Апшерон. Часть 5: Гобустан (59 фото + 1 видео)

Лежит в буквальном смысле слова - россыпью гигантских валунов, на которых сохранились тысячи наскальных рисунков, включая азербайджанские народные танцы, древнейшие в мире корабли и даже "автограф" римского легиона. Гобустан - объект ВКН ЮНЕСКО, крупнейший комплекс петроглифов бывшего СССР по крайней мере из доступных по дорогам, кульминация тех "донефтяных" древностей Апшерона, знакомство с которыми мы начали в прошлой части: Апшерон. Часть 4: азербайджанский скансен Гала в местном "скансене" Гала.

"Материковая" часть Апшерона заметно отличается от Апшеронского полуострова. Там - десятки сросшихся старых селений, редкие замки с высокими башнями, "горящие горы" в оврагах и зловонные нефтяные поля. Тут - что-то более похожее на стереотипы о Персидском заливе: безупречная трасса между пустыней и утыканным вышками морем и блестящие новизной посёлки вдоль неё. Баку же отгородился от этих предместий высокой стеной лысых холмов:

За которыми кипит подогреваемая нефтедолларами жизнь - строятся новые районы и склады, горят факелы на месторождения и заводах, носятся вертолёты и поезда, а у моря монтируются платформы для отправки на шельф:

Довершают сходство с нефтяными эмиратами Залива чёрные башни Хазарских островов - у Алиевых, как и у арабских шейхов, есть свой амбициозный проект города-миллионника на 40 искусственных островах с 250-этажной километровой (!) башней Azerbaijan Tower. Само собой, он начинался лет 10 назад, когда нефть была втрое дороже, а экономика Азербайджана показывал невиданные в мировой истории цифры роста вроде 37% в год. Стройка стоит с 2015 года, да и угнаться за Дубаем Баку не суждено - нефть вовсе не эликсир богатства, это одно из самых дешёвых полезных ископаемых, а стереотип изобилия с ней связан только от того, что снабжать нефтью пол-мира способна даже очень маленькая страна. Естественно, при наличии больших месторождений, а вот с этим-то как раз и проблема - при той же численности населения, что в ОАЭ, нефти Азербайджан добывает в 4-5 раз меньше.

Сами сюжеты нефтяной индустрии по дороге из Баку на Гобустан я показывал уже в первой части

Но на дороге этой заметны не только они. В том же посёлке Сахиль, где и завод нефтяных платформ (на кадре выше, кажется, его проходная) есть ещё и цементный завод, а на заднем плане грязевой вулкан Отман-Боздаг с серыми следами недавнего, в сентябре-2018, извержения:

Морской путь отмечают маяки. Почти такие же, 1940-х годов, я видел на Мангышлаке, то есть видимо это был какой-то единый проект развития навигации Каспийского моря:

А сухопутная дорога отмечена Сангачальским караван-сараем (1439-40) в степи у посёлка Сангачалы, увы, с трассы наполовину закрытого насыпью железной дороги. На самом деле он вполне заслуживает остановки - схожий в плане с караван-сараями Средней Азии, он построен не из кирпича, а из камня. На стенах его сохранились надписи от закладной плиты ширваншаха Халлиулы I до граффити путников, а рядом в земле ещё и пара овданов - подземных водяных цистерн наподобие среднеазиатских сардоб. Но я так и проехал мимо:

Причём - дважды. Сначала, в сумерках, на машине в компании Ольги lotmir, Людмилы tarrri и Елены (без блога), а затем - уже один и на маршрутке. Добираться в Гобустан без своего транспорта неудобно: сюда ходят либо еле ползущие городские автобусы с конечными на окраинах, либо бусики с автовокзала, на которые продают билет лишь до конечного пункта - я, например, ехал на маршрутке Баку-Кюрдамир и заплатил за неё рублей 200. Обратно зато как-то проще - в маршрутках и свободные места бывают чаще, и водители даже с туристов берут пропорционально расстоянию.

Ну а вечером, когда мы по грунтовке спускались с грязевого вулкана, Гобустан предстал холмом с гигантской россыпью причудливых камней, на которых я пытался разглядеть наскальные рисунки. Это Кичикдаш, Малый камень, второй массив петроглифов, куда большинство туристов не добирается. Да и не знаю, разрешено ли вообще сюда заходить.

А где-то за ним припрятана ещё одна достопримечательность - дольмен Пир-Гара-Атлы (святыня Чёрного Всадника), чтимый скорее всего ещё первобытными людьми, потом язычниками, потом зороастрийцами и вот наконец мусульманами. Про дольмен написано в большинстве путеводителей, но уже из чужих путевых заметок я знал, что большинство местных гидов не в курсе, что это такое и где. Выйдя на остановке у трассы, я сразу направился к стоящим поодаль таксистам, и первый же встреченный дядька разулыбался и сообщил, что я пришёл по адресу - он как раз родом из той деревни, которая стояла раньше у дольмена, и знает туда дорогу. Цену он сначала заломил какую-то суровую, и даже не сразу я его убедил, что на грязевых вулканах я уже был, а под Гобустаном меня ждать не надо. "Только на дольмен" он был готов ехать манат за 20 (около 800 рублей), и после небольшого торга согласился за те же деньги ещё и доставить меня на Гобустан. Вот мы свернули с трассы на грунтовочку спиной к морю, и впереди из жёлтой земли выросла целая стена валунов... а под ней забор да запертые ворота.

К воротам прилагался ещё и охранник, сообщивший нам, что это запретная зона и ездить туда можно только выходцам из той самой деревни - на свои пастбища да к могилкам предков. Водитель удивился вполне искренне, некоторое время попрепирался с охранником по-азербайджански, а потом спросил, согласен ли я ехать дальше, если придётся заплатить ещё 5 манат? Я согласился, а о причинах запрета водитель ничего внятного мне объяснить не смог. Была ли это грамотная разводка незадачливого мистера или реальная государственная прихоть, которую он постыдился описывать иностранцу - не знаю, оба варианта вероятны в равной степени.

Да и думать о разводках и прихотях мне было не особо интересно - за воротами и валом валунов мы попали словно в какой-то другой мир, средневековый и дикий, как глухомань Кызылкум. Среди уже в мае выжженной степи встречают Звери, хорошо знакомые помнящим 1990-е по графическому клипу группы "Tequillajazz":

Пара менгиров отмечают не святилище, а развалившийся загон - сколько таких коллизий я видел прежде в археологических музеях и на древних городищах, а теперь мы словно ехали сквозь времена их создания:

Конечно, девственность этой странной долины обманчива, и за очередным поворотом мы увидели несколько грузовиков. Но даже грузовики здесь оказались старенькими "мерседесами", более привычными на дорогах в соседнем Иране.

Ещё немного - и мы свернули с грунтовки на маленькую круглую площадку с домиками по краям. Это зияратгох - место паломничества вокруг пира (святыни), куда народ приезжает на праздники типа Навруза или за благословением в каких-то важных для себя делах. Тут есть мечеть с коврами на полу и кухонька со шкафом посуды - ведь зиярат не обходится без забивания барашка. Большую же часть года здесь живёт хранитель дольмена, добрый карлик по имени Гамлет, регулярно попадающий в кадр туристам, но вот мне не повезло - он куда-то уехал:

Дольмен состоит из гигантской плиты, лежащей на двух плитах поменьше. Очертания Гара-Атлы многим напоминают осёдланного коня, отсюда и его название - святилище Чёрного Всадника:

Сам дольмен сложила, думаю, всё же природа, заодно украсив его камнями-сотами у ворот:

Древние люди, возможно кочевники, похоронили под ним кого-то важного и чтимого - например, вождя или старуху-шаманку. А может и могила появилась позже, значение же поначалу имела только форма скалы - проём. Затем, как часто бывает в этой части мира, над дольменом сменялись религии и государства, а с ними и легенда (у тюрок пиры обычно считаются могилами странствующих проповедников ислама), но сам народный культ у пира продолжал жить. К Чёрному всаднику приходят в основном женщины, и по проблемам тоже женским - молитвы у дольмена унимают боль...

А люльки с дарами на дальней стене повязывают, чтобы завести ребёнка - считается, что если люлька упала, значит привязавшая её женщина благополучно забеременела. Сам я не стал заходить под камень, но всё-таки сделал пару кадров с порога:

Проведя на дольмене с полчаса, мы поехали обратно за ворота с охранником, и, через трассу, на Гобустан - от трассы до петроглифов несколько километров по другой, чем на дольмен, дороге. Надо заметить, один Гобустан я уже показывал недавно - это бывшая Мараза около Шемахи. Приморский Гобустан - один из нескольких десятков апшеронских ПГТ (15 тыс. жителей), административно входящий в Большое Баку, как и большая часть Апшерона. В общем-то, наиобычнейший с виду посёлок, выделяющийся лишь многочисленными фигурками наскальных людей:

Простым бакинцам, подозреваю, он известен не столько петроглифами, сколько Гобустанской тюрьмой для особо опасных преступников. К коим тут относятся и маньяки да головорезы, и террорист из Бакинского метро (1994), и политзаключённые, а в 1990-х ещё армянские военнопленные да азербайджанский солдат-предатель, пытавший своих сослуживцев в плену. Самый, пожалуй, странный узник Гобустана - поэт Сергей Стреляев: в 2002 году его заметили выбегающим из дома своих соседей, к коим он частенько захаживал, в доме полиция обнаружила их трупы, и пареньку, тогда только-только вернувшегося из армии, быстренько дали пожизненный срок за двойное убийство. В тюрьме он начал писать стихи, исправно выходящие на воле, и в 2013 года даже женился на русской бакинке Людмиле. На рубеже 1990-2000-х тут было несколько крупных бунтов с захватами заложником и жертвами, причём самый кровавый из них подняли обвинённые в подготовке госпереворота военные, а уголовники отказались поддерживать одних "погонников" против других. Разговоры о ликвидации тюрьмы вяло идут с 2008 года, но пока она исправно стоит под скалами Гобустана, а в интернете регулярно появляются статьи посещавших её журналистов. Тюрьма поставлена в ложбинке, даже посреди степи не очень-то заметна, и всё же заброшенная подстанция за её периметром привлекла мой взгляд:

По дороге - кладбище необычайно архаичного вида:

А вот и сам Гобустан показался впереди... Вернее, Страной Оврагов называют весь этот угол с посёлком, дольменом, тюрьмой, нефтяными вышками и грязевыми вулканами, петроглифы же образуют пяток скоплений посреди него, вокруг горы Кягниздаг. Так и не разобрался, где находятся Джингирда, Шихгая и Шонгар (возможно, на её склонах), в начале поста я показывал сумеречные виды на Кичикдаш (Малый камень), а это - Биюкдаш, Большой камень, в обиходе Гобустан "по умолчанию". Самый крупный и древний, он единственный оборудован для посещения - на других участках придётся искать в лучшем случае сами петроглифы (а по всем прошлым опытам хоть под Ташкентом, хоть на Алтае, хоть в Монголии, хоть в Карелии - это ОЧЕНЬ трудно!), а в худшем - надёжные дырки в заборе.

Белый шатёр у вершины отмечает сами петроглифы, скопление которых по площади совсем невелико. У подножья же, с сними куполами - музей. Его я оставил "на потом", предпочтя подняться наверх с таксистом, но в общем это была скорее ошибка - после музейного "ликбеза" на петроглифах гораздо лучше понимаешь, что и зачем искать.

Старейшие рисунки на скалах Гобустана были сделаны ещё в каменном веке, до 25 000 лет назад. 4-6 тысяч лет назад было создано большинство изображений, а понемногу они дополнялись и позже - на скалах есть надписи и (латиницей) древних римлян, и (персидской вязью) некоего Имада Шеки, который в 14 веке "...пришёл помолился и ушёл", и (арабицей) местных чабанов, и (кириллицей) какого-то Крузе от 1905 года. Первые исследования Гобустанских рисунков относятся в 1840-м годам, на волне нефтяного бума сюда заезжали англичане из Оксфорда, но по-настоящему серьёзно всё это стали изучать лишь в советское время. В 1939-40 годах бакинский археолог Исхак Джафарзаде описал здесь более 3500 рисунков, а последующие изыскания установили, что на 5 участках Гобустана сохранилось более 6000 петроглифов - крупнейший комплекс если не постсоветском пространстве вообще (на Саймалуу-Таш в труднодоступных горах Киргизии более 10 000 рисунков), то по крайней мере из доступных по дорогам. В 1966 году Гобустан стал историко-художественным заповедником, в 2007 году вошёл в ВКН ЮНЕСКО, а в 2011 у подножья Биюкдаша был построен этот музей. И я едва сумел заснять фойе без толпы народу - группы от азербайджанских школьников до европейских пенсионеров идут здесь одна за другой.

У музея есть отличный сайт с безупречно переведённой русскоязычной версией, а его здание в виде кольца 6 куполов кажется маленьким только снаружи, тем более внизу у него ещё и внушительных размеров подвал. В экспозициях - природа Апшерона с чучелами животных, история исследований с чёрно-белыми фотографии и макетами, первобытные реалии с шалашами, фигурами людей и скелетами в могилах, и множество находок с доисторических стоянок каменного и бронзового веков:

Сами петроглифы, в том числе с других участков:

И собственно тот самый ликбез - в тёмном зале стоит сенсорный экран со списком разных эпох, и нажав на каждую из них, можно подсветить относящийся к ней рисунок. Слева направо построчно: дикий бык, дельфин и женский символ из верхнего палеолита, охотники и лодки из мезолита, в неолите - танцы и бык уже стал домашним, а в энеолите по-прежнему дикий безоаровый козёл. Тамга относится к бронзовому веку, странная штука, здесь отмеченная как телега - к железному веку, а караван верблюдОв - и вовсе из средневековья. Не видна, правда, здесь другая особенность - размер: в каменном веке первобытные художники предпочитали делать изображения в натуральную величину, и лишь позже абстрактное мышление человека продвинулось настолько, чтобы рисовать в миниатюре.

За музеем дорога раздваивается, но не спешите сразу подниматься на Биюкдаш. У разбитой грунтовки, ведущей к тюрьме, в паре сотен метров от развилки высится одинокий валун за высоким забором. Это - Римский камень, на котором отметился XII Молниеносный легион:

XII легион "Fulminata" был сформирован ещё Гаем Юлицем Цезарем, а существование своё прекратил вместе со всей Империей. За 500 лет боевого пути легион успел повоевать от Испании до Каспия и от Фландрии до Месапотамии, дать Риму нескольких знаменитых полководцев (в первую очередь Корбулона) и целого императора Веспасиана, основателя династии Флавиев. В первом веке нашей эры 12-й легион сражался в основном на парфянских рубежах, и именно его поражению от армян при Рандее мы обязаны храмом в армянском Гарни: выигранная война позволила Тиридату I крайне выгодно договориться с Нероном, став тем вассалом, который от сюзерена получал больше, чем отдавал. В Иудейскую войну "молниеносцы" потеряли аквилу (шест с фигурой орла, аналог знамени), но позже дрались так отчаянно, что вопреки армейскому кодексу чести "Фульмината" не была расформирована и получила от Веспасиана нового орла. В 70 году Молниеносный легион был расквартирован в Мелитене на Евфрате, откуда то и дело выдвигался в Иберию и Албанию то ли усмирять предков грузин и азербайджанцев, то ли защищать их от парфян и скифов. Надпись на гобустанском камне, выбитая в 75 году нашей эры, гласит: "Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного", и посвящена, видимо, попавшей в засаду и перебитой центурии. Когда-то Рим претендовал на всю бывшую империю Александра Македонского вплоть до греко-буддийской Бактрии в индийском преддверии. Но на пути у Pax Romana тогда крепко встала Парфия, и этот камень отмечает крайнюю точку походов римлян на восток.

Пусть я убит и взят Хароном,
Пусть кровь моя досталась псам,
Орёл шестого легиона
Как прежде, рвётся к небесам!

С дороги на Биюкдаш открываются виды едва ли не более интересные, чем с самих петроглифов. На кадре выше заметны Кичикдаш с плоской вершиной и за ним Дашгиль - грязевой вулкан, который я показывал в первой части. Левее вытянутый вдоль моря Гобустан упирается в вулкан Бахар, вдающийся в море похожим на крымский Меганом мысом. За ним стоит Алят - главный каспийский порт Азербайджана, чьи паромы я уже когда-то видел по ту сторону моря:

Сам Гобустан и утыканный чёрными платформами Каспий:

Севернее машет факелами Сангачальский терминал (1996), куда приходят подводные трубы с нефтяных месторождений Азери, Чираг и Гюнешли и газового Шахдениза в открытом море гораздо дальше Нефтяных Камней.

Дорога упирается в павильон с кассой, чаем и кутабами:

Запомнившийся мне своим "петроглифическим" дизайном:

Здесь же - несколько тюркский надгробий, второе слева впечатляет рисунком коней:

За шлагбаум уводит дорожка, и первого же взгляда на эти камни хватает, чтобы понять, почему первобытных колдунов и летописцев тянуло на художества именно здесь:

Огромные причудливые камни, и "балкон" над морем, где хватило бы место целому стойбищу, к которому не подкрадётся незаметно враг:

С историческими петроглифами соседствует инфографика:

И выбитые на валунах номера:

Одна из примет древних стойбищ Апшерона - гавалдаш, "каменный бубен":

До недавнего времени "достопримечательностью" Биюкдаша была "пещера с трупами" - вернее, манекенами, которые стояли у петроглифов, а потом были убраны да свалены туда догнивать. Теперь их, видимо, убрали. Самая впечатляющая из скал с рисунками - Ана-Зага, то есть Пещера-Мать, где первобытные люди, конечно же, не могли не проводить иницаций:

Левая стена - вся в фигурах людей. Силуэты - из каменного века, линейные рисунки - из бронзового:

По крайней мере часть силуэтов, уж не знаю по каким признакам, тут считаются женскими - это амазонки с крепкими ногами и луками за спиной. Но чаще женщины тут всё-таки плотны и дородны наподобие палеовенер.

Люди, звери, поединки тех и других, сцены охоты - в общем-то стандартные сюжеты петроглифов всей планеты:

Но известно из них очень многое - например, что здесь водились джейраны, дикие свиньи, лошади, олени и львы, а к энеолиту самой популярной добычей стал безоаровый козёл. Что на вооружении у живших здесь людей были копья, трезубцы, арканы, но в первую очередь луки, которые они всегда носили за спиной. Что аборигены приручили собак и использовали их для охоты, а в какой-то момент начали ездить верхом.

Многих известных сюжетов я не нашёл - например, фигур дельфинов, змей или насекомых, погони пса за кабаном или Пещеру Семи Красавиц с лучшими фигурами амазонок.

Но несколько сюжетов тут стоят особняком - например, ялла:

Это азербайджанский хоровод, который селяне исполняли на весёлых праздниках, встав в ряд, взявшись за руки и повторяя все движения за муршидом (ведущим). Чем-то похожим занимались под гавалдаш и первобытные люди, отметившиеся тут не менее 4000 лет назад. Потомки этих людей сложились в какой-то народ, чей язык давно забыт или просто не соотнесён с известными, влились в союз племён Кавказской Албании, приняли ислам и заговорили по-персидски, а потом были завоёваны туркменами, перешли за несколько веков на их язык, научились ткать ковры и добывать из земли нефть, и наконец лишь сотню лет назад стали называть себя азербайджанцами. А на праздниках танцевали, как предки, и не задумывались о том, сколько поколений передавали потомком этот незамысловатый танец.

Другой сюжет - лодки, самая известная из которых отмечена солнцем на форштевне и видимо везёт людей в загробный мир. Здешние изображения лодок - одни из старейших на планете (ведь датируют петроглифы по косвенным признакам вроде сюжетов), и это не лодки-долблёнки для плавания по тихим озёрам и не плоты для сплава по рекам, а полноценные многоместные гребные суда, способные совладать с морем. Имени первоморяка, в отличие от первокосмонавта, история не сохранила, но не исключено, что первое море, волны которого рассекал человек - Каспийское.

В 1985 году сюда занесло Тура Хейердала, и одного взгляда на эти лодки мореплавателю хватило, чтобы понять, как устроены они и из чего (скорее всего - камыша) были сделаны. Более того, похожие, но более поздние суда он видел на петроглифах родной Норвегии. Позже Хейердал возвращался сюда в 1994 году, и в общем именно на Гобустане укрепился в мысли, что цивилизацию на Север принесли кочевники откуда-то отсюда, скандинавские боги были их реальным вождями, а Асгард - тёплой прародиной. Впрочем, эту историю я подробнее рассказывал о также посещавшейся Хейердалом церкви села Киш, в контексте Кавказской Албании.

Около воронежских Костёнок, где человек в погоне за мамонтом придумал одежду и жильё да сдружился с огнём, видна пара атомных станций. А здесь - буровые платформы в море. Близость первобытности с прогрессом - она как-то особенно впечатляет:

Создатели этих петроглифов, возможно, были знакомы и с нефтью, могли загонять животных в битумные озёра и вытягивать их туши оттуда арканом. Или ходить к газовым факелам зажигать огонь, которым уже умели пользоваться, но ещё не научились его добывать. И может доступность огня и предопределила богатую историю Апшерона? Ведь как известно, вечность пахнет нефтью...