Гилянские древности. Часть 2: Масуле, деревня для селфи (54 фото)

Не обошлось без подобного места и в переполненном туристами мокром лесистом Гиляне. Одной из главных достопримечательностей провинции служит талышская деревня Масуле в 60 километров от Решта и в 20 километрах от Фумена, которую я посетил вместе с древней крепостью Рудхан, показанной в прошлой части: Гилянские древности. Часть 1: крепость Руд-хан

Наверное, в Масуле можно добраться общественным транспортом, но я даже не стал заморачиваться - такси на целый день в избалованной туристами провинции тут можно найти за 1000-1200 рублей (2,3-2,5 миллиона риалов), а сил этим сэкономить на куда большую сумму. Развилка на Масуле и Рудхан - в райцентре Фумен, который я вместе с крепостью показывал в прошлой части. Рудхан стоит на юге, и дорога к ней почти сразу начинает виться среди лесистых гор; Масуле - на западе, и путь до неё тянется по равнине, а над гирканскими лесами виден ряд альпийских лугов и недотаявших в мае снежников.

Мимо мелькают все те же рисовники и чайные плантации, сады и пластиковые сёла, мечети с цветастыми минаретами да какой-то завод, густо пылящий прямо из леса - этого добра в Иране много, вот только обычно здесь не заморачивались строительством высоких труб. Но постепенно всё это отходит на задний план, дорога вьётся всё сильнее и ощутимо идёт под уклон, а мимо мелькают образцы туристической инфраструктуры, по большей части закрытые на Рамадан. Таксист на ломанном английском объяснял:
-Летом тут не проехать - пробки! Перед Масуле несколько километров - парковка! Все народы - англичане, французы, алемане, - (немцы, по-нашему), - китайцы, - далее с особой гордостью, - АМЕРИКАНЦЫ, - с ещё большей гордостью, - и только Израиля нет!

Та часть Эльбурса, на склонах которой стоят Масуле и Руд-хан - это Талышские горы. Дальним концом Талыш уходит в Азербайджан, нависая над Ленкоранью, и тот колоритный уголок, на весь СССР славившийся долгожителями, я ещё покажу позже. Но талыши живут по обе стороны Астарачая, примерно поровну, а численность их по разным оценкам варьируется от 300 тысяч до миллиона с лишним человек. Только в Азербайджане талыши в довольно сложных отношениях с титульной нацией, а в Иране границу между талышами и гилянцами просто очень сложно провести. К гилянцам они ближе по языку, к азербайджанцам - по культуре и происхождению, и в общем соотносятся с ними примерно так же, как таджики с узбеками. Боты фейсбука, следящие за толерантностью, едва ли знают, что азеры (вернее, азери) - не только уничижительное прозвище азербайджанцев в России, но и древний народ, наследники античной Мидии, в 14-15 веках по большей части заговоривший на языке пришедших из-за Каспия огузских племён. Однако кто своей удалью превосходит кочевников? Конечно же, горцы! Так последние азери остались в Талышских горах, по которым и сами стали называться талыши. Древнее родство дало о себе знать на рубеже 15-16 столетий, когда талыши, единственные не-тюрки, вошли в племенной союз кызылбашей, вскоре под властью династии Сефевидов объединивший Иран от Кавказа до Индийского океана. Так что если гилянцы, ближайшая талышская родня, были здесь хозяевами, непокорными Ирану, то талыши с самого начала оказались союзниками новых властей. И даже во время гилянских восстаний сефевидские сановники прятались в талышских сёлах.

По всеми описаниям талыши выходили типичным народом Кавказа с культом гостеприимства, кровной местью, буйными танцами и мохнатыми шапками. Их описание в википедии впечатляет повторением фразы "схож с азербайджанским" практически в каждом абзаце. Полностью обособленным народом они и не были никогда - многие называли себя "тюрками", при этом дома общаясь на своём языке. До революции (1917, а не 1979 года) талыши по обе стороны границы были вполне едины, но ХХ век лишил их возможности понять друг друга, даже общаясь на одном языке. И в целом в Иране само наличие талышей для меня так и осталось теорией - понять, чем Гилян не похож на Персию, я ещё могу, а вот чем отличаются в современности два его народа - не очень.

Между тем, впереди показался шлагбаум: Масуле - столь туристическая деревня, что для неместных въезд в неё платный!

Я всё ждал, когда вертикальное селение, густо облепившее склон, встанет в перспективе дороги, но нет - даже въехав в Масуле, панораму её можно увидеть лишь обернувшись:

Но панорама эта впечатляет - как в аулах Дагестана, включая азербайджанский Хыналыг, здесь крыша нижнего дома служит двором для верхнего:

А новостройки стараются подражать старине.

Под деревней подводит нижнюю черту быстрая речка, а дорога выписывает серпантин, касаясь Масуле ещё и по верхнему краю. За рекой - парковка, пара кафешек, поликлиника с машинами скорой помощи... а на том берегу для машин, в самом прямом смысле слова, места нет:

Таксист написал мне на бумажке время возвращения, и я чуть не порвал эту бумажку красноречивым жестом - в основном, оказывается, туристы сюда приезжают на 1 час! То есть - добежать да базара, сделать селфи, купить сувенирчик и прибежать назад. Я потребовал три часа, и передавая друг другу ручку и зачёркивая время возвращения, в итоге мы сторговались на 2, к которым я мысленно дорисовал ещё полчаса, морально приготовившись заплатить больше.

Речка отрезает внешний мир не только глубокой долиной, но и шумом - вдоль Масуле тянется по сути каскад маленьких водопадов:

А улицы выглядят в основном как-то так:

Причём далеко не все дома на них древние - думается, если бы Велимир Хлебников в бытность агитатором Гилянской ССР доехал сюда, русское искусство пополнил бы жанр аул-футуризм.

Двери большинства домов заперты. Вот то ли подворотня, то ли погреб:

Кое-где на улицах встречаются родники - часто со своим названием и описанием на фарси:

Как я понимаю, это водопровод, спускающийся с гор от какой-нибудь протекающей выше речки:

А нижележащие крыши...

...и правда превращаются в дворы - ходить по ним поначалу неловко, а никак продавишь глину да свалишься в покои какой-нибудь правоверной старушки?! Но местные сами гуляют здесь только так:

Одни крыши - как площади, а другие, судя по отсутствию на девушке платка - действительно дворы частных домов:

Рядом, до пояса, торчат печные трубы:

Другая деталь - резные оконные рамы из дикого можжевельника, растущего по горам там, где уже слишком холодно для насквозь лиственных гирканских лесов:

Порой здешние окна дополнены людьми:

А вот какая-то парадная табличка - возможно, обозначающая махаллю, коих в Масуле 4 штуки, на глаз гостя совсем слившихся между собой:

И на фотографиях всё это выглядит круто, а вот на местности я не мог отделаться от чувства. что нахожусь в киногородке.

Всё красиво, аутентично, этнографично и архаично... да только нету того чувства погружения, "иной обыденности", который мне запомнились когда-то узбекские Лянгар и Байсун, памирский Язгулям и согдийский Ягноб, почти такие же вертикальные Арсланбоб и Ворух или хотя бы поморская глушь Русского Севера.

Конечно, у Масуле была своя, и не то чтобы короткая история. Деревня с таким названием известна с 10 века, когда азери ещё были полноправными хозяевами этих гор. Теперь Старое Масуле - городище в 10 километрах далее, разршенное в 15 веке. Не врагами разрушенное в этой глуши, а землетрясением, после которого, вполне возможно, к привычному склону перестали крепиться дома. Но в общем Масуле не было простым селом, и в наших краях его определили бы скорее в торгово-ремесленные слободы. Это шёлком для чужих господ пусть торгуют иноверцы-армяне в Реште, а здесь мастера занимались товарами самого что ни на есть народного потребления - металлической и керамической посудой, кожаными обувью и поясами и многим другим из того, что нужно было людям Гиляну в быту. Да и не только в быту: среди джангилийцев, этих "лесных братьев" Гиляна начала ХХ века, бок о бок воевали гилянцы, курды, азербайджанцы, и не были исключением талыши: Масуле являлась одним из главных оплотов "лесного движения". Более того, тогда деревня стояла на большой вьючной дороге из Гиляна в Тебриз, но как обычно - изменились времена. В конце 1940-х пусть и кружным путём, но куда как быстрее по тем же конечным пунктам начали курсировать автомобили, да и промышленные товары всё настойчивее теснили изделия местных мастеров. К тенденциям нового времени добавилась вполне архаичная напасть - эпидемия оспы, и покинув тогда Масуле, многие поняли, что им незачем возвращаться. Так и сокращается здесь население с середины ХХ века, хотя родства выходцы отсюда стараются не забывать - в персидской википедии упоминается даже ресторан гилянской кухни "Масуле" в Чикаго.

Ну а мы пришли на базар, по вертикали и горизонтали расположенный в самой середине деревни:

Здесь продают не чай с полей, а горные травы:

Но больше - образцы народных промыслов для туристов:

Тряпичные куклы - гилянская "фишка", и были это даже не игрушки, а элемент народного театра. А вот керамика скорее обще-персидская, что-то наподобие "фабричной" разновидности Риштана в Средней Азии.

При сходстве общего настроения, персидская керамика совершенно другая - меня удивила, например, её фактура, сходу напоминающая бисер:

Самым "масулейским" ремеслом считается кузнечное дело и чеканка по металлу:

Но в уголке лавки, среди кувшинов и статуэток, колокольчиков и самоваров вдруг обнаруживается грубый крестьянский инвентарь. Значит, иногда и местные заходят поддержать риалом своего кузнеца:

А лица местных жителей не менее красивы, чем пейзаж:

Перед базаром - даже не крыша-двор, а крыша-площадь. Обратите внимание на то, как одета девушка слева - по местным меркам в Масуле в середине мая откровенно холодно:

Разложили юбку наподобие кругов на воде - можно фотографироваться! И это может быть в сезон сюда ездят алеманы и прочие ференги, а вот в мае я был, кажется, единственным иностранцем в Масуле. Но тут и внутреннего туризма вполне хватает, чтобы древнее село на фотографиях впечатляло сильнее, чем в жизни.

Чувство подлинности возникало у меня за время 2-часовой прогулки по Масуле дважды. Один раз - около мечети:

Где к тому же было удивительно безлюдно. Кажется, в стране религиозного официоза последнее, куда захочет пойти турист - это мечеть:

Хотя она тут явно с историей и "дореволюционным" персидским гербом - этот лев с клинком тут смотрится, как в СССР смотрелись бы двуглавые орлы.

Убранство внутри скромное и какое-то очень домашнее, за вычетом аятолл и шахидов - совсем как в деревянных сельских мечетях татарской глубинки:

Рядом кладбище, где могилами вымощен пол - потому что если бы по ним нельзя было ходить, то и зайти сюда было бы невозможно. Когда именно была построена эта мечеть, я так и не разобрался, но персидская википедия упоминает, что свой облик Масуле обрела при Зендах, то есть где-то в 1740-70-е годы.

Вторым погружением в подлинность стали улицы выше базара, поскольку редкому туристу приходит в голову пройти дальше него:

Базар фактически делит Масуле на две части - Масуле-декорацию и Масуле-село:

Мужики у ворот, вида совершенно нашенского, так же по-нашенски мне обрадовались, и я честно сказал им, что "здесь" мне нравится больше, чем "там" (указывая в сторону базара). Поняли ли они меня - сложно сказать, но что характерно, в принципе связать хоть пару слов на английском тут сельским жителям под силу.

Выше и выше, переулочками и террасами крыш. На заднем плане видна дорога, в серпантине которой и стоит Масуле:

Через сады над последними домами, распугивая ящериц и змей, я прошёл деревню насквозь и сел у отбойника. Крыши-дворы спускаются лестницей:

Величественный вид:

Напротив деревни - скала в виде сфинкса, о которой, конечно же, не может быть не сложено легенд:

И далёкие пастбища горцев: