Современная этнография в Армении (64 фото + 1 видео)

О традиционной народной культуре Армении, надо сказать весьма схожей с показанной в прошлой части: Азербайджан этнографический. Искусство и еда народной культурой Азербайджана, я уже рассказывал в музее Сардарапата. А сегодня поговорим о её актуальных остатках (в первую очередь кухне) и не только о них: Армения - рай для любителей "современной этнографии", так как её пейзаж просто переполняют колоритные детали и "фишки".

Армяне давно не строят полуземлянок-глхатунов со сводами наподобие каменных юрт, и даже традиционным каменным домам пришли на смену советские и новые коттеджи. Однако армянская деревня очень бедна, и потому колоритна:

И в земледельческой, и в скотоводческой ипостасях:

Дома и стада здесь частенько охраняет "армянский волкодав", или гампр - порода собак Армянского нагорья, жившая здесь ещё до самих армян: черепа гампров попадаются в урартийских гробницах, а их изображения - в петроглифах доисторических времён. Немудрено, что гампры пережили и заселение этих плато армянами в незапамятные времена, и их исход - вот этих двух собак, например, я заснял в стане турецких чабанов среди лавовых полей Арарата:

А этого пса, с людьми для масштаба - у монастыря Сагмосаванк в окрестностях Еревана. Гампр - изначально название не породы, а "профессии" - сторожевых псов. Ещё были гайлхехт ("волкодав", причём дословно), арчашун (для охоты на медведя), поторкашун ("армянский сенбернар"-спасатель) и ховвашун - пастушья собака, охранявшая стада. Как называется изобретённая этими ребятами ездовая модификация гампра, я не знаю, но обходить псину мы старались как минимум метров за 20. А потом мы поравнялись, пёс полез к нам ласкаться, и встав на задние лапы, запросто облизал мне лицо - крупный гампр размером сравним с человеком, весит до 75 кило.

Однако от Турции или Азербайджана Армению сходу отличает другое животное - свинья. В христианской стране нет табу на её мясо, а потому хрюшек можно видеть и в загонах, и даже стадами на опушках у дорог.

А вот курица скорее всего отправится в матах - как и у мусульман, у армян возведена в ритуал благодарственная трапеза, на первый взгляд похожая на жертвоприношение животных. На самом деле ключевой элемент матаха - освящённая соль:

И в принципе не столько воцерковленная набожность, сколько бытовая религиозность, в Армении ощущается на каждом шагу. Вполне привычный атрибут современного армянина - чётки в руке, а в некоторых машинах я видел вот такие вот солярные обереги - первый раз подумал было, что езидские, но нет - вполне себе христианские. Только вот название забыл:

Не лишён самобытности и облик армянских городов, вернее - их частного сектора. Дома здесь стоят плотно, фасады их облицованы красным и чёрным туфом, воротами могут служить мощные арки - так и не поймёшь, современное это зодчество или наследие царских времён. В подобных домах армяне жили, пустив на этой земле корни после её повторного обретения в 19 веке, а потому наверное так строят до сих пор:

Впрочем, и армянские многоэтажки ни с чем не перепутать:

Как и азербайджанцы, армяне любят свои национальные ковры, в итоге оказавшиеся самым живучим из народных ремёсел:

А вот народные костюмы с двуслойной одеждой (нательные рубашка и штаны и поверх них платье) и шапками-"башенками" я видел лишь на фольклорных праздниках. Платок на шапке, к слову, изначально прикрывал лицо, но теперь армяне, кажется, стыдятся этой традиции, придававшей им сходства с мусульманами.

Основательнее народный костюм проработан на куклах:

Но больше макетов людей мне запоминаются макеты храмов - это тоже очень давняя традиция, в музеях есть подобные каменные макеты 11-12 веков, а современные, из лёгких и недолговечных материалов, я видел и в домах, и на "народных алтарях" заброшенных церквей.

Армянский символ - гранат с его кровавым цветом и пронзительным вкусом:

А мы сюда, в отличие от Азербайджана, попали ещё и осенью, когда по всей стране созревают сады. Знакомству с армянским садоводством способствовало местное гостеприимство - хотя за 40 дней путешествия ни разу нас не приглашали в свой дом ночевать, однако по несколько раз на дню угощали. Уехать утром с полупустым рюкзаком, а вернуться, ни разу не зайдя в магазин или на рынок, с туго набитым - здесь обычное дело:

Своим изобилием армянские каньоны не дотягивают, пожалуй, до оазисов Средней Азии, но здесь как-то больше разнообразия - в сентябре-октябре чаще других встречается разве что виноград, а в целом на развалах с равным успехом могут быть и арбузы, и инжир, и облепиха, и вот эти вот жёсткие ягоды - как пояснили мне уже в комментариях, это унаби, или зизифус, или просто китайский финик:

Более того, кое-где тут попадается даже особый сорт абрикосов, созревающих в сентябре! Впрочем, сами по себе фрукты Закавказья после Средней Азии не так-то впечатляют, а вот по-настоящему прекрасны здесь овощи и травы.

Мы, конечно, предпочитали свежие, однако и соленья тут продают на каждом углу:

Как и варенье, причём не только из ягод, но и например из шишек или зелёных грецких орехов:

Как-то под Ванадзором нас подвозил молодой успешный армянин на белом джипе. Преуспел он ни в чём-нибудь, а в плодоконсервном производстве, и обменявшись телефонами, утром забрал нас из гостиницы да свозил показать свой завод "Фрутленд", занимающий несколько ангаров на окраине:

Работает на предприятии около 40 человек, в основном женщин, занимающихся сортировкой фруктов, приготовлением из них варенья и закатыванием его в стеклянные банки.

Экскурсии на производство я люблю, да и само варенье нам очень понравилось, так что да, это реклама, тем более что работает "Фрутленд" в основном именно на экспорт в Россию. Это вообще, надо сказать, важное свойство армянского пищепрома - знакомые по столичным рынкам, супермаркетам и специализированным армянским магазинам фруктовые и овощные консервы, соусы, соки или лимонады в самой Армении часто бывает не найти. В принципе это и немудрено, если учесть, что в России только самих армян живёт больше, чем на исторической родине. Этими же продуктами угощается Спюрк (диаспора) в Бейруте или Глендейле. Но в итоге получается, что лучшие производители вроде того же "Фрутленда" свою продукцию вывозят из страны практически без остатка, а на внутренний рынок работают менее конкурентоспособные фирмы. Хороших армянских продуктов много, но вот в Армении их не так-то легко найти.

Но последняя капля, после которой я решил ехать в Армению, имела бордовый цвет. Как-то прошлой зимой в Москву приезжал puerrtto, посиделки с коллегами-блоггерами он устроил в Армянском павильоне на ВДНХ, и засиделись мы там допоздна. Кафе на первом этаже павильона закрылось на вход, а посредине сдвинула столы большая, но явно интеллигентная мужская компания. Это оказались ювелиры из московских лавок, своеобразный цех армянских купцов и ремесленников на чужбине, и вот кто-то из них приметил знакомого по теленовостям Лапшина. Так, не покидая российской столицы, я оказался на пышном армянском застолье, и всю пару-тройку часов, что мы провели там, ювелиры подливали нам вина - то виноградного из Арени, то гранатового из Карабаха. Вино было потрясающе вкусным, я пил его как сок, а потом до меня вдруг дошло, что после нескольких бокалов я по-прежнему абсолютно трезвый. И хотя в целом я не то чтобы любитель выпить, всё это оставило впечатление, что если и стоит где-то начинать - то в Армении!

"На местности", увы, всё оказалось не столь радужно - кажется, эти вина армяне, да при том не бедные армяне, пьют по большим праздникам, а в быту предпочитают водку. Вернее, самогон из тутовки, и когда мне первый раз налили рюмочку, я согласился, зная, что рюмка водки на меня не окажет вообще никакого эффекта. Но опрокинув её, я закашлялся, и выхватив из рук сидевшего рядом армянина помидор (который вообще-то не люблю), откусил разом добрую половину - в том, что мне налили, было 83 градуса! В основном тутовка чуть послабее, градусов 70, и везде, где наливали, очень неплоха для самогона - по крайней мере без сивушного привкуса, коим запомнилась мне в соседней Грузии домашняя чача. Но водки я не любитель тем более, и периодически принимаемую рюмку воспринимал как неизбежное при коммуникации с местными зло. Да и хвалёная культура питья, когда упавшего мордой в салат друзья уважать перестанут, видимо только к вину и относится - напившись водки, армянский алкоголик себя ведёт себя ничем не лучше, чем его русский собутыльник.

Последнюю надежду выпить хорошего армянского вина я возлагал на винный фестиваль, проходящий в первые выходные октября в 120 километрах южнее Еревана, в крупном селе Арени, пещеры близ которого примечательны остатками древнейшей известной археологм винодельни. Вдоль дороги от Еревана до Арени, в Арташате и Вайоц-Дзоре, находится эпицентр армянского виноградарства, потягаться с которым могут разве что Тавуш и Карабах. Важнейшие винзаводы Армении находятся в Арени, Иджеване и столице (больше славной коньяками), а кроме того, больше, чем заводского тут домашнего вина. Самые местные сорта винограда - чёрный арени и белый воскеат. Помимо виноградного и гранатового, армяне делают ещё и ежевичное вино - мош. Но особенно интересный напиток - маджар: это молодое вино, в котором если и есть градус, то где-то наравне с кефиром. Однако всё не так просто: пьётся маджар как виноградный сок или лимонад-саперави, однако бродить он начинает уже внутри организма, причём чем больше его выпьешь подряд - тем интенсивнее, и в самый неподходящий момент таки вдруг даёт по шарам.

А вот какой напиток в Армении для меня точно оказался сюрпризом - это кофе. Посреди "чайных" соседей Армения внезапно оказалось кофейной страной, и гостя дорогого местные селяне зовут в дом именно "на чашку кофе". Так было издавна: именно армяне в 17-18 веках "подсадили" европейцев на кофе и держали торговлю этим товаром, и даже первое кафе открыл в Париже в 1672 году армянин Паскаль Арутюн. В нынешней Армении кофе продают как растворимый местных марок:

Так и зерновой со всего мира - прямо на базарах, с крепко пахнущих рядов:

А в самых неожиданных местах попадаются платные кофемолки, которыми местные жители очень активно пользуются:

И турка в любом доме важный атрибут:

Так мы понемножечку подходим к кухне, во всём Закавказье оказавшейся самым живучим пластом народной материальной культуры. Главный символ армянской гастрономии - конечно же, лаваш! Вот как его готовят - прокатывают специальным станком да пекут в тонире: в отличие от тандыра, последний как правило до самого жерла погружён в пол.

Второй бренд - конечно, шашлык. Или хоровац, хотя ни разу не слышал, чтобы армяне его так называли - но может слово "шашлык" они просто воспринимают как перевод на русский? Шашлыки здесь, как и положено в Закавказье, любят, и на многолюдных событиях дым мангалов стелется густым туманом:

В основном хоровац делают из свинины с костями, подают с луком и в лаваше. Самыми "шашлычными" местами Армении считается пограничная с Грузией Лорийская область, но в целом шашлык - штука не из дешёвых, в среднем порция стоит 4-6 тыс. драм (600-900 рублей):

А трубы, торчащие из армянских многоэтажек, могут принадлежать не только буржуйками, но и балконным мангалам:

В основном армянская кухня - это грубая крестьянская еда без особых изысков. Я бы даже сказал - архаичная: под сводами глхатуна, над очагом, едкий дым которого уходит в узкое потолочное оконце, всё это представить нетрудно. Если в Азербайджане главный вкус - сладковато-кислый, то в Армении - кисловато-солёный. В Азербайджане главная приправа - сумах, а в Армении - кинза, и к тому же здесь всегда кладут в еду много соли. В целом, армяне тоже кормят неплохо, но особо ярких кулинарных впечатлений всё-таки здесь не стоит ждать. Правда, есть хоть какие-то плюсы в том, что Армения враждует с Турцией - лахмаджуны, пиде и дёнеры не захватили здешние города, и что-то из перечисленного ниже вполне могут подавать даже в придорожной закусочной. Самыми распространёнными национальными блюдами мне запомнились кебаб в лаваше с луком и спас - горячий кисломолочный суп с крупой дзавар из слегка проваренного, а затем высушенного и очищенного пшеничного зерна:

Более изощрённые формы - спас в хлебе и тжвжик - кебаб из потрохов. Впрочем, самую экзотическую вариацию мы попробовать так и не успели, или вернее кафе с ней не нашли - на Севане, помимо знаменитой форели (ишхана), делают кебаб из раков!

Важнейшее пересечение армянской и азербайджанской кухонь - долма (толма), голубцы из мяса в виноградных листьях, и тут, конечно, оба народа считают изобретателями себя. Обычную долму я показывал в прошлой части, а вот в Армении мне попались на глаза машинки для её заворачивания:

Тут тоже есть долма "три сестры" с фаршированными перцем, баклажаном и помидором, а есть и обычные голубцы... с той разницей, что если нам долма - виноградный голубец, то армянам голубец - капустная долма. А вот овощная долма - я не знаю, армянская специфика или сезонная, но самым неожиданным свойством её оказалось то, что она подаётся холодной:

Справа - кюфта, популярная по всему Закавказью, а может и всему Среднему Востоку. В Азербайджане я показывал кюфту в бульоне, а в Армении как-то популярнее жареная кюфта, причём всегда - с жёсткой корочкой снаружи и очень мягким, высыпающимся наружу, фаршем внутри. И подают её с лимоном. Что за каша слева - я уже не помню, но кашу кушать здесь горазды, а ассортимент её с нашим не вполне совпадает: например, одной из самых популярных каш в Армении остаётся полба.

А вот ариса - дзавар с мелко порубленным, а в идеале разваренным до кашеобразного состояния мясом:

Без супа из бобовых на Среднем Востоке никуда, но фотографировал я здесь в первую очередь сыр. Армения оказалась вполне себе сырной страной. На кадре выше - рассыпчатый ехегнадзор (по одноимённому городу), а на кадре ниже - то ли чанах, то ли лори (белые ломтики) и (белые шарики) мягкий бурдючный козий сыр мотал:

Есть тут и брынза, и чечил в разных видах, и даже сыр с голубою плесенью. Правда, не скажу, чтобы мне армянские сыры понравились - они душистые, но в основном, кроме пряного ехегнадзора, просто невыносимо солёные, словно не сыр ешь, а морскую воду пьёшь с кусочками сыра. Кисломолочку же армянскую я толком не фотографировал, но самые ходовые её виды - тан (типа айрана) и мацун (типа сметаны, но кислее), в наших краях тоже неплохо знакомые.

Ну а самое мощное блюдо армянской кухни - конечно же, хаш! Чрезвычайно густой мясной бульон, этакий горячий холодец, который едят, густо набив сухим лавашом.

Вот, в принципе, самые ходовые блюда армянской кухни, которые будут представлены в любом недорогом ресторанчике. Ну, ещё хашлама - мясо с овощами, и баклажановые рулетики, и мягкая аджика, больше похожая на лечо, и чёрный гранатовый соус наршараб. В теории армянская кухня гораздо богаче, но всякие хазани (варёный шашлык), борани (цыплёнок с мацуном), хапама (фаршированная тыква), всяческие пловы (да, они здесь тоже популярны, в том числе с гранатом!) надо искать в заведениях высокой кухни или на больших застольях. Не пишу и про жянгалов-хац - в принципе те же кутабы, встречаются эти тонкие пироги с зеленью по всей Армении, однако каждый армянин знает, что родина их - Карабах.
Отдельный жанр местной кулинарии - кухня Спюрка, то есть армянских диаспор и их репатриантов со всех концов Земли. Вот скажем нутовая каша с каким-то очень ближневосточным соусом и кюфта в гюмрийском кафе "Нор-Алепппо":

Со сладостями же в этой древней архаичной стране всё довольно скудно - навскидку вспоминаются пахлава типа бакинской, чурчхела (вот она здесь великолепна, тем более что именно Армения считается её родиной) и гата - пироги со сладкой ореховой начинкой. По идее гата - это большой пирог, но вот такие плюшки при нас тоже называли этим словом:

А ещё в Армении, кроме некоторых городов, неожиданно хорошая вода из горных родников и артезианских скважин. Я имею в виду даже не местные минералки "Джермук" и "Бжни", а обычную воду без ничего. Одним из символов Армении для меня навсегда останутся питьевые фонтанчики:

Ими славится Ереван, но встречаются они и в малых городах, и даже в сёлах - друг от друга ровно на таком расстоянии, за которое уже захочется пить, но ещё не накроет неприятная жажда. Каким чудом они смогли пережить хозяйственный коллапс 1990-х - не знаю. Может быть, просто армяне их любят и потому сберегли даже в те времена, когда в квартирах стояли "буржуйки". Многие фонтанчики действуют с 1960-х годов, но не меньше и современных.

Большинство - простые и функциональные, как на позапрошлом кадре, однако попадаются и довольно интересные внешне:

Многие рассчитаны на нескольких страждущих одновременно:

А в бойких местах и вовсе образуют водопои. В целом, таких фонтанчиков мне очень не хватало в соседних Грузии и Турции, а в Иране ими оборудовано разве что метро. Здесь же это абсолютная обыденность, и даже от традиции пробовать воду из каждого я как-то незаметно отказался к концу пути.

Ещё немного деталей. Например, в Армении очень популярные игровые клубы... имеются в виду с шахматами или нардами:

Тут обратите внимание на карту справа - такой свою страну армяне изображают довольно часто, хотя это скорее Союзное государство Армении и Арцаха:

Старые лавочки в годы Карабахской войны и блокады порубили на дрова, а потому вся страна в новых лавочках, да при том очень красивых и с разными картинками для разных городов:

Предназначение этих штуковин в полях у обочин для меня так и осталось загадкой - вроде бы громоотводы, но зачем и для чего такой формы? Стоят они не по всей стране, но далеко не единичны:

А близость Персии проявляется не только в архаичных фурах (см. посты про транспорт Армении и Ирана), но и в удивительных манекенах "с человеческим лицом", которыми меня и сам Иран впечатлил изрядно.

В демократической и христианской Армении, по сравнению с Исламской республикой, они ещё колоритнее и живее:

А там, где вместо иранских манекенов привезли банальные европейские, у которых не то что лиц нет, а даже голов - хозяева пытаются это исправить:

В завершение рассказа, как и в прошлой части - портрет музыканта. Только у азербайджанца на сцене кафе был тар, а у армянина в метро - каманча: