Итуруп. Часть 3: Белые скалы в тайфун (49 фото + 1 видео)

Но Курилы - край дождей, ветров и туманов, а в короткие "окна" от теплохода до теплохода безумно жалко тратить день на пережидание непогоды. Поэтому, съездив в прошлой части: Итуруп. Часть 2: залив Косатка (Хитокаппу), или анти-Пёрл-Харбор на тихоокеанский залив Косатка, откуда японцы ходили бомбить Пёрл-Харбор, утром мы, невзирая на предупреждения о тайфуне, отправились к Белым скалам, что расположены в 20 километрах севернее Курильска на берегу Охотского моря.

Здесь же - о некоторых достопримечательностях Итурупа, до которых мы не добрались.

Откровенно говоря, если бы я знал, что именно нас ждёт за полуостровом Чирип, я бы всё-таки предпочёл отсидеться в гостинице. Но дождь за окном едва накрапывал, вершины сопок и вулканов порой даже показывались из низких туч, а ветер хоть и с ног валил, а был сухим. 5000 рублей, потраченных вечером на обратную дорогу с Косатки, сбили мне психологический блок: ну да, такие на этих островах цены, никто же не удивляется, когда в Европе проезд на метро стоит 150-200 рублей?! Поэтому я пошёл на рецепшен и записал с визитки телефон, по которому возят "на вулкан Баранского - 4000 рублей, на Тихий океан - 7000". В трубке мне было ответили, что на Баранского сейчас ехать смысла нет - дороги развезло, а знаменитый горячий водопад разбавлен дождём и потому холоден. На Белые скалы стандартный тур обходится в 10 000 рублей, и кажется, выглядит это примерно так - со всей длиной скал, с танковыми башнями над ними и с водопадом в Парусной бухте. На такие траты психологический блок у меня ещё не слетел, и я честно сказал: это дорого, но куда тут ещё можно съездить? Человек в трубке подумал-подумал, и предложил более простой маршрут на Белые скалы - за 3000 рублей он нас довезёт до их начала, дальше мы пойдём пешком, а вечером он за нами вернётся. 3000 рублей как сущие копейки турист на Курилах начинает воспринимать очень быстро, и я согласился. Дальше ещё пару часов пришлось подождать, пока водитель (я в очередной раз забыл его имя) освободится с совещания: извоз туристов - не основная его работа. Наконец, на парковке перед гостиницей появился внедорожник, за рулём которого сидел основательный, с проседью, человек в форме МЧС. Наш уровень "на глаз" он оценил верно, и по дороге инструктировал предельно просто и доходчиво. Да и условия поездки изложил ясно: половину цены мы заплатим по прибытии на место, а если вдруг выберемся оттуда в Курильск каким-то иным способом - то останемся больше ничего ему не должны. "Только обязательно позвоните. Уехать самим и не сообщите мне - это будет примерно так же некрасиво, как мне не приехать за вами".

Асфальтовая дорога привела нас в Рейдово (при японцах Бэттобу) - самое крупное (около 1 тыс. жителей) и самое дальнее (12 километров) предместье Курильска на восточной стороне полуострова Чирип. С Китовым, Рейдовом и Рыбаками райцентр всё-таки крупнее гарнизонных Горячих Ключей и Горного: охотские рыбаки и тихоокеанские военные делят население Итурупа примерно поровну. В Рейдове хозяин всё тот же "Гидрострой" - тут есть рыбоперерабатывающий завод в близлежащей бухте Оля и рыборазводный выше по речке, причём начиналось местное хозяйство отдельной фирмой "Курильский рыбак", со временем поглощённой соседом. Смотреть в самом Рейдове не на что (но Ильич с кадра выше - оттуда), однако буквально на его окраине есть водопады, в туристических проспектах известные как Стена Плача. Водитель нам почему-то о них не сказал, вероятно будучи уверенным, что мы и так это знаем. Вообще, при подготовке поездки я упустил напрочь именно "домашние", легкодоступные красоты Итурупа - как эти водопады или причудливые, похожие на каменное пламя скалы Янкито на другой стороне Чирипа. Хотя ведь про обе достопримечательности писал целый Доля.
Мы ехали прицельно на Белые Скалы, и за Рейдовом местность уныла, как зарастающие травой остатки снесённого подчистую завода.

Просто запомните эту речку, она ещё пригодится нам в конце поста:

Тогда же мы легко её перемахнули, и выехали к спуску на длинный пляж из чёрного вулканического песка. Уже по дороге я понял, что погода нас обманула: японцы, выбрав Сяну (Курильск) как центр Тисимы (Курильских островов), простили этому месту даже неудобную гавань лишь за то, что Грозный хребет прикрывает её от ветров с Тихого океана. За Рейдовом же начинает Ветровой перешеек, вполне оправдывающий своё название - низкое и ровное место у всех стихий на пути.

И если в Рейдове просто накрапывал дождик, то здесь... здесь тайфун встретил нас в полный рост. Не помню точно, какое этому урагану дали имя, но вечером я видел в новостях его художества в Японии - ветер валил на дорогах грузовики и впечатывал в мосты теплоходы. С Японских островов вихрь взял курс на северо-запад, посрывал крыши на Южном Сахалине, а весь Владивосток спустя неделю обсуждал несколько десятков северокорейских утопленников, выкинутых после тайфуна на берега Приморья. Итуруп тайфун задел лишь краешком, но и этого хватило нам сполна.

Водитель переспросил на всякий случай, не передумали ли мы, и получив твёрдый отрицательный ответ, уехал. Он вряд ли одобрял наши похождения в такую погоду, но определённо был привычен к туристам, у которых всего три дня от теплохода до теплохода. Романтики, меж тем, добавили медвежьи следы, обильно тянувшиеся пересекавшимися линиями по чёрному пляжу. Учитывая мощь дождя, не было никаких сомнений - следы свежие, а кое-где их дополнял зеленоватый помёт. Но местность тут открытая, вероятность встречи накоротке минимальна, и хотя ходили медведи судя по всему где-то рядом, нам на глаза не попадались ни разу.

Под ногами на морском берегу вообще много интересного. Медузы совсем не черноморских видов, заставляющие вспомнить, что и сам Итуруп в переводе с айнского - Медуза:

Мельчайшая дохлая рыбёшка как репетиция тех гор иваси, что выбросило на эти берега зимой:

Камни и водоросли в причудливых комбинациях:

А дождь порой ослабевал, так что за его пеленой появлялись пережидавшие шторм суда - Рейдово оправдывает своё название:

Белым скалам предшествуют Чёрные скалы:

Лавовые потоки вулканов Грозного хребта, упёршиеся в море:

Мы сразу признали в них эрзац Столбчатого мыса, который прежде видели на Кунашире. Только масштаб поменьше раз в пять или десять:

Но многогранники на срезе - те же:

А это больше похоже на скалы Янкито, которые я так глупо упустил:

Над Чёрными скалами - обычные коричневые обрывы:

А впереди появляются Белые скалы, уходя длинным рядом в полосу дождя:

Путь к ним преграждает речка. Воду из здешних речек пить нельзя, как нас предупредил водитель - в ней много мельчайшей пемзы, что исключительно вредно для почек. Но и с собой воду мы взяли напрасно - идя против дождя, чтобы напиться, достаточно было открыть рот. Перескочить вздувшуюся речку по камушкам мы не нашли места, и потому попёрлись тупо вброд, не разуваясь. Ноги, как нам показалось, от этого стали суше:

На карте Курильские острова не случайно имеют хорошо узнаваемую форму цепей с широкими звеньями и узкими перешейками меж них. Звенья - это вулканы, подножья которых уходят на морское дно. Но там, где они стоят достаточно близко друг к другу, между ними со временем возникли перешейки из лавы и тефры. Узкие и плоские, открытые всем ветрам, для жизни они годятся куда хуже вулканов - извержения тут бывают на весь архипелаг пару раз за столетие, а вот ветра, туманы и дожди с Тихого океана несёт постоянно.

Ветровой перешек сложен пемзой, и именно она образует эти белые яры у Охотского моря, непрерывной стеной тянущиеся на 8 километров. Особенно красиво эта стена смотрится над чёрным лавовым песком:

Белые скалы - в общем-то не очень-то скалы: на Юге их бы назвали словом "яр". Тут нет камней, белый склон можно крошить руками, а в ливень он сам начинает стекать на чёрный песок:

Но вид у всего этого странный и очень какой-то романтический:

Не медведей воображение рисует в распадках, а флибустьеров с ножами в зубах:

Высота Белых скал - от 40 до 120 метров, причём с юга на север они повышаются, так что самая красота - на дальнем конце. Кое-где они ещё и многоуровневые - ручьи, вырезав в пемзе каньоны, образовали эффектный "второй ряд":

В распадки ходить опасно - во-первых, именно туда, завидев вас, мог спрятаться медведь, и вашу попытку заглянуть в распадок он почти наверняка сочтёт преследованием. Поэтому, заходя в распадки, надо обязательно убедиться, что туда не ведут следы. Ну а в ливень всё это интенсивно обтекает и в любой момент может осыпаться на голову.

Белые скалы, конечно, оказались скорее серыми. Во всю красоту их увидеть можно редко: после дождя пемза сохнет несколько дней, а где это видано на Курилах, чтобы так долго дождя не было?! Более того, лишь в начале лета на Белые скалы падает дневное солнце - на закате они всё равно Рыжие скалы, а в августе-сентябре даже при идеальной погоде в середине дня оказываются в контровом свете. В тайфун их было интереснее фотографировать против дождя, и хотя были у меня доли секунды, прежде чем вода зальёт объектив как аквариум, с подветренной стороны обрывы были чуть менее мокрыми и потому чуть более белыми, чем с наветренной.

Зато под ногами - самая что ни на есть музыка на песке:

Дождь, меж тем, не ослабевал час за часом, а ветер порой налетал так, что даже мокрый песок взлетал и бил по лицу. Пройдя за два часа 3-4 километра, мы сошлись на том, что пейзаж не меняется, а дальше вдоль скал вряд ли будет что-то принципиально новое, максимум то же самое, но только выше. Поэтому было решено идти назад, и путь против ветра от пути по ветру отличается примерно как подъём в гору от спуска.

На Белых скалах, как ни странно, почти по всей длине есть мобильная связь. Водителя мы вызвали пожалуй даже рановато, тем более та самая речка хорошенько вздулась, и джип не мог её одолеть, а нам предстояло пройти лишний километр. Я сфотографировал ржавую баржу у берега, но забыл сфотографировать медвежьи следы поверх следов машины.

Речка же с кадра №4 действительно превратилась в ревущий поток, брод через который мы, под руководством водителя на том берегу, искали долго. У самого устья глубина была примерно по грудь, но нам было нечего терять: после прогулок под тайфуном от брода мы не стали мокрее ни на грамм, и лишь технику и паспорт (предварительно завёрнутые в файлы) переложили в карманы повыше. За речкой внезапно кончился дождь, выглянуло вечернее солнце, и заехав в гостиницу переодеться в сухое, мы отправились сначала на Медвежью поляну, а затем - греться в Ванночках (см. пост про Курильск). Отдельным квестом стало просушить за пол-суток десяток предметов одежды в гостинице, нисколечко не приспособленной для этого.

...Итуруп стал для меня островом невезения - поломки фотоаппаратов и моральная неготовность к неизбежности больших трат привели к тому, что много интересного я упустил. Вот реально, ничто не помешало бы нам в первый день попасть на Янкито, а по дороге к Белым скалам - на Стену Плача, в тайфун рыдавшую, наверно, как последний эмо из 2007-го. Однако есть на Итурупе и ещё множество не столь легкодоступных мест. Из 200 километров протяжённости острова обжиты дай бог 30-40, а хоть какие-то дороги расходятся километров на 70. Но в необжитой части острова тоже хватает красот...

За Ветровым поясом начинается Медвежий полуостров, суровый север Итурупа, вполне оправдывающий своё название - и угол там медвежий, и косолапые кишат, словно бурундуки. Ещё там есть хребет Камуй с вулканом Демон - оба слова значат в общем-то одно и то же, с той разницей лишь, что камуи из поверий айнов не обязательно злые. Это с его склонов низвергается в море водопад Илья Муромец (Ракибецу) высотой 141м, считавшийся почему-то высочайшим в России (на самом деле это не так), и вполне достоверно высочайший на Дальнем Востоке. На соседнем Медвежьем хребте находится феномен Курил - вулкан Кудрявый, не слишком высокий (986м) и не слишком живописный, но уникальный своим химическим составом. Его фумаролы считаются самыми горячими в мире (до 900 градусов), так что по ночам светятся разными цветами в зависимости от того, какие элементы в них кипят. А среди элементов этих есть рений - самый редкий металл на поверхности Земли: в год его по всей планете получают около 40 тонн (в основном как побочный продукт медно-молибденовой выплавки), мировые запасы оцениваются в несколько десятков тысяч тонн, и в кратере Кудрявого сосредоточено больше половины доступного человечеству рения. Кудрявый постоянно под присмотром вулканологов, а наш водитель рассказывал о весьма заманчивых турах туда: 5-дневный поход от Ильи Муромца к Кудрявому с проживанием в лагере вулканологов, где домики в меру комфортабельны (даже душ есть!), а компетентные люди со всей экипировкой вплоть до противогазов помогут заглянуть в вулкан. Стоит такой тур 200 000 рублей за 4-местную лодку, то есть не менее 65 тысяч на человека.

На прошлом и следующем кадрах - мыс южнее Курильска, ни то Писимой, ни то Ксана, венчающая полуостров Пржевальского за Куйбышевским заливом, который мы проезжали в прошлой части. За полуостровом Пржевальского скрыта Золотая Бухта с красивейшими кекурами вплоть до скальных арок.

А ещё кое-что просматривается с борта "Фархутдинова" по пути на Кунашир... если только по хорошей погоде!

За Осенним перешейком, вечный ноябрь которого мы ощутили в прошлой части, возвышается Богатырь - самый высокий хребет Итурупа, увенчанный парой вулканов: Буревестник (1427м) и Стокап (1638м) - высочайшая точка острова. Вот один из них кажет вершину из хмари:

А вот на длинном полуострове далеко в море вынесен Фудзи-Эторофу - так японцы называли этот вулкан с непроизносимым айнским именем Атсонопури (1205м), чей конус считается одним из самых правильных в мире. Слева от вулкана - Одесский залив (переиначенное японское Отасюцу), справа - залив Доброе Начало. Добрым это начало было не только лишь всем: здесь в 1807 году "Юнона" и "Авось" разгромили первую на своём пути японскую факторию.

Но самый интересный на Итурупе, да и на всех Курилах, следующий залив Львиная Пасть меж мысов Клык и Челюсть. Это ни что иное, как затопленная кальдера, причём под килем у нас было метров 200 от силы, а в том заливе глубина до 514 метров.

На карте он скорее Клешня Краба:

Но название предопределил стерегущий у входа Камень Лев:

Ещё немного - и в лучах заката показывается кратер вулкана Тятя. Он уже на Кунашире, по ту сторону пролива Екатерины, где всегда на пути "Фарха" самая большая волна. Тятя (1819м) и Берутарубе (1223м) по разные стороны пролива образуют своеобразные российские Ворота в Тихий океан: