, но что ещё важнее - много новых заводов, трамвайных маршрутов к ним и даже троллейбус и электричка

Здания времён войны, вроде бы, есть ещё на Безымянке, в западных областях за время оккупации успели кое-что (в основном инфраструктурное) построить фашисты, на востоке наверное немало заводских корпусов осталось с тех лет, но самый яркий и заметный памятник советской архитектуры не до- и не после-военной - пожалуй, именно Самарская ГРЭС:

Хотя вот и явно дореволюционные постройки на краю её площадки:

Напротив корпуса совсем иного вида - "безалкогольный" филиал Жигулёвского пивзавода:

Над крышей их - Паниковский, а крутой Ульяновский спуск с кадра выше - это и есть конец "лестницы на Дно":

Само собой, речь идёт про пивной бар "На Дне" на задворках пивзавода, с которым по степени культовости и близко не сравнится ни один московский ресторан. Городом любителей пива Самара стала ещё в 19 веке с подачи фон Вакано, и позже в ней было немало известных каждому пивных - "Кафедралка" (Кухмистерская Вакано), "Под парусом" (то есть - в подвале ресторана "Парус"), "Аббас" (по кличке хозяина) и многие другие. И Горький, хоть и дебютировал как драматург в Самарском драмтеатре, не при чём - просто студенты вузов, мимо которых мы проходили по Молодогвардейской, бегали за пивком к заводу, и вкупе с "пьянству бой!" и вечным студенческим желанием подколоть друг друга такие походы у них назывались "опускаться на дно". Популярность пивной росла, и к концу 1970-х "Дно" стало местом, где в одной очереди могли стоять рабочий и его начальник.

Профессора и уголовники, бездомные и директора - здесь натурально собирался весь город. Однажды на волне перестройки к очереди за пивом со всеми её ритуалами и тонкостями подкрался Станислав Говорухин да увековечил её в своём фильме "Так жить нельзя" - теперь о "Дне" узнала уже вся страна. Ну а очереди как стояли, так и продолжили стоять, и криминальный авторитет, как и прежде, выпивал с бродягой. Вот таким я увидел "Дно" в 2008 году - практически демонстративно простецким:

Буквально в 2017-м его перестроили в пивной ресторан с верхним этажом, и одни говорят, что "Дно" уже не то, в какое-то гламурное хипстерское антикафе превратилось, другие же возражают, что нет - интерьер изменился, но атмосфера та же. Мне сложно судить, я вообще пиво не пью и как раньше было, себе представляю плохо.

На задворках "Дна" есть ещё и пивопровод прямо с завода (правда, по словам drunkdick, там пиво хуже), и только посмотрите, с каким блаженством на лице паренёк обретает закуску!

Даже если вы не пьёте пива, сюда стоит заглянуть - просто ради общей атмосферы, где ненадолго пали все иерархии. А вот что реально исчезло - это пляжик под оградой завода, над волжской водой слегка похожего на Тракайский замок...

Рядом - пристань Ульяновский спуск, кажется вторая вверх от Речного вокзала (на паром же мы в прошлом году садились у следующего Октябрьского спуска), и мужичок поведал мне, что этот дебаркадер не далее как ночью после мощного сброса воды на Жигулёвской ГЭС оторвало льдиной, и только к утру его выловили и отбуксировали обратно.

Лодки - кажется, речные маршрутки. Место для пристани удобное, если жителям сёл или дачникам за Волгой вдруг захочется пивка или гостям "Дна" - продолжить отдых уже на природе:

Волжский проспект между пивзаводом и монастырём:

Удивительно красивые кованные ворота пивзавода и за ними - контора и особняк фон Вакона, где он видимо жил поначалу, пока не перебрался наверх. Репрессировали Альфреда Филлиповича ещё при царе как подданного враждебной Австро-Венгрии, а при Советах сразу отпустили восвояси, и умер фон Вакано на исторической родине, ныне в Тернопольской области Украины, в 1929 году.

Со "Дна" же путь наверх пролегает через монастырь, куда я вошёл с чёрного хода мимо толпы попрошаек. Весь его ансамбль - конца 19 века, и точных дат постройки корпусов я не нашёл, а о церквях рассказывал в начале. Вот трапезная с Иерусалимской церковью, а левее Дом игуменьи и кельи - с хмельным заведением соседствует не просто монастырь, а женский монастырь!

Нижняя площадь монастыря у входа:

Храмы. Эклектика зашкаливает - ампирный купол, фабричного вида фасад и шатровая колокольня принадлежат одному зданию:

Больше всего мне интересно, кто на кого в плане архитектуры равнялся - монастырь на завод или завод на монастырь, ведь строились они почти одновременно:

И отличает их теперь в основном слой пыли и копоти на заводских постройках:

А "лестница на Дно", если по ней подняться, выводит к невысокой водонапорной башне - там внизу ещё и дореволюционный водозабор. Здесь и закончим знакомство со Старой Самарой.