Каспийский самовар (59 фото)

Маршрут путешествия был огромен и сложен:
1 сегмент - в одиночку, наземным транспортом и в основном в Иране: Баку - Ленкорань и Лерик - Астара - Решт и окрестности (Энзели, Фумен, Масуле, Рудхан) - Казвин - Тегеран - Бендер-Туркмен - Горган и Гумбади-Кавус - Сари - Тегеран - перелёт в Баку.
2 сегмент - на машине в компании: Баку - Шемаха - Лахидж - Ивановка - Нидж - Шеки - Гах - Илису - Закаталы - снова Шеки - Мингечаур - Гянджа - Баку и Апшеронский полуостров (дважды Гобустан, Сумагит, Сабунчи, Нардаран, Сураханы, Мардакяны, Пираллахи), частью уже снова в одиночку и общественным транспортом.
3 сегмент - в одиночку и на общественном транспорте сугубо в Азербайджане: Баку - перелёт в Нахичевань (сама Нахичевань, Ордубад и Джульфа) - снова Баку - Губа и Хыналыг - и последний раз в Баку.
Так что и традиционный "возвращенский" пост будет хоть и огромным, но кратким.

Практически домом родным на эту поездку для меня стал бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева - не то чтобы очень большой, но красивый и необычайно комфортабельный для долгих ожиданий самолёта. Здесь я трижды прилетал (из Москвы, Тегерана и Нахичевани), дважды улетал (в Нахичевань и Москву) и переночевал две ночи - в закутке на третьем этаже, на мягких лавочках, это можно сделать не хуже, чем в поезде.

Баку, как и ожидалось, потрясающе красивый город, после которого даже Москва не оглушает столичностью. А для меня, к слову, ещё и родина предков - мой дедушка по отцовской линии родился на улице Ази Асланова, хотя теперь его дом и снесён.

счётчик народов: 1 (азербайджанцы)

Но погуляв пару дней по столице, я двинул на юг. Сначала ночным поездом в зелёную уютную Ленкорань:

И нависающие над ней Талышские горы. Вот их самое известное место - "город долгожителей" Лерик. Да и правда, что бы и не пожить 100+ лет в такой красоте?

счётчик народов: 2 (талыши)

А спустившись обратно в Ленкорань, я направился в Астару, существующую в двух экземплярах по разные стороны азербайджано-иранской границы. Из-за разницы цен вся азербайджанская Астара по утру снимается с места и идёт в иранскую Астару отовариваться, поэтому с утра на въезде в Иран творится адский ад, а вот вечером я прошёл границу почти не замедляя шагу. Вот таким было моё первое впечателние от Ирана - высокие дома хаотичной архитектуры, лавки и лотки на каждой свободной поверхности, старенький автопарк, но в целом почти те же люди. В Астаре меня слегка развели с обменом валюты (технично - ещё на границе со мной заобщался какой-то азербайджанец, судя по всему для того там и поставленный, чтобы предупреждённых не верить менялам туристов водить в "правильный" обменник), а на окраине я сел в столь привычное по Средней Азии "коллективное такси". Здесь это официальный транспорт с билетами в кассах, и даже название у него есть любому персу понятное - савари. Цена за проезд поразила - за 220 километров до Решта я отдал 3 хомейни (купюры по 100 000 риалов), то есть порядка 150 рублей. Выехали мы уже на ночь глядя, и все 3-4 часа пути по отличной ровной дороге мне казалось, что это одни и те же несколько километров, примерно то, что изображено на кадре ниже, вертятся вокруг меня замкнутым кругом.

Первым городом, где моё знакомство с Ираном началось по-настоящему, стал Решт - центр остана Гилян, который, как известно, в 1723-35 годах даже был в составе России. Персы величают Решт своим Парижем - на весь Иран он славится космополитизмом и здоровой свободой нравов. Решт правда оказался самым приятным и благоустроенным из увиденных мной иранских городов - но всё же Азии тут больше, чем в самой задрипанной дыре Азербайджана. Тут даже многоэтажки стоят едиными фасадами на узких извилистых улицах, первые этажи переполнены лавками, а водители в принципе слыхом не слыхали о том, что пешехода надо пропускать. Достопримечательностей в Реште мало, но общего колорита и без них хватает сполна:

счётчик народов: 4 (персы и гилянцы)

Гилян не слишком известен у иностранных путешественников, коим подавай лишь Исфахан с Ширазом. Зато вместе с соседним Мазендераном это главный центр внутреннего туризма, куда персы ездят за сыростью и прохладой. Если Баку - Город Ветров, то Решт - Город Дождей, а сельские пейзажи Гиляна навевают ассоциации скорее с Юго-Восточной Азией - зелёные холмы, рисовники в низинах и чайные плантации на крутых склонах:

Совсем не ближневосточные тут и традиционные сельские дома, в 12 километрах от Решта собранные в огромный и очень душевно сделанный музей деревянного зодчества.

На Каспийском море, в устье огромной по иранским меркам реки Сефедруд (размером примерно с Клязьму) - портовый город-спутник Энзели, который в царские времена слыл Персидским Харбином. Но больше всех достопримечательностей меня впечатлил здесь тот восторг, который у персов вызывает большая вода:

А самые известные достопримечательности Гиляна лежат в горах Эльбурса (не путать с Эльбрусом!) близ городка Фумен. Это Масуле - красивая, фотогеничная, но абсолютно выхолощенная массовым туризмом талышская деревня:

И каменная крепость Руд-хан, горное гнездо асассинов, куда я битых два часа пробирался по каменным лестницам:

В Реште, в гостинице "Ордобехешт" на задворках главной площади, я провёл 4 ночи. А потом рванул на юг по историческому Энзели-Тегеранскому шоссе, проложенному ещё в царские времена русскими инженерами, причём изначально не под гужевой транспорт, а под грузовики. Дорога красива, а помимо гор примечательна индастриалом - от Решта до Тегерана с неё видные крупнейшие ГЭС, ВЭС и ТЭС Ирана.

На полдороги в Тегеран посреди просторной степи стоит Казвин - ещё один центр остана, после Решта куда как более патриархальный и "восточный" (даром что анекдоты о нём персы рассказывают те же, что узбеки о Намангане). Здесь есть огромный базар в старинных кирпичных галереях, и изразцы больших старых мечетей играют всеми красками, а по улицам классических махаллей катаются передвижные лавки, объявления которых звучат такими странными азанами материального мира. Я провёл здесь несколько часов и осмотрел немало, но всё же поводом заехать в Казвин стала маленькая русская церковь и прилегающий район Кантур, где при строительстве шоссе базировались царские инженеры с казачьей охраной:

В Тегеран на первый раз я заскочил транзитом, но тем вечером мне очень повезло с погодой - над городом, среди заснеженных пиков Эльбурса, прекрасно просматривался камчатского вида вулкан Демавенд - высшая точка Ирана (5610м).

А покинул Тегеран я ночным поездом, который оказался не так-то сильно непохож на наши:

Поезд вновь увёз меня за горы Эльбурса, к берегу Каспия, в исторический Мазендеран, восточная часть которого ныне выделена в отдельную провинцию Голестан. Я покинул поезд в городке со звучным название Бендер-Туркмен (в переводе - Туркменский порт, а не то, что можно подумать), в 3 километрах от которого лежит единственный на иранском Каспии островок Ашур-ада. Там при царе была база Каспийское флотилии, от которой осталась полуразрушенная крепость. И если иранцы об Орос-Кала помнят, то мы - забыли: это первая фотография той крепости на весь Рунет.

Дальше я двинул в Горган, областной центр Голестана, запомнившийся мне колоритными закоулками:

И не менее колоритными жителями от казахов до белуджи:

Но главный народ этих мест - туркмены, и впервые познакомился с ними я именно здесь, а не в прекрасном, но запертом на 7 замков Туркменистане. Если Гилян примыкает к Закавказью, то Голестан - к Средней Азии. Здесь уже не рис растят, а пшеницу, да так, что прямо у домов местами припаркованы комбайны. Центр здешней "целины", вполне централизованно поднимавшейся в середине ХХ века - город Губмади-Кавус, над которым вот уже 1010 лет ждёт команды "Пуск!" первая в мире ракета:

счётчки народов: 8 (мазендеранцы, туркмены, казахи, белуджи)

А в сердце Туркменской степи, - самой красивой степи, что я видел, - лежит таинственное кладбище Халед-Наби, после посещения которого можно уже не бояться быть посланным на х...й. И нечего возмущаться, что я глумлюсь над святынями - местные при упоминании Халед-Наби сами ржут ахалтекинскими скакунами.

Из Горгана, на этот раз дневным сидячим поездом, я уехал в Сари - исторический центр Мазендерана. Тут есть свои красоты, но в целом если бы я здесь не стал задерживаться - после Горгана, Решта и Казвина вряд ли потерял бы много. Да и народ в Сарях даже по персидским меркам приставучий.

Но путь через Эльбурс из Сари ещё красивее, чем из Решта. И я мог уехать поездом, но с железной дороги сама железная дорога не видна. А она здесь несказанно впечатляет!

Последние два дня я провёл в Тегеране, и вряд ли буду оригинален, если скажу, что он мне не понравился. Тегеран - он как Бишкек, только с Москву размером.

Зато довелось побывать в российском посольстве, сфотографировать Ту Самую лестницу, на которой в 1943 году стояли вершители судеб послевоенного мира. А сам тенистый парк посольства, где поют птички и журчит вода, а высокая стена надёжно отделяет шумный суматошный город, на резиденцию шаха похож куда больше всех шахских дворцов-музеев.

Что в целом, тезисно, я бы сказал про Иран?
1. Это развитая страна. Неожиданно развитая - в среднем я бы соотнёс его с Казахстаном, а в некоторых аспектах (почти американское качество дорог, отличная и очень доступная медицина) он и Россию порядком превосходит. Мелкий, но показательный штрих - я ни разу не видел здесь гужевого транспорта или немеханизированной вспашки полей.
2. Несмотря на то, что Иран - по-настоящему воюющая страна, играющая в крайне опасные геополитические игры, тут совершенно нет шпиономании. Полиция на улицах заметна не больше, чем в Европе, а белого мистера, сфотографировавшего что-то не то, максимум попросят удалить кадр. Разве что на тегеранский вокзал вход совсем как у нас - через рамку и сканер.
3. Иранцы - вовсе не религиозные фанатики, а вполне современный и очень жизнелюбивый народ. Женщины в хиджабах, закрытые до вечера кафешки в Рамадан - всё это держится тут на законах, за которыми следит полиция нравов, и если эти законы отменить - думается, космополитизма тут будет поболее, чем в Закавказье или Средней Азии. В принципе строгость этих законов и так уменьшается год от года.
4. Вместе с тем Иран - это ни что иное, как Польша Азии. Религия как основа идентичности и зашкаливающий гонор - это пол-беды, главное - крайне скурпулёзная и болезненная историческая память. Персы помнят обиды, нанесённые им много веков назад, и "туркманчайский договор" здесь до сих пор имя нарицательное (в значении "развели меня на невыгодное дело"). У Ирана очень большое прошлое, и в этом прошлом он видит своё превосходство над всеми соседями, да Западом и Россией впридачу.
5. В Иране иные азбука, цифры, календарь и даже время отличается на полтора часа. Но всё это оказалось не таким уж серьёзным препятствием - персы просто на удивление хорошо владеют английским, и минимальный набор из пары десятков слов тут поймёт почти каждый встречный. Главное - захочет понять.
6. С Таджикистаном у Ирана общего - только язык, а в остальном тут даже сравнивать толком-то нечего: друг от друга две страны отличаются немногим меньше, чем от России. Зато после каримовского Узбекистана в Иране многое покажется знакомым.
7. Иран потрясающе дёшев, во многом потому, что риал обвалился сейчас в несколько раз. Из Губмади-Кавуса в Халед-Наби я брал такси за примерно 600-800 рублей (в риалах) - а ездили мы суммарно 5-6 часов, по сотне километров в каждую сторону.
8. В общем, если хотите съездить в Иран - не откладывайте!

Я же вряд ли захочу туда поехать вновь, но кажется, это камень в огород не самому Ирану, а всей урбанизированной Азии. Мне нравится азиатская природа и азиатская деревня, но бардак, торгашество и совершенно неуместная в городе забористая этика - всё это казалось экзотикой и радовало лишь в первых среднеазиатских путешествиях, но постепенно сделалось рутиной и стало раздражать. И даже к персидским древностям меня, признаться, не особо тянет...

Главное же проблемой в стране гордых персов для меня оказалась, внезапно, еда. И дело даже не в Рамадане - закрыты в это время только кафе, а покупать что-то в магазинах и лавках никто не мешает. Просто еда здесь сама по себе в 9/10 случаев отвратна. Утоление голода по-ирански - это откусить пару кусочков и от отвращения потерять аппетит. Почти всё, что я здесь ел - елось через силу, а больше половины купленной еды я в итоге выкинул или "забыл" в гостиницах. Вот так вот давишься сэндвичем, а потом видишь показательную надпись на его обёртке:

Зато в Азербайджане - натурально, гастрономический рай! Категорически не понимаю, почему азербайджанская кухня в России не представлена так, как грузинская или хотя бы армянская. Проведя в Иране 9 дней, я успел забыть, что еда может быть настолько вкусной.

А помимо шиитской веры две страны у Каспия роднит и кое-что бытовое - самовар. На исторической родине он давно вышел из моды, а вот в Азербайджане и Иране встречает на каждом шагу. Но что этот кадр снят в Азербайджане, можно догадаться по единственной детали - чай тут наливают не в пиалы, а в армуды - характерные бокалы с вогнутыми боками.

Но любишь шашлык кушать - люби и объезжать баранов: следующим сегментом поездки стал автомобильный вояж по азербайджанским глубинкам.

Из аэропорта Аятоллы Хомейни я снова прилетел в аэропорт Гейдара Алиева, куда почти одновременно прибыли со стороны России Ольга lotmir, Людмила tarrri (из Севастополя) и Лена без блога. Вот такое дежавю - в мае 2017 года я уже ездил в автопутешествие по окрестностям Каспийского моря в на 3/4 женском экипаже. Только и сам экипаж был другим, и общая атмосфера поездки: на Мангышлаке два года назад всё очень быстро упёрлось в несовпадение интересов и характеров, здесь же 5 дней пути пронеслись легко и весело, неизменно завершаясь вечерними посиделками в бескрайних чайханах под открытым небом. А впихнул я в эти 5 дней программу на все 10. И вот перед нами калейдоскопом сменялись....

Шемаха - хоть и легендарный, но довольно заурядный городок с несколькими мощными древностями:

Лахидж - азербайджанский побратим Масуле, несмотря на такую же затуристенность, вполне сохранивший душевность:

счётчик народов: 9 (таты-шииты лахиджи)

Ивановка - последние в Азербайджане русское село (вернее, русско-лезгинское) и колхоз, ныне почти развалившийся. Мы сюда приехали не вовремя - и музей оказался закрыт, и молоканская молельня.

счётчик народов: 10 (молокане и лезгины)

Христианский Нидж, столица народ удин - наследников Кавказской Албании, играющих совершенно особую роль в современной азербайджанской идентичности:

счётчик народов - 11 (удины)

Первый день после бессонной авианочи мы закончили в Шеки - самом красивом и самом туристическом городе нестоличного Азербайджана.

За Шеки стоит Гах, "столица" другого христианского народа - грузин-ингилойцев. Ведь здесь в Азербайджан заходит Алазанская долина, а в Грузии для этих мест есть даже своё историческое название - Эретия.

счётчик народов: 12 (грузины-ингилойцы)

Нависающее над Гахом древнее село Илису - некогда столица горского султаната, больше своих старых домов, впрочем, запомнившаяся нам водопадом:

счётчик народов: 13 (цахуры)

Закаталы - центр всего этого угла, очень ухоженный городок с большой русской крепостью, в прошлом самый маленький региональный центр Российской империи. В те времена отсюда присматривали за горцами, крепко обосновавшимися по эту сторону Кавказа:

счётчик народов: 15 (аварцы и ахвахцы)

Покинув Шеки, мы отправились в Гянджу, на середине довольно утомительной дороги заглянув в Мингечаур - советский город с ГЭС и ГРЭС, стоящий на берегах Куры, здесь удивившей меня своим цветом:

Гянджу, второй по величине город Азербайджана, мы осмотрели бегло и смазано, да и пожалуй что не понравилась она никому из нашей команды. Тут, конечно, есть очаровательный ухоженный центр, но большая часть 300-тысячном города - пыльные закоулки без асфальта и достойный Ирана хаос дорог.

Зато у Гянджи есть город-спутник Гёйгёль, выросший из немецкой колонии. И (где-то в покинутом мире "русских немцев" это должно было случиться!) онемеченный уже современными реставраторами:

счётчик народов: 16 (немцы)

Из Гянджи через весь Азербайджан мы помчались обратно в Баку - для этого, к счастью, есть автобан, имеющий на карте характерную Т-образную форму (от Баку на Тбилиси и от российской границы к иранской). Под вечер мы успели в Гобустан - посмотреть на грязевые вулканы, которые тут посолиднее таманских, крымских или сахалинских:

А уже в сумерках, продравшись через пробки бакинских предместий, мы посетили ещё и Янардаг - гору с естественным "вечным огнём":

И следующий день, проводив Ольгу lotmir на самолёт, уже втроём катались по колоритным сёлам Апшеронского полуострова. Здесь полно древностей, будь то индуистский храм огня Атешгях на ещё одному природном факеле, музей под открытым небом Гала, дачи нефтяных магнатов или средневековые замки.

А нефть тут добывают буквально из чьих-то дворов, и морской горизонт переполнен платформами:

Дальше улетела и Лена, сдав арендованную машину. А мы с Людмилой ещё на 3 дня задержались в Баку - днём порознь осматривали достопримечательности, а вечерам гуляли по набережным и сидели в кафешках.

Я ещё раз съездил в Гобустан - посмотреть на знаменитые петроглифы:

И в Сумгаит, азербайджанский образец советского жанра "индустриальный гигант":

А потом мы снова улетели - Людмила в родной Крым через Москву, а я в Нахичевань: тот характерный эксклав на карте Азербайджана, который многие умозрительно путают с Карабахом. Нет, Нахичевань по-прежнему принадлежит Азербайджану, хотя и лежит от него аж по ту сторону Армении. Поэтому попадают туда в основном самолётом, и если перед вылетом я ломал голову, над Грузией мы полетим или над Ираном, первый же город под крылом, - исполосованный дорогами панцирь плотной застройки без зелёных дворов, - уверенно снял этот вопрос:

В Нахичевани - чистый воздух, красивая и очень ориентальная природа:

Задним планом за Араксом стоит Иран, как на Памире - Афганистан за Пянджем:

А в хорошую погоду виден Агрыдаг (5165м) на территории Турции. Как вы, наверное, догадались - это одно из имён Арарата:

Собственно Нахичевань - ухоженный, цветастый, но до зловещего пустынный город, где для туристов есть дворец и мавзолей, а вот на центральной площади местные, завидев человека с фотоаппаратом, пытались вызвать полицию.

Путешествовать по Нахичевани трудно: здесь нет дешёвых гостиниц, неожиданно плохая еда, а подозрительность и шпиономания сочетают с тем, что большинство местных жителей по-русски не знает реально ни слова. По-английски, как нетрудно догадаться - тем более, да и язык жестов не сильно помогает, так как местные и на контакт идти не очень-то хотят. Но открытием Нахичевани для меня стал Ордубад - маленький древний городок, колоритом своих закоулков как минимум не уступающий Шеки:

Да и по сёлам немало красот и древностей, ради которых здешние трудности стоило перетерпеть:

Вылет обратно в Баку задержался по погодным условиям, и вернувшись в столицу, я понял, что смысла ехать в хостел, чтобы поспать там несколько часов, уже нет. Поэтому переночевав в аэропорту, с открытием метро я отправился на автовокзал, а оттуда поехал в последний не исследованный угол Азербайджана - на север. Не вполне очевидно, что Азербайджан - даже и не совсем Закавказье: маленький кусочек страны лежит к северу от Главного хребта, фактически являя собой продолжение Дагестана. Здесь даже воздух совсем другой - если на большей части Азербайджана дышится как в Иране или в Турции, то здесь - как на Волге или на Дону. Исторический центр этого края - ещё один ханский, а поезже уездный городок Губа, за рекой от которого лежит Красная Слобода - "столица" горских евреев, пышностью новых домов и пустынностью улиц более всего похожая на Цыганскую гору в молдавской Сороке.

счётчик народов: 17 (горские евреи)

А последним впечатлением путешествия стал Хыналыг - самый настоящий горский аул, хоть и популярный у туристов, но совершенно не причёсанный для них. Живёт здесь отдельный народ хыналыгов, чей язык не понятен больше никому, а у дороги стоят сёла Джек и Алик их ближайшей, но всё-таки двоюродной родни - крызов. И хотя туристу тут явно не очень-то рады, это был достойный финал: я бы назвал Хыналыг красивейшим местом всего Азербайджана.

счётчик народов: 19 (крызы и хыналыги)