Хор-Вирап и Мецамор. Столицы древних Армений (64 фото)

Хор-Вирап в 40 километрах южнее Еревана - монастырь на одной из важнейших для Армении святынь, у руин древнего стольного Арташата, в ближайшей точке страны к Арарату. Мецамор в 20 километрах западнее Еревана - советский городок при атомной станции, у руин Армавира, который считается первой армянской столицей. Географически же этот пост связан с рассказом о народах Армении - близ Мецамора стоит езидский Акналич, а по дороге к Хор-Вирапу - ассирийский Димитров.

Из Еревана в Хор-Вирап принято ездить на такси, и это вроде даже не слишком дорого, однако мы, как всегда, предпочли общественный транспорт. Араратскую область в южном пристоличье обслуживает автостанция за железнодорожным вокзалом, откуда пару раз в день ходят даже прямые маршрутки через Хор-Вирап. Ну а мы на проходящей маршрутке к Ерасху, где железная дорога уходит во враждебную Нахичевань, доехали до ближайшего к монастырю села Покр-Веди. Арарат ощутимо придвинулся - он и над Ереваном нависает так, будто высится совсем рядом, но от столицы до вершины 50-60 километров, а отсюда - около 30.

От трассы до монастыря - 6 километров, и могучий седой испанец, ехавший с нами в маршрутке, собрался идти пешком. Сойдя с маршрутки, он скрылся из виду практически мгновенно, мы же поизучали фруктовый ассортимент придорожных развалов да побрели сквозь село не спеша, разглядывая колоритные детали сонной армянской глубинки:

Однако стоило нам перейти на попутную сторону сельской улицы, как рядом притормозило такси, и улыбчивый водитель предложил подвезти бесплатно - ехал он по вызову туристов забирать. Бескорыстие меня обрадовало и даже тронуло, а вот разговоры за рулём - не очень: за несколько километров таксист успел вывалить на нас краткое содержание украинских набегов на мои посты о глубинках России. Дескать, бывал я там, но у вас же только Москва и Петербург хорошо живут, а в остальной стране нищета, разруха, и все спиваются. Я старался не смотреть в зубы дарёному коню, и всё же попросил остановить, когда за лесополкой начал мелькать канонический вид Хор-Вирапа на фоне священной горы. И лишь выскочив к виноградникам да попрощавшись, я понял, что выглядело это так, будто бы мы обиделись.

Арташат - небольшой городок (25 тыс. жителей) у дороги, центр Айраратской области. Получивший городской статус в 1962 году, своими туфовыми пятиэтажками, зелёными улицами, монументом жертвам геноцида и новенькой церковью с коническим куполом он похож на десятки других городов Армении. Как и тем, что до 1945 года носил тюркское имя - Комарлю. Армянское имя же было дано в память древнего города, стоявшего на этих самых холмах с кадра выше. Его часто переводят как "радость Арташеса", то есть триумф этого древнего царя, в 189 году до нашей эры провозгласившего независимость Армении. Себя он называл наследником местной династии Ервандидов, но историки ему почему-то не верят, а потомки его были и современникам известны как Арташесиды. Ну а что делает царь, провозгласив новое царство? Конечно же, строит новую столицу! Которую уже Плутарх величал Армянский Карфаген - и вовсе не из-за того, что в итоге город был разрушен Римом. С падением настоящего Карфагена поверженный Ганнибал бежал в Сирию, к другому "врагу римлян" Антиоху III из династии Селевкидов, которой тогда и подчинялась Армения. Поражение Антиоха и дало Арташесу шанс на независимость, и Ганнибал скитался по руинам Селевкидской державы и некоторое время действительно провёл здесь, да уехал, сочтя видимо, что слабоват из Армении будет союзник. Но, как считается, именно он помог Арташесу спроектировать крепость. Артаксата, как назывался Арташат в греческом варианте, представлял собой большой и богатый город с центральным храмом Анаит - богини-матери, покровительницы плодородия и любви. В 77-69 годах столицей Армении ненадолго сделался Тигранакерт у нынешнего Диярбакыра - царь Тигран II активно строил империю. Вот только в те времена у него нашлись слишком серьёзные конкуренты, армянская экспансия на запад разбилась о щиты римских легионов, а вскоре и в Арташате на престол всходили то римские, то парфянские ставленники. Если настоящий Карфаген римляне разрушили единожды и навеки, то Армянский Карфаген они разрушали не раз, а в 163 году и вовсе заложили в покорённой Армении новую столицу - Вагаршапат западнее нынешнего Еревана. К тому же тёкший под арташатским стенами Аракс сменил русло, "одарив" город малярийными болотами, и со 2-го века Артаксата начала угасать.

Старая цитадель Арташата служила вагаршапатским царям тюрьмой, да и известна была всей стране как просто Хор-Вирап - Глубокая темница. Самым известным узником её стал Григорий Парфянин - сын иранского наёмника-цареубийцы Апака, он был спасён от мести своей кормилицей-христианкой где-то на окраинах Римской империи. Женившись, но вскоре проводив супругу в монастырь, Григорий отправился в Рим, где разыскал молодого Трдата - сына того самого армянского царя Хосрова, которого убил его отец. Григорий пошёл к Трдату в служение, а вскоре, в 287 году, Трдат на римских мечах взошёл на трон Вагаршапата. На церемонии коронации Григорий отказался возложить венок к ногам языческой богини Анаит, и наверное, не будь он государю верным слугой и старым другом, тот час лишился бы за это головы. Вместо этого царь лишь отправил Григория на перевоспитание в Глубокую темницу, где тот провёл 13 лет, но не сломался духом. И может быть поэтому в 301 году, когда царь Трдат III был отвергнут девой-христианской Рипсимией, зверски казнил её вместе с другими девами и сошёл с ума, во всей Армении один лишь Григорий сумел привести его в чувство, вызванный во дворец по совету царской сестры Хосровадухт. Что стоит за этой легендой на самом деле - интриги нахараров (князей-сановников) или отстаивание независимости перед Римом, - я не знаю, но во всяком случае та история имела счастливый финал: Трдат первым из царей провозгласил христианство религией своего государства, а извлечённый из Глубокой темницы Григорий стал первым католикосом армянской церкви и умер в почёте лишь четверть века спустя. Арташат же продержался ещё несколько веков, в 7 веке славился на весь мир как центр производства кошенили, и окончательно зачах уже при мусульманском господстве. Всё, что от него осталось - Глубокая темница, в которой вызрел дух Армянской церкви, и основанный над казематом монастырь.

Арташатское городище теперь - это россыпь из 8 холмов, каждый из которых имел когда-то чёткую специализацию: на одном стояли жилые кварталы, на другом цитадель, на третьем мастерские. Холм западнее других венчает, впрочем, памятник совсем другой эпохи. Геворк Чауш (настоящая фамилия Казарян) из Сасуна был одним из лидеров армянских фидаев - ополчения, изначально создававшегося для защиты от курдских набегов. К концу 19 века, конечно же, их взяли в оборот молодые политические партии вроде коммунистов-гнчаков или националистов-дашнаков, и фидаи всё больше эволюционировали в боевиков-сепаратистов. В 1894 году в Сасуне, где они были особенно активны, началась Хамидийская резня - этакая репетиция геноцида армян Первой Мировой, с десятками, а то и сотнями тысяч погибших. Между этими вспышками чудовищного насилия конфликт продолжал тлеть вялотекущей партизанской войной, и в 21 веке знакомой нам по многим углам мира. Чауш возглавлял армянскую оборону Сасуна в 1894 и 1905 годах, пережил поражение обоих восстаний, а погиб в 1907 году в одной из множества полевых стычек. К Арташату и Хор-Вирапу он не имел никакого отношения, и монумент на этом холме - скорее часть пограничного "обмена любезностями": в Игдире я ещё покажу якобы видимый из Еревана турецкий памятник жертвам фидаев, а под Талином уже показывал приграничную гору, на которой армяне в День память жертв геноцида жгут шины... Вот и Чауш стоит над Араксом, демонстративно к Турции спиной. Чауш был сторонником армяно-курдского союза против турок, но в итоге курды стали инструментом геноцида в турецких руках, и с той стороны границы заселили бывшие армянские деревни. Одна из них - Енидоган, ближайшее селение к вершине Арарата, в посте о котором я показывал его вблизи. Кажется, он же виднеется за спиной фидая на заднем плане кадра выше.

Ну а мы, любуясь Араратом и арташатским холмами, шли через виноградники да арбузные поля:

На месте древней цитадели - смотровая площадка и флаг, может быть тоже адресованный туркам:

Под горой - огромное кладбище, к дороге выходящее современными могилами.

Перед Хор-Вирапом - подобие базара:

За 20 000 драм (порядка 2500 рублей) можно даже взять на прокат отпустить белого голубя:

Монастырь Хор-Вирап основал в 642 году на окраине тогда ещё города католикос Нарсес III. В нынешнем виде обитель отстроилась в 17 веке, когда армяне понемногу начали возвращаться в "землю обетованную" после выселения персидским шахом в Исфахан. За полвека Великого Сургуна (пленения) большинство армян вполне привыкли к нему и в торговых кварталах персидских городов неплохо обжились, поэтому первыми возвращаться на полнившуюся злыми кочевниками родину стали именно монахи да верующие. Монастырь над Глубокой темницей, разрушенный Тамерланом в 14 веке, возродился одним из первых - в 1661 году:

На кадре выше стена в сторону Турции - задворки монастыря. К туркам Хор-Вирап обращён мусорными баками, а к армянам - хачкарами:

Несмотря на своё значение для Армянской Апостольской церкви, Хор-Вирап - один из самых простых и маленьких её монастырей. Мощная стена, корпуса в ней, квадратный двор и храм Сурб-Аствацацин (Богородицы) посередине:

Он невелик и совсем прост:

А из деталей выделяются сцена на задней стене:

Да резной портал, впечатляющий, впрочем, не так, как выходящий из под него усатый дядька:

Старше собора на тысячу лет - маленькая часовня в углу стены:

Но тоже с резными порталом:

За которым обнаружилась весёлая компания студентов-практикантов из Москвы, делавшие какие-то то ли чертежи, то ли зарисовки:

У стен - удивительная фактура:

А очередь в крошечном зале выстроилась неспроста:

Там, у алтаря - лестница в собственно Хор-Вирап, и так как двум людям не разойтись, спуск и подъём делаются своеобразными тактами:

Глубокая темница не так уж глубока - около 6 метров, однако сбежать из неё у узника не было ни малейшего шанса. Внутри невыносимо душно, и мне удивительно, как за 13 лет заточения Григорий не стал бледным кашляющим калекой.

Диаметр темницы - около 4,5 метров, а по своему устройству это типичная часовня-ротонда. Подлинное ли это помещение, заменила часовня её или и вовсе была выкопана "с нуля" по мотивам разросшихся за 300 лет легенд о Глубокой темнице - не знаю, да и вряд ли знает хоть кто-нибудь.

Выбравшись на воздух, мы покинули монастырь и пошли к вершине крепостного холма. От древней Артаксаты, в отличие от многих других городищ, не осталось ничего заметного выше культурного слоя. Самый живописный вид на монастырь, даром что без Арарата - именно отсюда. Слева село Лусарат, справа - поля в пойме Аракса и лес уже на турецком берегу, а едва синеющие поодаль горы - уже в Азербайджане: до границ Нахичеванской республики в ту сторону порядка 25 километров.

Вид в сторону остальной Армении. Как часто бывает, под городищем - кладбище, и не удивлюсь, если его старейшие могилы ещё застали здесь пустеющий и пыльный, но тогда ещё живой город.

Ближе всего к бывшему Арташату стоит не нынешний Арташат, а Арарат - ещё один городок (21 тыс.), получивший в том же 1962 году этот статус. Начинался же он в 1935-39 годах как посёлок Араратского цементно-шиферного завода, исправно пылящего до сих пор:

Арташат же с тем же успехом мог называться Двин - по ещё одной древней столице Армении, к городищу которой в 1830-х годах приклеились ассирийские сёла (см. пост о народах) ближе к Еревану. Его основал в 339 году Хосров III Котак, третий в мире монарх-христианин после своего отца Трдата III да Константина Великого в Риме. Хосров Котак представляется этаким "армянским Иваном Грозным" - он пытался бороться с традиционной для Армении олигархией, уничтожал под корень целые нахарарских дома, а Двин стал его Александровской слободой, но в отличие от последней - так и остался столицей. В 554 году Двинский собор Армянской церкви окончательно размежевался с "халкидонитами" (православными) Константинополя. Но в первую очередь Двин - это столица Армении-в-безвремении, между закатом "золотого" и началом "серебряного" века. С 702 года отсюда, дав городу своё название Дабиль, арабские наместники правили Арменией, Грузией, Албанией и Дагестаном, сведёнными в Армянский эмират. Но 893 году Двин разрушило землетрясение, а вскоре столицей нового армянского царства Багратидов сделался Ани. За Двин по инерции продолжали бороться мусульманские династии - персы Салариды (с 941 года) и курды Шеддадиды (с 951), но после сельджуского (1063) и монгольского (1226) разорений Двин уже не поднялся. Теперь он более всего известен как марка армянского коньяка, а на городище можно видеть лишь фундаменты дворцов и церквей.
На фото, впрочем, не Двин (он из Хор-Вирапа не виден), а какой-то другой бугор с церковью на окраине Арарата:

Настоящий Арарат царственно высится с другой стороны, за полями Сурмалы, как турки по давно разрушенной ими же церкви Сурб-Мари называли узкую полосу земли от горы до Аракса. Этот уголок никогда не принадлежал Османской империи, но достался Турецкой республике после Гражданской войны - по сути дела Советы выменяли Сурмалы на Нахичевань (когда и то, и другое занимала турецкая армия), проведя границу по Араксу.

За мутным Араксом виден Аралик (6,6 тыс. жителей) - турецкий райцентр (ильче) в 40 километрах от Игдира, через который мы парой месяцев позже ездили на Арарат. Отсюда видны тонкие минареты, бетонные водонапорки да на заднем плане стена лавовых полей, а вот Хор-Вирапом полюбоваться из Турции не случилось - в конце ноября Араратская долина была затянута плотной дымкой бесчисленных домовых печек.

Выпив напоследок водицы с весьма специфическим вкусом из фонтана-хачкара у ворот, покинем Хор-Вирап:

...Теперь перенесёмся по Араратской равнине на запад. Здесь лежит Армавирская область, самая маленькая в Армении по площади (1,2 тыс. квадратных километров) и крупнейшая по населению (260 тыс. жителей). На запад от Еревана, практически в прямой видимости друг от друга расположились древней священный Вагаршапат, новый техногенный Мецамор и довольно безликий областной Армавир (28 тыс. жителей), точно так же, как и его тёзка в Краснодарском крае остающийся лишь отсылкой к настоящему Армавиру. Он начинался в 1902 году с железнодорожной станции на линии Александрополь-Эривань:

От которой даже осталась водонапорка и пара дореволюционных зданий:

Нынешний вокзал был построен, видимо, в 1947 году, когда пристанционный посёлок стал городом:

Вот только Армавиром он стал гораздо позже своего российского тёзки. До 1931 года станция называлась Сардарапат по ближайшему селу, в историю вошедшему в мае 1918 года победой армян над рвавшимися к Еревану турками, по сути спасшей Восточную Армению от геноцида. Та же битва стала началом и для Первой Армянской республики, и может быть поэтому с 1932 года пристанционный посёлок стал называться Октемберян (Октбярьский). Ну а Армавир - древний город, основанный ещё урартийским царём Аргишти I как крепость Аргиштинили, которую и выбрал в 331 году до нашей эры для своей резиденции Ерванд II, бывший персидский сатрап, провозгласивший себя царём и таким образом основавший первое армянское государство. Позже возникло ещё несколько государств - Малая Армения, Коммагена, Софена, и всеми ими в разные времен правили Ервандиды. К ним же возводят свою родословную Арташесиды, основавшие Арташат, и Багратиды, они же Багратионы - величайшая фамилия Закавказья, разветвившаяся по Армении и Грузии, а на рубеже 10-11 веков правившая Анийским царством. Армавир - это первая столица Армении, если не считать в этой цепочке перерождений ещё и древних урартийских столиц. И если российский Армавир значил что-то вроде Новой Армении под белым царём, то этот Армавир - лишь дань тому, что городище древней столицы лежит всего в нескольких километрах отсюда.

Но до городища я не добирался, да и сам Армавир наблюдал лишь с электричек. Недалеко от вокзала стоит похожий на крепость коньяный завод (кадр выше), а на въезде - неожиданно живописные руины консервного завода:

По соседству, под зубастой горой Арагац (4090м), противолежащей Арарату, расположился городок Мецамор (9,9 тыс. жителей) в один квартал многоэтажек. По рафинированности его советского пейзажа можно понять, что строился он для энергетиков:

Третья доминанта долины, помимо двух гор - это Армянская АЭС, построенная в 1969-77 годах вместе с Мецамором. Она откровенно маленькая, примерно со средненькую московскую ТЭЦ (407 МВт), и даже в Армении не крупнейшая. Но втрое более мощная Разданская ТЭС работает на экспорт, в то время как сами армяне в энергопотреблении предпочитают полагаться на мирный атом и текущую воду. Турция и Азербайджан держат страну в блокаде, тонкую ниточку на севере может легко оборвать очередной грузино-российской конфликт, а Иран на юге уже слишком активно играет с огнём, чтобы полагаться на его дешёвые углеводороды безальтернативно. Поставки мазута или газа для Армении могут прерваться в одночасье, а вот для АЭС завезти партию топлива на чёрный день может какой-нибудь транспортный борт ВКС РФ. Всё это мало кто понимал на волне Перестройки - страхи Чернобыля, помноженные на страхи Спитака, привели в 1988 году к закрытию атомной станции. В последующие годы даже в Ереване суровыми зимами люди грелись у костров и буржуек, и лишь с повторными запуском мецаморских реакторов в 1996 году страна начала оживать.

Кадр выше снят с железной дороги, а несколько постов назад я уже показывал белеющий на фоне атомных градирен езидский храм в селе Акналич. От Акналича 4 километра до Мецаморского городища в пойме одноимённой реки, которые я одолел частью пешком, а частью на попутке, водитель которой одарил меня вкуснейшим виноградом. Вниманием туристов Мецаморское городище не избаловано, однако у его открывшегося за речными тростниками подножья кипела жизнь - с 2017 года здесь работает экспедиция Варшавского археологического института, где директора красноречиво зовут Кристоф Якобян.

Сами же раскопки здесь начались в 1965 году, и негласной, вернее гласной лишь между армянами, целью их было доказать, что не было никакого Урарту, а было лишь Ванское царство древних армян. В 1968 году прямо на городище был построен музей:

Перед которым встречает вишап и целая аллея не очень-то характерных для остальной Армении каменных фаллосов:

Мецамор не входит в цикл армянских столиц, и всё же достоин стоять с ними вровень. Для Армении он занимает примерно то же место, что Чатал-Гуюк для человечества - торгово-ремесленный город на этом месте возник не менее 5000 лет назад, задолго до всех государств, и как небольшое селение простоял до 17 века. В его культурных слоях есть и Анийское царство, и Двинский эмират, и Великая Армения, и держава Ервандидов, и Урарту, и совсем уж доисторические культуры.

На кадре выше браслеты и обломок металлического пояса - из Урарту. А вот с происхождением этой стелы я так и не разобрался, но с этой стороны её можно различить свастику в круге, а с обратной - лицо:

Фигуры козлов и оленей на чёрных горшках куро-араксинской (в местной традиции - шенгавитской) культуры определённо понравятся сторонникам "закавказской гипотезы" происхождения скифов и тюрок - уж очень похожи они на петроглифы Средней Азии и Алтая.

Самые, впрочем, ценные экспонаты хранятся в ещё одном подземном зале, но он закрыт уже не первый год, да открытым скорее всего был бы запретен для фотосъёмки. В фойе представлена увеличенная реплика одного из предмета оттуда - агатовая лягушка-гирька, судя по клинописям сделанная в Вавилоне 3600 лет назад.

За музеем по городищу тянется стена с древней "циклопической" кладкой:

Лучший вид - с музейного крыльца, и справа вдалеке заметны градирни атомной станции, а слева - пойма у озера Акналич, за которым, уже вне кадра, и белый конус езидского храма.

На городище есть круглые ямы:

Это остатки плавильных печей - металлургия на Мецаморе появилась 3-4 тысячи лет назад, и видимо именно вокруг этих печей и выходящего из них оружия и сплотился город раньше всех государств. В музее - древние шлаки да камни-формы для отливки:

Рядом с печами - внушительных размеров подземный зал. Где-то тут есть и ещё обсерватория, ориентированная на восходит Сириуса, и петроглиф в виде круга, разделённого на 4 сектора, на каждом из которых стоит человек. А местные мыслители считают - армяне первыми поняли, что Земля круглая.

Ниже в склоне - глиняные алтари-очаги священного огня:

Вдали библейский Арарат, чей абрис вершин отсюда совсем не такой, как из Хор-Вирапа:

Среди всего этого снуют молодые красивые польские археологи - кажется, вот-вот найдут Святой Грааль, Ковчег Завета или хотя бы космический корабль из туманности Андромеды. Но находят пояса урартийцев, амулеты хеттов и керамику армян.

Мецаморское городище не зрелищно, но впечатляет своим чувством прикосновения к Древнему Миру, в нашей стране за краем Ойкумены знакомому в основном по ярко иллюстрированным энциклопедиям для детей...

Под городищем я поймал неимоверного вида драндулет да доехал на нём к ближайшему селу Тароник. Армянские сёла впечатляют обилием аистиных гнезд при почти полном, если сравнивать с какой-нибудь Приаблтикой, отсутствии аистов:

Даже в селе визитная карточка армянских зданий - розовый туф:

С памятником Великой Отечественной соседствует памятник то ли фидаям Первой Мировой, то ли воинам Арцаха:

А над неизменным за тысячи лет бытом армянских крестьян нависает атомная станция: