Знакомство с Севером (48 фото)

Мой маршрут к океану может показаться немного странным, но таким уж он сложился во время планирования путешествия.
Утром 11 июня я пришёл на витебский автовокзал и сел на рейсовый автобус до города Великие Луки в соседней Псковской области. Через два часа я пересёк границу с Россией, традиционно предъявив паспорт в развёрнутом виде российским пограничникам.

Здравствуй, страна березового ситца!

Моё путешествие получилось очень морским, но первой промежуточной точкой в нём оказалась столица российского воздухоплавания — Великие Луки. Попал в этот город аккурат во время проведения международного фестиваля аэронавтики, но лицезреть монгольфьеры в небе не удалось. А вот водной тематикой обделён не был, благодаря Ловати и фонтанам.

Второй по величине город Псковщины оказался зелёным и тенистым, с немалым количеством ещё советских, но работающих фонтанов. В 25-градусную жару это было очень актуально. К слову, я уже был в этом городе вместе с Константином nord-ursus зимой 2017 года, и тогда нас встретил мороз за 20 градусов.

Вечером я сел в купейный вагон (верхняя полка купе стоила столько же как плацкарт) поезда в Питер и рано утром оказался на прекрасном Витебском вокзале.
Поезд Великие Луки — Санкт-Петербург на Витебском

Сначала зашёл к Екатерине, кормящей голубей

Затем посмотрел на самую высокую кукурузу Европы, омываемую водами Балтики

Мост, улица, фонарь…

Здесь можно совместить две традиционных мужских страсти

Кронштадт — одна из баз Балтийского флота

Чайки— верные спутницы мои… Морские голуби.

А в сувенирном магазине Кронштадта зазывает самая дальняя точка маршрута

Морской собор Кронштадта, один из самых красивых храмов России

А это уже Васильевский остров, родина моего деда. Строящаяся атомная молодёжь в компании со старичком «Красиным».

ечером я прибыл на Ладожский вокзал, где сел на поезд Санкт-Петербург — Мурманск. Утром проснулся, а поезд ехал уже по Северной Карелии. В этом краю, относящемся к Крайнему Северу, нередко сразу обе стороны железнодорожной насыпи омывают озёра и водохранилища.
В районе Сегежи

Сойдя с поезда в небольшом посёлке Сосновец у Беломорканала, я доехал до посёлка Золотец. И вскоре уже прыгал по камням в карельском лесу к Беломорским петроглифам.

Вскоре добрался до Залавруги — места, где 5-7 тысяч лет назад люди вычерчивали на камнях сцены из своей жизни.
Утверждается, что это древнейшие изображения людей на лыжах.

Деревня Выгостров, ближайшая к петроглифам.

Далее неоднозначный Беломорск, до которого добрался попуткой. Город на берегу Белого моря, у последнего шлюза Беломорканала. Беломорск выглядит депрессивным, но район частной застройки на островах в дельте реки Выг покорил меня.
Деревянный тротуар на Октябрьской улице Беломорска.

Река Выг в Беломорске разбивается островами на несколько рукавов с порогами и перекатами

Изба на островке в дельте Выга

Переночевал в уютном хостеле, хозяйка которого оказалась с витебскими корнями, и утром на такси доехал к теплоходу “Сапфир”, стоящему в Беломорканале.

Прошли последним участком Беломорско-Балтийского канала, выкопанного трудом тысяч заключённых, и через 19-й шлюз вышли в Белое море. Я впервые в жизни оказался так далеко от берега, хотя Онежская губа Белого моря полна островами и всегда были видны какие-то из них.

Четыре часа плавания и я на Соловках у стен древнего монастыря с северным характером.

Соловецкие козы

Замшелый и каменистый лес Соловков

На большом Соловецком острове я переночевал и к вечеру следующего дня пришёл на пристань, чтобы отплыть на материк. Только не в Беломорск теперь, а в Кемь. За полтора часа до посадки из Кеми пришёл небольшой теплоход «Метель-04», который и должен был доставить меня на Большую землю. Но не тут-то было! «Метель» не смогла пришвартоваться к Тамариному причалу и села возле него на мель, не успев высадить прибывших на Соловки пассажиров. Оперативно на помощь пришёл монастырский теплоходик «Святитель Филипп» и стащил «Метель» с мели.
Северные моряки швартуют «Метель» после стаскивания с мели.

Сажать на «Метель» нас уже не стали и минут через 10 пришёл ещё один малый теплоход — «Александр Шабалин», на котором мы без опоздания отправились к берегам «Кемской волости». Поездка эта не была такой спокойной как на большом «Сапфире». «Шабалина» неплохо кидало на волнах, так, что пройти по салону, не завалившись на других пассажиров, было трудно. Но теплоход упрямо шёл к своей точке назначения. Через два часа хода прошли возле часовни, декорации к фильму «Остров», и пришвартовались к пристани Рабочеостровска, посёлка в окрестностях Кеми.
Автобус до Кеми, посадка на поезд «Москва-Мурманск». Ночью спал мало, но проснулся уже за Полярным кругом, впервые оказавшись в Заполярье. В пол-пятого поезд прибыл в Апатиты — советский город у Хибинских гор на Кольском полуострове.
Станция Апатиты-1

Утренние Апатиты произвели хорошее впечатление. По крайней мере в центре чисто и благоустроенно. Но уже около семи часов утра сажусь на автобус до соседнего города Кировск в горах, а точнее до его отдалённого района с загадочным названием Кукисвумчорр, который местные жители обычно называют «25-й километр». От 25-го сходил к озеру Малый Вудъявр, которое расположено среди гор вне населённой местности.
Озеро Малый Вудъявр и один из цирков хребта Тахтарвумчорр. Хибины невысокие и с плоскими вершинами. Максимальная их высота 1201 м над уровнем моря, а здесь немногим меньше — около 1100. Над уровнем озера хребет возвышается примерно на 700-750 метров.

Горная река Вудъяврйок и хребет Тахтарвумчорр за ней.

Вернувшись в Кировск, почти весь день и ночь отсыпался в съёмной квартире. Кировск окружён горами и активно использует своё местоположение — здесь развит горнолыжный туризм. Подъёмник на гору находился прямо возле дома, где я ночевал. Город благоустроен даже лучше Апатитов, да и архитектурно богаче.
Проспект Ленина в Кировске

Из Кировска на маршрутке отправился в столицу региона — город-герой Мурманск. Дорога по Кольскому полуострову очень живописна, по сторонам открываются виды на Хибины и горные массивы Чунатундра и Мончетундра, многочисленные озёра и реки российской части Лапландии. Качественно заснять это из маршрутки, к сожалению, нет возможности.
Четыре часа езды и я в Мурманске. Первым делом посетил борт первого в мире атомного ледокола «Ленин», ныне музея.

Мурманск — самый большой город в мире за Полярным кругом (295 тыс. жит.), несмотря на то, что население его сильно уменьшилось с распадом Союза. Город приятный и благоустроенный, с хорошим общественным транспортом.
Памятник-маяк морякам, погибшим в мирное время. И город за ним, расположившийся на террасах вдоль Кольского залива.

Знаменитый «Алёша» в честь защитников Заполярья в ВОВ, один из самых больших памятников России.

От «Алёши» открывается хороший вид на город, порт и залив. Здесь же видна тундровая растительность сопки, на которой стоит «Алёша».

В Мурманске очень много памятников. Один из них — Герою Советского Союза Анатолию Бредову, подорвавшему себя и сослуживца гранатой при окружении немцами со словами «Русские не сдаются!»

Побывал я и в отдалённом районе Абрам-мыс, на западном берегу Кольского залива. Оттуда открывается хороший вид на остальной Мурманск, но сам район депрессивный.

Ледокольную программу дополнил якорем «Ермака» — первого в мире ледокола арктического класса.

Океан был уже совсем близок, до него оставалось совершить лишь один рывок. Вечером следующего дня я сел на рейсовый автобус и через 3,5 часа езды оказался в селе Териберка на берегу Баренцева моря. Териберка стала у всех на слуху после съёмок здесь звягинцевского «Левиафана», хотя я и раньше слышал об этом месте.
В селе и его окрестностях, по примеру Варандея и nord-ursusа, я решил провести ночь полярного дня. Приехал сюда в 9 часов вечера, а уехал в 7 утра.
Териберка стала самым ярким впечатлением всего путешествия. Масса заброшенных домов посёлка не создавала какого-то депрессивного воздействия на меня. Это воспринималось как что-то естественное для этого места. Возможно из-за известного фильма и шумихи после него. Но главное здесь это всё-таки не сам посёлок, а арктическая природа. Суровая, но красивая.
В старой части Териберки

Залезаешь на скалистую сопку возле посёлка и видна советская Териберка — Лодейное (произносится ЛодЭйное). А за ней уже открытый океан.

В нескольких километрах от Териберки горела тундра. Дым от пожара периодически накрывал и сам посёлок.

В Лодейной губе возле посёлка играли друг с другом нерпы

Териберский водопад

В Териберской губе стоял отряд кораблей Северного флота

И вот крайняя северная точка моего путешествия — мыс Долгий. 69 градусов 12 минут северной широты. Три часа ночи. Океан достигнут, пора возвращаться домой!

Утренним автобусом я вернулся в Мурманск. На следующий день доехал самым северным в мире троллейбусом до самой северной в мире троллейбусной остановки, и пробрался на сопку у мыса Пинагорий. Номинально это свободная для посещения территория Мурманска, но у подножия сопки разместились важные режимные предприятия: главная база Атомфлота с атомными ледоколами и 35-й судоремонтный завод, на котором ремонтируют крупные военные корабли. Чтобы не получить неприятностей за несколько часов до отхода поезда домой, приходилось быть осторожным и стараться не попасть на глаза.
То, зачем я полез на сопку. «Арктика» — второй в мире атомный ледокол и первое в мире надводное судно, достигшее Северного полюса. Ледокол решено распилить. Стоит, ждёт своей печальной участи.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Крупнейший военный корабль России. Проходит на 35-м заводе ремонт и модернизацию.

Также с сопки наблюдал единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть» и плавучую АЭС «Академик Ломоносов», недавно пришедшую в Мурманск на заправку топливом с места строительства в Санкт-Петербурге.
Вечером того же дня сел на поезд Мурманск-Минск формирования Белорусской железной дороги. Большая часть пассажиров вагона ехала из Мурманска в Беларусь. К сожалению, даже международные поезда у нас составляют из старых вагонов без кондиционеров и с гравитационными туалетами.
Поезд Мурманск-Минск на станции Медвежья Гора в Карелии. И местные перронные торговки.