Баку. Часть 7: Биби-Эйбат и Баилово (66 фото)

Чуть ближе к центру вдоль того же моря - Баилово, этот "каспийский Кронштадт", а там уже рукой подать и до Бакинского бульвара. Закончив рассказ про средневековый Ичери-Шехер, перейдём к морскому фасаду Города Ветров, хотя конкретно в эти районы на показанном в прошлой части: Баку. Часть 6: Бакинский метрополитен Бакинском метро не доехать.

Если вы не уходите на объездную через Волчьи ворота, то главный въезд в Баку для 2/3 Азербайджана выглядит так:

Дорога вдоль моря мимо Гобустана с его древними петроглифами, мимо крупнейших в мире грязевых вулканов, порой извергающихся с грандиозными чёрными фонтанами и пышущим огнём, мимо нефтебаз, факелов, заводов по монтажу буровых платформ делает на въезде в город крутой поворот, огибая Бакинский холм у самого моря. На повороте стоит большая мечеть Биби-Эйбат, а напротив, за дорогой, по склону взбирается кладбище. Увидев лестничную башню за дорогой, я понял, что некрополь - ещё и отличная смотровая площадка:

Над могилами - то ли лопнувшие шланги, ведущие к домам выше по склону, то ли поливалки, призванные сделать этот склон зелёным:

За мечетью вдаётся в берег набитая судами от ледоколов и плавкранов до военных катеров бухта Ильича подозрительно правильной формы:

Я пытался найти её старое название, но быстро понял, что его просто нет. Прежде здесь лежала Биби-Эйбатская бухта, отделённая от моря узкой Шихской косой, также известная как Нафталан. И если бы она сохранилась, то была бы, безусловно, одной из главных достопримечательностей Баку - помимо "горящих гор" на Апшероне были и "горящие моря". Природный газ из под дна бухты выходил пузырями, так что её вода непрестанно бурлила, а в ясную погоду над поверхностью возникали факелы, почти не заметные днём, но яркие ночью. Романтичная молодёжь из детей пришлых инженеров радостно каталась среди факелов на лодках, ну а сами инженеры мучительно чесали седину, понимая, что дыма без огня не бывает. Ещё Касум-бек, купец из богатейшей в дорусском Баку торговой династии, в 1803 году построил прямо в бухте пару колодцев - в 18 и 30 метрах от берега. Глубина там была небольшая, колодцы защищали от волн обычные срубы, но в 1825 году их разбил мощный шторм, перехлестнувший через Шихскую косу. До настоящей шельфовой добычи технологиям предстояло развиваться ещё сотню лет, местным нуждам вполне хватало и сухопутных колодцев, но начавшийся в 1860-х годах нефтяной бум явно требовал большего. Да и Каспий начал мелеть на глазах: вот уже море отступило от Девичьей башни, вот уже на месте знакомой старикам линии прибоя полным ходом строился бульвар, а сквозь мутную воду Нафталана всё отчётливее становилось видно пузырящееся дно. Напрашивалась идея - просто отобрать эту бухту у моря. В 1911 году от оконечности Шихской косы до берега была построена дамба, и оставшейся за ней болото начали засыпать землёй. Руководили проектом в многонациональном Баку польские инженеры - автор первых проектов шельфовой добычи с барж Витольд Згленицкий и сменивший его в 1910 году Павел Потоцкий. Прерванные Гражданской войной, работы были завершены под его началом в 1923 году, и нынешнее бухта Ильича - ни что иное, как остаток Биби-Эйбатской бухты, её устье вдоль дамбы. Сам Ильич, к слову, был не только "почётным насекальщиком" в Миассе, но и "почётным буровым мастером" здесь. В довоенном Баку осушённый Нафталан давал около 10% добычи, а в 1933 году здесь была пробурена ещё и первая СССР наклонная скважина, чьих гигантских потомков я когда-то показывал на Сахалине. Потоцкий же умер в 1932 году, от нефтяных паров нажив букет хронических болезней, и похоронен был в тех самых песках, насыпанных по его проекту.

Но хотя кульминацией освоения бакинских шельфов стал легендарный "город на эстакадах" Нефтяные Камни, всё же в современном виде шельфовая нефтедобыча создавалась в Америке 1950-60-х годов. И пришла сюда лишь с "контрактом века" 1990-х годов по западным технологиям:

С холма у мечети - и лучший вид на острова Бакинской бухты, цепочка которых лежит практически на одной линии с Биби-Эйбатом. Самый зрелищный остров Бёюк-Зира (первое слово тюркское и значит "Большой", второе - искажённое арабское "остров") размером примерно 3 километра на 500 метров, с лёгкой руки Петра I ставший ещё и Наргеном за сходство с одноимённым островом напротив Таллина. О его древней и не вполне достоверной истории с колонией крестившихся после грабежей Табаристана русов и разгроме песидского флота Стенькой Разиным у Свиного острова я уже рассказывал с Девичьей башни. Как и о том, что в Первую Мировую бакинский Нарген служил концлагерем для пленных турок, в годы Большого террора был примерно тем же, чем для столицы Бутовский полигон, а в Холодную войну сделался новой бакинской крепостью - форпостом ПВО, прикрывавшего промыслы. Теперь на острове видны маяк (1958) над руинами воинской части, бетонные башни орудийных гнёзд да слоистые скалы. У бакинских властей есть план превратить его в зону туризма и отдыха, но пока остров необитаем и вроде бы по-прежнему запретен:

Дальше есть ещё острова Даш-Зиря (или, опять же в честь таллинского собрата, Вольф) и Кичик-Зиря - в переводе, соответственно, Каменный и Малый. Моя хорошая знакомая, чьё детство прошло в Баку, припоминала, как ездила с родителями купаться на какой-то островок, представлявший собой узкую полосу земли. Скорее всего, это был именно Вольф (он виднеется на кадре выше справа), так как Кичик-Зиря (он же Гум) плотно занят нефтяниками:

Да и к берегу приделан длинной эстакадой - предшественник буровых платформ, здесь такие сооружения по-прежнему актуальны и многочисленны:

Эстакада крепится к дальней стороне Бакинской бухты, посёлку Зых, где с конца 1870-х годов действовал первый в России нефтяной терминал Нобелей, с их промыслами в Балаханах связанный узкоколейкой и первым в мире нефтепроводом. Дореволюционный Баку в целом был крупнейшим портом Российской империи... но с одной оговоркой - 9/10 его грузооборота приходилось на вывоз, а в Астрахани, втором по размеру порту страны, соответственно, на ввоз, и можно предположить, что вывозили отсюда и ввозили туда ровным счётом одно и то же. Ныне основной каспийский порт Азербайджана - Алят под Гобустаном, а в Баку осталось лишь несколько небольших причалов. Вот один из них виден за бухтой, однако стоят в нём каспийские паромы, курсирующие в Актау и Туркменбаши:

Кирпичная труба принадлежит электростанции, пущенной в 1902 году и работавшей на мазуте. Она открывает промзону Бакинского нефтеперерабатывающего завода "Азернефтьяг" (прежде - имени Сталина и имени 22-го Съезда), построенного в 1940-х годах взамен конгломерата небольших перегонных заводов, появлявшихся здесь с 1880-х годов.

Дальше от моря высоко торчат трубы Ново-Бакинского нефтезавода (1976), основной специализацией которого стал автомобильный бензин. По российским меркам оба завода небольшие - старый перерабатывает 1 миллион тонн нефти в год, новый - 5 миллионов, а с 2015 года они и вовсе объединены в Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева.

Ближе - "качалки" на засыпанной бухте:

За которым видны Хрустальный дворец, построенный к "Евровидению-2012" и (уже на кадре ниже) площадь Государственного флага - основание для гигантского (161м) флагштока с крупнейшим в мире флагом (70 на 35 метров), недолго провисевшим в Городе Ветров - в 2010-17 годах. Оба объекта - на Баиловской косе, а ближе видны корпуса старой Биби-Эйбатской ГРЭС, куда дойдём в середине поста. Поодаль - строящиеся небоскрёбы вдоль проспекта Гейдара Алиева, слева направо SOCAR Tower (209м, 42 этажа, офис нефтяной госкомпании), "Азерсу" (124м, 22 этажа, в виде капли воды, так как там сидит водохозяйство), Azal Tower (120м, офис национальной авиакомпании), неопознанная мной ступенчатая высотка (вероятно, Property Tower, 132м), высочайшая в городе и вообще в бывшем СССР вне России Бакинская башня (304м, 49 этажей) и едва заметная за белым зданием высотка нефтяного фонда SOFAZ (140м, 24 этажа).

Но самое примечательное современное здание в Баку - Алиев-центр (2007-14). Его строила Заха Хадид - "королева кривых", английская архитекторша иракского происхождения, одна из законодательниц деконструктивизма и био-тека. нефтяной шиитской стране уроженка Ирака, видимо, чувствовала особое вдохновение - многие считают Алиев-центр её шедевром.

Ближе - странные фавеллы на склоне Бакинского холма, гипертрофированные севастопольские Бомборы:

Справа в кадре ещё и "Порт-Баку" - второй по высоте (250 метров) небоскрёб у самого берега бухты. А Пламенеющие башни и советскую телебашню закрывает купол пира (святыни) Биби-Эйбат на кладбищенском склоне:

Построенного, видимо, на рубеже 1980-90-х вместо Биби-Эйбатской мечети - главной исламской святыни Баку, также известной как Ших (то есть Шейхова) и даже мечеть Фатимы. По местной легенде, здесь покоилась Укейма-ханум, дочь Мусы аль-Казима, 7-го из 12 праведных имамом шиизма, и хотя даже сама эта легенда выглядит крайне сомнительной, молва и вовсе сделала из Укеймы пророкову дочь Фатиму. Ну а Биби-Эйбат (тётушка Эйбат) была её служанкой, и об их взаимоотношения видимо тоже была как-то своя, мудрая и поучительная, но давно забытая легенда: к служанке, а не к дочери имама, со всего Азербайджана ходили бесплодные женщины помолиться о зачатии ребёнка. Мечеть оставалась важнейшей святыней, рядом с ней постоянно жили шейхи, действовала суфийская община, среди паломниц была поэтесса Натаван из Карабаха, среди туристов - Александр Дюма, а уж востоковеды по постоянству своего присутствия в 19 веке не уступал шейхам.

Старое здание мечети (на кадре выше слева) было построено в 1282 году, возможно на месте более древнего мавзолея. В 1911 к нем добавились ворота, галерея у входа и новый, более крупный молельный зал. А в 1936 всё это было уничтожено большевиками. Вообще, к мечетям советская власть всегда относилась куда терпимее, чем к церквям, и в том же Баку мечети если и сносили - то не из идейных причин, а потому что они мешали строительству. Уж не знаю, за что так не повезло Биби-Эйбат, смущала ли она своим видом работяг в дымном аду нефтепромыслов или же просто мешала построить шоссе.

Нынешняя мечеть возведена в 1998-99 годах, и вид её весьма далёк от первоначального. Хотя и красив, особенно расположением:

Этакий Храм Христа Спасителя по-азербайджански.

Интересно, что построена новая мечеть на вписанном в склон стилобате, так что моё предположение про дорогу кажется верным.

С другой стороны под дорогой пристроились колоритного вида трущобы:

Те жуткие пропахшие нефтью трущобы, что отыскал в своё время puerrtto, тоже были где-то здесь. Но их через пару месяцев после его поста снесли без остатка. Перспектива от мечети Биби-Эйбат упирается в склон Бакинского холма, увенчанный телевышкой (1979-96, 310м) и скрывающий Пламенеющие башни (2007-12, 161-182м).

Дорога в город петляет между скважин:

И в общем-то за пару сотен лет на этом пыльном берегу сменились только технологии добычи:

Вышки в море оставались приметой Бакинской бухты вплоть до 2000-х годов:

Там, где начинается собственно город, встречает весьма необычный пейзаж. У новенького здания Дворца водных видов спорта раскинулся просторный парк с бескрайними газонами и молодыми тоненькими деревцами, подрастающими над подпорках. По парку расставлены чёрные клетки:

Рядом с клетками пахнет мазутом, а внутри с тихим шипением вскидываются и опускаются штанговые насосы:

У каждой клетки - табличка. Не сразу до меня дошло, что это не музей и не концептуальное современное искусство, а просто парк на действующем месторождении! Разбитый, судя по всему, совсем недавно, уж точно позже указанных здесь дат:

Древнейшим способом нефтедобычи были колодцы: их рыли лопатами, заливали водой, а затем вычерпывали эту воду и снимали с неё нефтяную плёнку. Так испокон веков работали нефтепромыслы хоть в Галицком Прикарпатье, хоть на делянке Фёдора Прядунова под Ухтой, в 1747 году впервые добывавшего нефть в России. Захватив в 1806 году Бакинское ханство, Россия обнаружила на его территории несколько сотен нефтяных колодцев общей мощностью до 4000 тонн нефти в год. Многие из них действовали непрерывно с 16 века, а ханский Баку ежедневно отправлял караван до 200 верблюдов, гружёных кувшинами с нефтью. И маршруты к потребителям эти верблюды знали, скорее всего, наизусть: нужды тогдашнего человечества в нефти были невелики, и в большинстве уголков мира она легко заменялась другими материалами и веществами. Лишь немногие понимали уже тогда, что фотоген (керосин) светит ярче лучины, а кир (битум) в больших объёмах доступнее смолы.

Одним из них был Николай Воскобойников, потомственный горный инженер из Ижевска, в 1823 году попавший на Апшерон в составе Закавказской горной экспедиции. Осев в тогда ещё уездном полувоенном Баку, в 1834-38 годах он стал директором Бакинских и Ширванских нефтяных и соляных промыслов - ведь технологии добычи и нефти, и соли были тогда почти одинаковы. Николай Иванович планомерно работал над увеличением интенсивности добычи, и предтечами наклонных скважин стали ступенчатые колодцы, позволявшие теми же силами тягать нефть с гораздо большей глубины. Экспортируя сырую нефть в Персию, Российская империя закупала фотоген в Америке, и если первый в мире нефтеперегонный завод братья Дубинины построили в 1823 году в Моздоке, то второе в империи подобное предприятие Воскобойников запустил в 1837 году в Баку. Он делал то же, что полвека спустя делал Владимир Шухов по заказу Нобелей - искал способы максимально удешевить нефтедобычу, чтобы уравновесить стоимость её доставки в Петербург по Каспию, встречной Волге и узким каналам Севера. С конца 1830-х годов Николай Иванович начал разрабатывать альтернативу нефтяным колодцам - скважины, но в 1838 кто-то удачно подсидел инженера: Воскобойников лишился директорской должности и чуть было не пошёл под суд с обвинениями в казнокрадстве. На процессе он был оправдан, но восстановить свою репутацию уже не смог. В 1840-х годах Воскобойников подался с геологическими изысканиями в Персию, где и сгинул без следа.

Однако его проектами скважин заинтересовался статский советник Василий Семёнов, вскоре добившийся их реализации на Апшероне. В 1846 году на Биби-Эйбатского месторождении была пробурена первая в мире разведывательная скважина 21 метр глубиной, а год спустя и первая промышленная скважина дала нефть. Но первая скважина осталась слепой: николаевская Россия не нуждалась в нефти, издержки на её перевозку были слишком велики, а с распространением керосиновых ламп оказалось, что покупать фотоген у Рокфеллера да везти большими партиями через океаны - выгоднее. Родоначальником скважинного бурения прославился американец Эрвин Дрейк, наладивший подобную добычу в 1858 году в Пенсильвании. Вторая скважина Баку на Балаханах бурилась в 1874 году уже по американской технологии. А Воскобойников, возможно, так и канул бы в безвестности, кабы ни советская "борьба с космополитизмом", помимо откровенных фейков вроде "воздухоплавателя Крякутного" поднявшая на свет и немало по-настоящему достойных имён. В нынешнем Азербайджане Биби-Эйбатскую скважину помнят, и в центре нефтяного парка с недавних пор стоит её реплика. Хотя скорее здесь какой-то собирательный образ - из первых скважин, по сравнению с колодцами куда более узких, нефть выкачивали обычной помпой, а первую вышку над нефтяным колодцем соорудили в 1852 году австрийцы в Галиции.

Всерьёз вывести Бакинские нефтепромыслы на мировой уровень смогли лишь Нобели в конце 19 века, за счёт трубопроводов, танкеров, цистерн и нефтехранилищ удешевившие нефть настолько, чтобы вытеснить Рокфеллера с европейского рынка. Здесь же слегка похожий на рельсы первой в России железной дороги из Петрозаводска подлинный фрагмент Нобелевских труб, вполне возможно - даже первого в мире нефтепровода (1879).

Ещё какая-то техника, в том числе резак по жести бакинского махзавода Рысина и Ляпина (1900):

А над парком - те странные домики, густо облепившие склон холма. Побродить в этом "шанхае" (как называли его раньше, пока настоящий Шанхай не вымахал в город будущего) было бы интересно, но я, увы, не успел. И даже если мне ещё случится побывать в Азербайджане, вряд ли к тому времени здесь не построят небоскрёб:

Парк тянется и дальше - это одно из новых продолжений Бакинского бульвара с громким названием Баку-Арт-Сити:

Вот только в воду с него лучше не глядеть - целые комки буро-зелёной жижи, из которой, наверное, можно получить какие-то нефтепродукты, болтаются в тихих бухточках вдоль всего Баку.

За бухтой расположилась промзона, в 2010-х годах превратившаяся в классический лофт - причёсанное и стильно-модно-современное общественное пространство. Судозавод имени Парижской Коммуны (основан в 1889 году, но корпуса явно моложе) с 2011 года занимает центр современного искусства "Ярат":

В ГРЭС имени Красина (1901) с 2015 года музей "Летопись камня", а в новых зданиях под вышками - клуб "Электро-Холл", под вечер смачно оглашавший берега тяжёлым роком:

Симменсовские агрегаты стоят у входа в ГРЭС, а за цехами, как я обнаружил на викимапии при написании поста, с 2014 года припрятан ещё и паровоз-"лебедянка" (1951):

ГРЭС имени Красина стоит у основания длинной Баиловской косы, ведущей к площади Флага и Хрустальному залу. На месте последних до 2009 года была Баиловская тюрьма, обустроенная в 1888 году в казармах начала 19 века. Сиживали в ней в основном армянские революционеры из дашнаков и большевиков, в 1908-10 годах - грузин Джугашвилли, впервые сумевший оттуда бежать, а в 1929-98 - преступники, приговорённые к смертной казни. За косой начинается следующий район - Баилов, "каспийский Кронштадт", лишь в 1912 году вошедший в черту Баку.

Преимущества Баиловской бухты как военной гавани оценили ещё ширваншахи - на островке посреди неё с 1235 года стоял Сабаильский замок, разрушенный поднявшимся морем сотню лет спустя: остров я уже показывал с Нагорного парка и Девичьей башни, а осколки с замковым декором - в Ширваншахском дворце. Тут надо заметить, что именно на Каспии, а не на Белое море, ещё до Петра Великого робко пытался зародиться русский флот. В 1636 году из устья Волги вышел "Фредерик", построенный в России немцами из Голштинии для торговли с Персией, но погиб в первом же шторме. В 1667 по его следу отправился уже от начала и до конца отечественный фрегат "Орёл", однако не повезло и ему: казаки-разинцы, годом ранее одержавшие первую русскую победу на море, в 1669-м сожгли первый русский корабль. Регулярная Каспийская флотилия была создана в 1723 году, и Баку один из первых познал огонь её орудий - в посте про Ширваншахский дворец я уже показывал Повреждённую башню с "заплатой" от петровского ядра на макушке. И хотя военной базой на Каспии следующие полтора века оставалась Астрахань, на Баилове уже в 1820-х годах был построен небольшой военный порт. Его значение резко выросло после 1842 года, когда большая часть флотилии перебазировалась на остров Ашур-ада у побережья Персии. Затем Каспий начал мелеть, тоннаж судов - напротив, увеличиваться, и в 1867 году Каспийское Адмиралтейство перебазировалось из Астрахани сюда. Обустраивали "Каспийский Кронштадт" по последнему слову техники - если на кадре выше виден обычный док, то вот здесь, словно в Актау за Каспием, самый что ни на есть опреснитель - никогда бы не подумал, что они уже были в 19 веке!

И в общем небольшая сама по себе, на Каспийском море флотилия была гегемоном и шахской Персии грозила пострашнее, чем нынешнему Ирану американские АУГ. Летом 1918 года моряки, больше симпатизировавшие меньшевикам и эсерам, низложили Бакинскую коммуну и установили Диктатуру Центрокаспия, позвавшую на помощь англичан. Однако вскоре тех погнали турки, установив Азербайджанскую Демократическую республику, и вот уже под властью Мусавата каспийские моряки всё больше дрейфовали к ВКП(б). Весной 1920 года они поддержали свержение национальной республики, провозгласив себя Красным флотом Советского Азербайджана, на помощь которому вскоре подошла Волжско-Каспийская флотилия и корабли, отбитые красными в иранских Энзелях у англичан и белых. В 1921 году две флотилии объединились, и роль Каспийского Кронштадта Баилов исправно нёс вплоть вплоть до распада СССР. Каспийская флотилия ухитрилась поучаствовать даже в Великой Отечественной - немцы, получив отпор под Москвой, в 1942 году рвались к Баку, имея цель если не захватить его, то хотя бы разрушить, вызвав у Красной Армии топливный голод. В южных степях немцы воевали гораздо увереннее, чем в лесах подо Ржевом, и в том числе - заняли железные дороги, по которым составы с бакинской нефтью могли бы идти на заводы страны. Танкеров на Каспии так же не хватало, но нефтяники нашли гениальный выход - цистерны наполнялись пополам нефтью и воздухом, снимались с тележек, и катер вёл их вереницы в Красноводск (Туркменбаши) и Гурьев (Атырау), как локомотив. Самолёты "Люфтваффе" летали над низовьями Волги и северным берегом Каспия, но кажется, так и не совершили ни одной атаки на морские суда. И думаю не последней причиной тому были охранявшие водный путь корабли Каспийской флотилии. В 1991 году флотилия, как и Черноморский флот, была разделена - но без скандалов и шума. Большая часть её вернулась в Астрахань и по сей день периодически выходит в море ракетами по сирийским бармалеям стрелять, меньшая и сугубо прибрежная осталась в Азербайджане, и серые катера в панорамах бухты Ильича вы наверное заметили.

Центром Баилова был храм Алексия Митрополита (1867-68) на холме у начала косы. Крестили здесь, между, прочим, Надежду Аллилуеву - Сталин в Баилове не только из тюрьмы бежал, но и познакомился со своей будущей супругой:

Но храму это не помогло, и теперь на его месте школа №49. Однако сам центральный квартал Каспийского Адмиралтейства уцелел. На шоссе он выходит обновлёнными фасадами:

Однако за ними видишь благородные дореволюционные дома:

Обрамляющие Адмиралтейский сквер, где некогда прогуливались статные офицеры:

Теперь - резвится детвора. С советских времён это парк Гафура Мамедова - азербайджанского героя-моряка. Только не с Каспийской флотилии, а с Чёрноморского флота - он оборонял Севастополь, а позже Туапсе, где и погиб в бою, закрыв собой командира.

Здесь же - шедевры конструктивизма. Фабрика-кухня (1932) ныне занята роддомом №6:

И не вполне очевидно, что повёрнута к скверу задворками. Более интересный фасад на соседнюю улицу Курбана Аббасова, как я понимаю, уцелел, но я обойти здание не догадался.

А вот ДК Ильича с южной стороны сквера, проекта между прочим братьев Весниных, повезло меньше - сначала в нём разместили бакинский офис "Бритиш Петролеум", а позже и вовсе снесли.

Рядом - ещё какие-то одноэтажные постройки:

По окрестным улицам я побродить уже не успел, хотя и там, наверное, можно найти и дореволюционный домик, и памятники конструктивизма. И даже целый музей раковин "Ринай" на основе частной коллекции раковин, что собирали с 1930-х годов два поколения нефтяников Садых и Тофик Караевы в геологических экспедициях по всему миру.

Морское ведомство по-прежнему здесь. Его здание, увенчанное корабельной мачтой, перкрасно видно с Нагорного парка. И глядит на него фасад одного из офицерских домов в стиле конструктивизма:

Дорога из Баилова к центру Баку огибает подножье холма. Тут минут 20 пешком или несколько остановок автобуса:

Баилов активно застраивается, но кое-где из новостроек проглянет то дореволюционка...

То сталинка (или стилизация под неё):

То конструктивизм:

У дороги - гостиница "Интурист" (1934), на этот раз творение Алексея Щусева. Впрочем, на сайтах старожилов типа OurBaku пишут, что она снесена, так что возможно, это реплика, как "Москва" на нашей Манежной площади.

Вот уже знакомые по панорамам из прошлых частей Дворец ручных игр 1980-х годов и новенький ТРЦ "Каспийский берег" в виде гигантского лотоса:

Да здание в форме рулона, построенное в 2008-14 годах для Музей ковра (1967). Обратите внимание на "дерево" с динамиками и фонарями - это уже приметы Бакинского бульвара:

Внутри Дом-рулон впечатляет не меньше, чем снаружи своим видом трёх этажей в трубе.

Отсюда прекрасно видны высотки на том конце Бакинского бульвара, и в этом ракурсе Баку исправно подражает городам вроде Дохи, Эль-Кувейта или Манамы. Две строящиеся башни станут основной огромного (158 метров в высоту) дома-кольца - отеля "Полнолунье", бакинского ответа дубайскому "Парусу".