Красоты Южного Урала (54 фото)

Как известно, "лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал". Ещё со школьных уроков географии я знал, что Урал - это, вообще-то, тоже горы, хотя серьёзно к ним почему-то никто не относится. А на карте Урал расположен соблазнительно недалеко от Москвы, если учесть, что Кавказ я немного уже видел.

Первая локация на Урале, куда мы прибыли после без малого двух тысяч километров пути, осмотрев по дороге города Иннополис и Елабуга, - посёлок Зюраткуль. Посёлок этот непростой. Расположен он в одноимённом национальном парке на высоте 700 метров над уровнем моря. Чтобы попасть сюда, нужно проехать кордон заповедника и заплатить что-то около 200 рублей с человека. Последние 10 километров до посёлка - довольно паршивая грунтовка, так что просто так сюда не наездишься. Но оно того стоит, и даже более того - здесь следует провести хотя бы пару ночей, благо что объектов размещения тут хватает.

Перво-наперво это, конечно, воздух. После зноя татаро-башкирских степей тут откровенно прохладно - ночью температура опускалась до пяти, днём не поднималась выше 25. Сам воздух по-горному разреженный и невероятно чистый. Спишь здесь без преувеличения как убитый, до 12 часов в сутки. Только ради этого воздуха стоило сюда поехать.

Но, конечно, не воздухом единым славен Зюраткуль. Он считается самым чистым местом Челябинской области, и весьма неожиданно узнать, что расположенное здесь живописное одноимённое озеро на деле и не озеро вовсе, а лишь водохранилище, созданное уже после Великой Отечественной. И тем более странно, откуда у этого места башкирское название, переводящееся как «Сердце-озеро», ведь собственно озеро здесь появилось даже не в Российской империи, когда эти места были колонизированы русскими, а уже в разгар советского периода. До того тут были лишь болота.

В самом озере-водохранилище мы даже искупались, насколько это позволяла его студёная бодрящая вода. Последняя имеет характерный коричневатый оттенок, т.к. подпитывается из болот. Совсем как речки под Петербургом.

Если уехать немного за посёлок, то можно найти следы некогда популярной местной достопримечательности - Китовой пристани. Это был своеобразный Диснейленд с множеством стилизованных новодельных объектов, включая пиратский корабль, крепость и россыпь храмов. Во всём этом великолепии функционировал аквапарк, рестораны и другие развлечения. В 2012-м по инициативе национального парка всё это добро, как нарушающее заповедный режим, демонтировали. Сохранились зарастающие остовы отдельных построек:

Но не стоит думать, что Китова пристань канула в лету. Её странное название - по фамилии крупного местного предпринимателя Китова, который её и создал. Человек этот руки не опустил и продолжил развивать своё детище в другом месте, куда отсюда перевезли всё что можно. Теперь аквапарк функционирует в самом сердце ближайшего города Сатка, на заводском пруду. Про него я ещё обязательно расскажу в следующий раз, в посте про город. А заповедник, как говорят, после закрытия Китовой пристани потерял значительную долю посетителей.

Один объект, впрочем, на Китовой пристани продолжает функционировать. Это неординарный особняк за высоким забором. Через щели видно, что территория резиденции имеет тот самый хорошо узнаваемый стиль - деревянная резьба, храмы и всевозможные стилизации, напоминающие не то Йошкар-Олу, не то козельскую Вихляндию. Нигде про этот особняк нет ни слова, но я почти уверен, что это что-то типа дачи владельца бывшей Китовой пристани. Очевидно, на личную резиденцию важного в регионе человека заповедник нападать не стал.

Сам посёлок Зюраткуль выглядит не самой живописной глухоманью. Дорог асфальтовых нет, только гравийки, из-за чего от проезжающих машин в воздухе вечно висит пыль. Дома неинтересные, много мест «под сдачу».

Здесь всего два типично сельских магазина с ассортиментом «всего по чуть-чуть». Один из них сделал себе креативную вывеску:

На вершину хребта Зюраткуль, у подножия которого находятся посёлок и озеро, проложена эко-тропа. Во всех путеводителях её называют всесезонной, легкопроходимой и не требующей подготовки. Бывалому альпинисту или походнику может быть действительно так кажется...

Идти от входа на тропу до вершины около шести километров. Первые три - это вымощенная досками дорожка через лес. Здесь действительно хоть с коляской гуляй. Вдали, в просвете между деревьями, видна гора. Нам как-то слабо в это верилось, но в итоге мы на неё забрались.

А пока же здесь удобно, комфортно, красиво. Кругом деревья, всё тот же чистый воздух, рядом на всём протяжении журчит ручеёк с чистейшей водой.

В какой-то момент, правда, дорога начинает подниматься с едва заметным уклоном, который с каждым шагом становится всё круче. Но прелесть этой дороги - в мотивации. Доехать до её старта не так просто - машина нужна, время, плата за въезд, грунтовка. Потом, когда прошёл уже полпути, кажется, что незначительный уклон - это ерунда. Такой путь проделан, не разворачиваться же! Но ставки повышаются...

Южному Уралу нередко приписывают роль одного из древнейших заселённых людьми мест планеты. Самый известный объект, относящийся к этой теории, - Аркаим, куда мы не доехали. Но и в окрестностях Зюраткуля находили всяческие стоянки древнего человека, а недавно и вовсе прямо на эко-тропе, по которой мы движемся, обнаружили гигантский геоглиф в виде лося. Ввиду его размеров виден он только с воздуха. Уж не знаю, насколько можно верить в правдоподобность данной конкретной находки. Всё же климат на Урале (даже на южном) мягким не назовёшь, а для древнего человека, как мне кажется, этот фактор был решающим.

Километра через четыре настил заканчивается и начинается обычная тропа, местами с распутицей. Лес тоже внезапно прерывается - мы оказываемся на субальпийском лугу. Пусть тут луговые травы высотой с человеческий рост, деревьев всё же уже нет, и припекает солнышко. Но гора всё так же далеко.

Но по-настоящему цена подъёма взвинчивается, когда перед тобой встаёт достаточно крутой склон, сплошь усыпанный крупными валунами. Так называемый курумник, или каменная река. Взбираться предлагается именно по ним. Ну что ж делать, позади уже четыре с лишним километра, да и люди, спускающиеся навстречу, не похожи на крутых альпинистов - такие же как мы, в джинсах, футболках и с обычными рюкзаками.

Но уклон становится всё круче, камни пошатываются под ногами, а хорошие виды открываются уже и отсюда. Карабкаться приходиться уже на четвереньках. Приняв этот неожиданный вызов, подбадривая друг друга, а подчас действуя уже «на слабо», мы добрались-таки до пологой полянки наверху. Какого же было наше возмущение, когда там нас встретили резвящиеся пацаны-подростки, семьи с пикниками и детьми дошкольного возраста и толпа другого народа. Тут-то мы и почувствовали на своей шкуре разницу между привыкшими к комфорту москвичами и спортивными челябинцами, которые преодолевали этот курумник словно шутя.

Находясь на вершине хребта, неожиданно понимаешь, как далеко заехал. Вокруг открываются панорамные виды на бескрайнюю тайгу, а населённый пункт в пределах видимости только один - посёлок Зюраткуль, откуда мы и пришли. По соседству с Зюраткулем расположен хребет Нургуш - наивысшая точка Челябинской области (1406 м.). Визуально, впрочем, он как-то сильно не выделяется.

Надо сказать, спускаться было уже куда проще. Да, эко-тропа на Зюраткуль действительно проходима, но думаю что всё-таки не всесезонна. Карабкаться по этим валунам в околонулевую температуру должно быть попросту опасно. Ну и понимать надо, конечно, что всё-таки это горы, и какая-то минимальная подготовленность, хотя бы в виде удобной одежды и бутылки воды с собой, должна быть.

Обязательным местом к посещению для путешественников по Уралу, я считаю, является ГЭС в посёлке Пороги. Расположена она в Саткинском районе, примерно в 15 километрах от крупного посёлка Бердяуш. Порожская ГЭС до своей остановки в 2017-м считалась старейшей действующей на территории современной России.

Её построили в 1908-м в совершеннейшей уральской глуши для производства ферросплавов. Само собой, с развитием технологий предприятие устарело. Со временем сюда перенесли цех саткинского комбината «Магнезит». Именно его нужды и удовлетворяла ГЭС - выхода в общую электросеть России она не имеет.

На данный момент машинный зал с раритетным оборудованием закрыт и не используется. Перспектив возобновления, похоже, нету. Так что лучше успеть её посмотреть. С каждым годом будет расти вероятность увидеть на месте ГЭС руины разной степени сохранности.

Несмотря на остановку ГЭС, как туристический объект она достаточно популярна. В прямом соседстве с ней построен недёшевый гостиничный комплекс с рестораном, а следом за нами прибыла ещё одна машина с туристами.

Здание ГЭС построено из бутового камня и живописно само по себе. Рядом стоит похожий внешне дом создателя и первого руководителя ГЭС - немца Шуппе.

Сам посёлок Пороги и без того маленький и глухой, после остановки ГЭС, по идее, должен зачахнуть совсем. Дорога тупиковая, в нескольких километрах отсюда горнозаводская зона Челябинской области заканчивается и начинается Башкирия. В этом месте, впрочем, не менее глухая.

Тем удивительнее было обнаружить посреди посёлка дорожную технику с группой рабочих, латавших грунтовку, приведшую нас сюда. Видимо, теперь кормить деревню будет туризм, пока ГЭС не развалится окончательно.

Из Порогов мы поехали на Айские притёсы. На улице стоял зной, и нестерпимо захотелось закупиться мороженым. Поэтому на полпути мы остановились на привал в крупном посёлке Бердяуш. Бердяуш соразмерен иным городам и вполне мог бы получить этот статус - это типичный железнодорожный городок.

Одна из крупнейших станций всего Южного Урала находится на историческом ходу Транссиба. Отсюда уходит две неиспользуемые для пассажирского сообщения ветки - на север, в Кусу и Нязепетровск, и на юг, в Сатку и Бакал. И если про первую сказать ничего не могу, то коротенькая ветка на Сатку должна быть загружена товарняками мама не горюй. По сути, станция Бердяуш обслуживает гигантский саткинский комбинат «Магнезит».

Удивительной и немного шокирующей особенностью Бердяуша является то, что он официально живёт по московскому времени. Отдельно ото всей остальной Челябинской области. Это ж насколько велико здесь влияние РЖД!

Интересно, с недавним переводом расписаний на местное время Бердяушу дали возможность жить вместе со всей Челябинской областью? Это я в Елабуге жаловался на неудобный часовой пояс ! А здесь люди подстраиваются - уроки в школе, например, начинаются в 6 утра (хотя в соседней деревне уже 8). А смеркаться начинает уже после обеда. Кстати, коров, разгуливающих по посёлку, можно найти как на этом фото, так и на предыдущем.

Дороги в Челябинской области порадовали, даже местные сельские, по которым пришлось поездить. К регулярным не очень крутым уклонам быстро привыкаешь и перестаёшь их замечать, хотя время от времени появляется ощущение, что мы явно где-то сильно выше уровня моря. Если не считать силуэтов гор на горизонте, то к Притёсам дорога ведёт через плоские засеянные поля, будто мы, например, в Калужской области. Тем более неожиданно вот в таком месте свернуть с дороги, проехать километр по полю, заехать в рощицу и увидеть это.

Увидеть огромный каньон с исполинскими каменными стенами, живописную реку на его дне и бескрайние таёжные просторы на противоположном берегу. Здесь словно другой мир, и знойного залитого солнцем поля сто метров назад будто и не было:

По сути, тут всего два ракурса - вдоль каньона и на противоположный берег. Но побыть тут хочется подольше, посидеть на обрыве, подышать ароматным воздухом. При желании можно и вниз спуститься, но это уже потребует определённых усилий. Место популярное, и к чести местных туристов, мусора здесь совсем немного. Тут и тишина какая-то своя, особенная:

Если при всей декларируемой всесезонности и легкодоступности посмотреть что-то в Зюраткуле всё же требует определённых усилий и трудов, то в национальном парке Таганай в плане клиентоориентированности пошли дальше. Да, тут вполне можно уйти в поход с палатками на несколько дней, но есть развлечение и для обычных туристов. Организованная буквально в течение последних пары лет смотровая площадка «Чёрная скала» позволяет обозреть заповедные уральские красоты абсолютно всем.

Главный вход на территорию Таганая находится на окраине крупного города Златоуста, что само по себе делает этот заповедник удобным для посещения. Пара часов на поезде от Челябинска, чуть больше суток от Москвы - и можно почти от вокзала чесать в горы. Туристов в Златоусте благодаря этому предостаточно, хотя сам город, прямо скажем, к этому не располагает.

Центральная усадьба Таганая представляет собой не какой-то ржавый кордон, где обросший мужик в камуфляжном костюме запишет тебя в тетрадь и возьмёт сто рублей за вход. Это целая галерея довольно высококачественных, а местами откровенно дорогих и эксклюзивных сувениров. За прилавком - молодые симпатичные девушки, работающие по всем стандартам современного сервиса.

Вообще на контрасте с Зюраткулем тут хорошо заметно желание местного руководства сделать красиво и качественно, как на «загнивающем западе». Даже и не скажешь, что тут, мол, деньги умеют делать. На Зюраткуле тоже бабло рубят только так, но по-простому, на сдаче жилья на территории по немалым ценам. Здесь же наоборот, переночевать в заповеднике можно только в очень непритязательных условиях, но и без особых затрат. Зато удобство и сервис на высоте, в мелочах.

Прелесть «Чёрной скалы» в том, что до неё можно вплотную доехать на машине. Через территорию нац. парка в посёлок Магнитка ведёт грейдерная дорога общего пользования. Именно по ней и нужно преодолеть около 10 километров от главного входа.

У «Чёрной скалы» организована парковка и точно такой же павильон с сувенирами и информацией, только размерами поменьше. До смотровой площадки отсюда остаётся пройти километр по лесной тропе. В самом её начале построены, но не введены в действие какие-то коттеджи - не то гостевые, не то мангальную зону хотят оборудовать.

На протяжении всей тропы установлены плакаты с информацией о природе нац. парка. Причём, к чести их создателей, написаны не сухим канцелярским языком, типа «растений из красной книги - столько то, животных - столько то», а с огоньком, юмором, попытками заигрывать с посетителем.

Непосредственно смотровая организована в виде трёх площадок с короткими лестницами. Забраться не представляет труда. На самих площадках установлены фотопанорамы того, что ты видишь, с подписанием отдельных объектов. Удобно. Всё как на ладони. Необходимость идти в поход вглубь парка для значительной части публики отпадает. А для некоторых категорий (старики, семьи с маленькими детьми) это место предоставляет принципиальную возможность посмотреть на природу заповедника. Конечно, некоторые местные и с младенцами в поход с ночёвками ходят, но это уж, простите, точно не для всех. А тут - приехал спокойно, погулял, посмотрел, уехал. Администрации нац. парка - респект.

Озеро Тургояк, вероятно, - самое попсовое и засиженное туристами место в Челябинской области. Но чёрт побери, насколько же это заслуженно. Я был во многих популярных туристических местах, и чаще всего там возникает мысль: «Да, если бы здесь не было всех этих людей, тут было бы здорово». Тургояк - одно из немногих (если не первое из) таких мест, где в кайф находиться даже в толпе народу.

Тургояк находится, фактически, на северной окраине города Миасса. Жилая застройка, к счастью, выходит к берегу только в одном небольшом месте, где логично расположены и самые популярные и забитые места отдыха.

По остальному периметру Тургояк окружён сопками и лесом, в котором разбросаны многочисленные базы отдыха и санатории.

Вода в Тургояке считается второй по прозрачности в России, да и вообще близкой по характеристикам к Байкалу. На этом фото я стою примерно по колено в воде, но из-за прозрачности оценить глубину очень сложно:

Вода тут, конечно, не особо тёплая, но и не такая студёная, как в Зюраткуле. Купаться можно вполне:

К сожалению, такое количество отдыхающих не может не наносить вреда озеру. Более того, тут в рамках какой-то федеральной программы планируется целый туристический кластер организовать. Не спорю, туризм на Урале развивать нужно обязательно, но почему именно на Тургояке, где и так яблоку упасть негде?

Последнее озеро, которое мы посетили на Урале, - Банное (оно же Якты-куль). Оно находится уже в Башкирии, но на самой границе с Челябинской областью, около Магнитогорска. Считается самым глубоководным в республике.

Близость Магнитогорска сказывается: отдыхают тут в основном жители именно этого города, да и главный санаторий на берегу, Юбилейный, принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК). Тут надо сказать, что для того, чтобы сполна насладиться видами Банного, придётся зайти на территорию этого санатория, ибо остальная береговая линия не благоустроена и смотрится достаточно невзрачно из-за дач и частных построек. Зайти сюда можно вполне легально - только на входе надо заплатить что-то около 200 рублей.

Вода в Банном всё так же прозрачна и довольно тепла, но купаться мы туда уже не полезли. Вроде температура воздуха в тот день была выше 20, но откуда-то прилетел холодный пронизывающий ветер. Великая степь здесь уже совсем близко...

ММК принадлежит также и горнолыжный курорт в соседнем посёлке. И хоть тут до раскрученного Абзаково полчаса езды, этот тоже пользуется популярностью. Вероятно, работникам комбината тут отдых предоставляется со скидками. Подъёмник в приличном состоянии. Кабинки не выглядят идеально новыми, но и явно не с советского времени остались.

Сверху открываются виды на Банное и два соседних озера - Сабакты и Карабалыкты. Наверху тот пронизывающий холодный ветер, что застал нас у озера, стал ещё противнее. Здесь не только он, но и предстающие глазам пейзажи напоминают о близости степного Урала - обилие серых и песочных тонов, отсутствие таёжных лесов на склонах, как это было в Горнозаводской части, какие-то пару сотен километров к северу.

Местные башкиры, с которыми мы разговорились, посетовали на бесхозность этого места. ММК следит только за своими объектами - санаторием и горнолыжкой, а местный муниципалитет на состояние самого посёлка словно наплевал, что сказывается на его внешнем виде. Предположу, что это такое намеренное давление, чтобы выжить с территории РБ ММК. В образовавшемся вакууме, само собой, кто-то должен появиться. И как сказали наши собеседники, эту нишу заняли узбеки. С их слов, они заполонили весь посёлок, делают плов и не дают работы башкирам. Справедливости ради, прямо у входа в санаторий наткнулись на точку с довольно посредственным на вид пловом. Выходит, башкиры правду говорят...