Арагацотн. Часть 1: Аштарак (51 фото)

Он стоит почти у подножья высочайшей в Армении горы Арагац (4090), и именно так переводится название его области: "-цотн" в армянском языке - это суффикс подножья. Араготцну принадлежит и относительно далёкий Талин, но в первую очередь - россыпь древностей у каньона Касах-реки, в последнем пока ещё не показанном мной углу ближайших окрестностей Еревана. На следующие части я оставлю древний Ошакан и горную крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк над пропастью, а для начала погуляем по Аштараку - на фоне десятков малых городов Армении, в основном неухоженных и безликих, он один из самых симпатичных.

Как и в Гарни, Эчмиадзин или Хор-Вирап, в Аштарак добрая половина дороги пролегает через микрорайоны ереванских окраин. Маршрутки туда отправляются с Центрального автовокзала "Киликия", причём - по расписанию, и едва ли не больше, чем в сам Аштарак, курсирует их в селения его марза. При этом Армения не была бы Арменией, если бы даже с 15 километров между городами было некуда свернуть: вот тут стрелка кажет на Егвард с парой весьма нетривиальных церквей Зоравар (661-84) и Сурб-Аствацацин (1301). Арагоцтн, между тем, оправдывает своё название - Арагац с его трёхвершинной короной будет привычным задним планом трёх ближайших постов. А в дни нашей поездки пол-Армении только и обсуждали, как туриста то ли из Польши, то ли из Латвии съел медведь по дороге к вершине:

Аштарак стоит за глубоким каньоном, и главный въезд в город - по высокому мосту с заглавного кадра. Однако перед самым мостом ещё одна дорога уходит влево под прямым углом. Она ведёт Новому мосту 1950-х годов, ныне фактически ставшему старым, и в Гитаван - армянский наукоград напротив Аштарака, основанный в 1960 году при Институте физических исследований и НИИ Радиофизики и электроники. Институты, что удивительно, живы, причём при поддержке Франции, где тоже есть видные физики с фамилиями на -ян. На Гитаванской дороге знакомство с Аштараком удобнее всего начинать:

Через зелёные предместья мы спустились на заросшие луга, за которыми обнаружилась "крепость", при ближайшем рассмотрении оказавшаяся заброшенным рестораном:

Из загадочного круглого корпуса в середине....

...вдруг радостно выскочило стадо коров, и я понял, что мы ровно там, куда Мгер телят не гонял:

По лугам мы вышли к краю каньона, в общем-то для Армении абсолютно заурядного - похожее ущелье со столбчатыми стенами вклинивается даже в Ереван. И Касах, который вброд перейти можно, точно так же не соразмерен масштабам своего каньона:

Через него перекинут трёхарочный мост (1664), который построил купец Григор Моцакенци на месте ещё более средневекового предшественника:

Выше в склон красиво вписана старинная заброшенная баня:

За обрывом видны куски крепостных стен - частью, как и на этом берегу, скорее новодельные:

А частью (вот лишь на снимке я разглядел самолёт!) даже и вполне аутентичные. Об истории их я не знаю, увы, ничего. Нынешний Аштарак получил статус города лишь в 1963 году, но из села в город и обратно он превращался явно не раз и не два. Его название даже гугл-транслейт переводит как Башня, но иные усматривают в этом названии имя месопотамской богини Иштар, а стало быть основал город не иначе как мифический Айк, бежавший из Вавилона. В Аштараке есть храмы старше 1000 лет, но достоверно он известен лишь с 9 века. Средневековый Аштарак был крупным купеческим городом, но умудрился не засветиться ни в каких выдающихся событиях и потому остаться вне хроник. Известно только, что в 12-13 веках город основательно укрепили Закаряны, армянские цари грузинского происхождения и грузинские же вассалы, а последний расцвета Аштарака пришёлся на 17-й век. У стены хорошо заметны два яруса, и я рискну предположить, что нижний строился Закарянами, а верхний - в 17 столетии, то ли персами против турок, то ли турками против персов. Впрочем, кладка здесь даже не двух, а трёх видов, так что разные фрагменты могли построить и те, и другие, и третьи - например, эриваньский хан в 1810-х годах меж двух русско-персидских войн или же русские генералы, овладевшие этим плато. Куда как достовернее то, что разобрана крепость была местными жителями после 1864 года, когда её покинул русский гарнизон.

Населяли Аштарак, однако, даже в те времена в основном армяне - в отличие от многих городов и весей Армении, он никогда не носил тюркского имени. В Российской империи Аштарак числился селом Эчмиадзинского уезда, но судя по сохранившимся зданиям того времени - вплотную подступал размером и благоустройством к городам.

На кадре выше видны церкви Сурб-Маринэ (слева) и Кармравор, к которым ещё подойдём чуть позже.

Как и к церкви Спитакавор, виднеющейся здесь справа на краю обрыва. В ущелье под обрывом стоит крупнейшая в Армении мельница Агумянов "Мухсонц", известная с 17 века, но в сохранившихся корпусах скорее предреволюционных времён. По разные стороны каньона виднеется пара высоток - слева жилой дом для физиков в Гитаване, справа - гостиница в Аштараке:

Всего же через Касах в черте города перекинуто целых 4 моста - высокие автомобильные за спиной и за поворотом, старинный в низинке да ещё и пешеходный близ самого центра. Вдали, обратите внимание, виднеются градирни Армянской АЭС в Мецаморе - на Айраратской равнине это натурально третья доминанта после Арарата и Арагаца.

Ну а мы всем этими видами любовались с естественной смотровой площадки у маленькой церкви Сурб-Саркис, красиво расположенной на фоне моста (1994-2003, 368м, высота 58м):

Где-то церковь датируют 17-м, где-то - 19-м веком, но при ближайшем рассмотрении туф её облицовки слишком уж чист - ни хачкаров, ни надписей. На самом деле, хоть и на историческом месте, это новодел (1985), "первая ласточка" армянской Перестройки:

По лестнице с кадра выше мы спустились на старый мост, по брусчатке которого и ныне исправно ездят машины:

И побрели наверх вдоль увитых лозой домов и заборов. Аштарак - один из центров виноделия Армении, и виноград его садов сладок даже визуально. За лозой видны руины древних церквей - слева Спитаковор (Белая), справа Цирнавор (Абрикосовая в смысле "Оранжевая"). И да, право и лево в тексте я иногда путаю, но - не в этот раз!

С другой стороны - баня. Можно подумать, что строилась она для мусульманского гарнизона аштаракской крепости, но армянская википедия пишет, что баню построил в ХХ веке (причём чуть ли не в советские времена!) местный житель Аршак Тер-Закоян наподобие городских бань Тифлиса.

На дне Касахского ущелья растёт джуркотэм, который называют ещё "водным кресс-салатом" - говорят, в сезон народ ходит к речке с лавашом, чтобы заворачивать в него и есть эту травку. Но в верхних кварталах больше запоминаются карасы - огромные кувшины для вина:

Да корзины для фруктов у чьего-то дома:

А сами дома тут неясного возраста, но хотя бы частью, думается, дореволюционные:

Более всего примечательны они ажурной резьбой балконов:

Тот, что с кадра выше, украшает дом-музей Перча Прошяна - писателя 19 века, автора армянской "деревенской прозы". У входа - небольшой памятник и простенький указатель на крупнейшие музеи мира вроде Эрмитажа и Лувра:

Удачно стилизованный под старину корпус с кадра выше был пристроен в 1990 году, но сам музей был учреждён в 1948 году в родном Прошяна. А учитывая, что родился писатель в 1837 году - не исключаю, что эти старые дома уцелели с дорусской эпохи:

Тем более и россыпь их стоит вокруг трёх старинных церквей - Белой (Спитаковор), Оранжевой (Циранавор) и Красной (Кармиравор). Несоответствие названий реальному цвету нисколько не смущает авторов путеводителей и инфостендов, но всё же, видимо, озадачивало не меня одного. Так родился классический "адын очэн грустный лэгэнда!", от которого бы явно деловито потёр руки любой психопатолог. Якобы, когда-то три сестры влюбились в принца Саркиса (тем более Святой Саркис в Армении - это как в остальных странах Святой Валентин), и не в силах отобрать друг у друга счастье, по очереди бросились с этой скалы. В особо изощрённых вариациях старшая и средняя договорились пожертвовать жизнью, уступив дорогу младшей, но та почему-то этому совсем не обрадовалась и тоже кинулась в Касах. Саркис массовому самоубийству в свою честь не обрадовался тем более, ушёл в монастырь, и построил в память девственниц-самоубийц три церкви. Образ девушки в длинном платье, летящей вниз с утёса, преследовал его годами, а потому и названы храмы не по цветам своих стен, а по цветам предсмертных одеяний.
На самом деле, конечно, это легенда чистой воды - ведь построены три храма были с разницей в сотни лет, а дальтонию названий, я уверен, породила ошибка в каком-нибудь реестре минкульта:

К церкви Спитаковор (то есть, вероятно, настоящей Циранавор) можно пройти лабиринтом узких улочек. Построенная в 13 веке и отремонтированная, как гласит надпись на стене, в 1324 году неким Мкртичем, она из трёх церквей самая невзрачная. Зато от её апсиды, а лучше с заброшенного здания по соседству, открывается лучший вид на Касахский каньон, мост и церковь Сурб-Саркис.

Рухнула оранжевая Белая церковь в 1679 году, после Гарнийского землетрясения, поломавшего и большую часть церквей в тогдашнем Ереване.

Храм Циранавор почти напротив дома Прошяна - самый крупный из трёх и самый старый. Возможно, здесь было языческое святилище (не иначе как той самой богини Иштар), над которым уже в 301 году с Крещением Армении был поставлен христианский алтарь. Сама базилика возведена где-то в 5-6 веках, то есть неимоверно давно даже по армянским меркам. В конце 12 века Закаряны порядком перестроили церковь, превратив её в Покраберд - Малый Замок, по-европейски говоря Донжон, последний рубеж обороны. Да так качественно, что при мусульманах церковная функция из белой Оранжевой церкви ушла, а вот оборонительная осталась. Но как часто бывает в Армении, не враги разрушили храм, а всё то же Гарнийское землетрясение:

Но даже без крыши, с травою сквозь пол, 1500-летняя базилика впечатляет своим размером и полным непониманием того, какой нынче век за стеной:

С другой стороны от дома Прошяна, уже не у края обрыва, стоит и третья церковь Кармравор, то есть Красная. Она олицетворяет, видимо, младшую сестру, бросившуюся в пропасть последней, и в отличие от двух других церквей, хотя бы Красная вполне однозначно. Более того, она ещё и действующая, а потому имеет посвящение Сурб-Аствацацин (Богородицы). В Аштараке она за главную достопримечательность, и на церковном дворе мы обнаружили немаленькую группу немецких пенсионеров, а через дорогу от храмовых ворот - винный ресторанчик с ретро-драндулетом:

Сами ворота отмечают хачкары, в том числе Цак-Кар (1268), Дырявый камень, якобы прозванный так из-за отверстия в пьедестале:

Сама Красная церковка крестово-купольна и уютно-миниатюрна - самой маленькой церковью Армении считается храм Святого Саркиса в Бжни, но Кармравор в Аштараке не намного больше:

На стенах её - целая сага, и это не случайно: Красная церковь чуть помоложе Абрикосовой, и всё же датируется 7-8 веками.

Кармравор - единственная армянская церковь с черепичной крышей, и более того, черепица здесь сохранилась чуть ли не с тех же 7-8 веков! По крайней мере я не нашёл ещё ни одного источника, где было бы написано иначе:

В маленький, немногим шире городской комнаты, зал ведёт резная дверь:

В алтаре - полустёртые росписи, индийское покрывало (1798-99) от армян из Кулькутты и рукописное евангелие, подаренное в 1879 году знатным родом Шухянц.

С 18 века по 1813 год при храме действовал монастырь, закрытием которого, вероятно, персы отыгрались на армянах за военное поражение от России. По некоторым предположениям, изначально Красная церковь была мавзолеем, и это логично, так как стоит она у края огромного кладбища. У апсиды побитый жизнью хачкар, и судя по отсутствию резьбы, которую армяне переняли у сельджуков, ему больше 1000 лет:

Чьи-то надгробия:

В том числе Геворка Эмина - поэта советской эпохи, рождённого в Первой Армянской республике и умершего в 1998 году:

Четвёртая церковь Аштарака видна от Кармиравор - это храм Сурб-Маринэ, то есть Святой Марины. Так звали раннехристианскую мученицу из Антиохии, но только Папой Римский она сначала была признана персонажем апокрифов и деканонизирована, а позже возвращена в лик святых уже как Маргарита. В православии эти два имени тоже смешались, а вот в Армении и Грузии церкви Марины Антиохийской не редкость. В Аштараке этот храм могли назвать Сэвравор, то есть Чёрной церковью, и отождествить, например, с безутешной матерью дев-самоубийц, но к счастью - обошлось. Построена церковь была в разных источниках то ли в 1281, то ли в 1821 году, и остаётся лишь удивляться постоянству армянского зодчества, где 6 веков разброса дат не отличить "на глаз". Огромный гавит со звонницей уж точно не средневековый - его пристроили в 1836 уже под Россией:

Но в общем после трёх других церквей Сурб-Маринэ совсем не впечатляет, и более запоминаются тенями ограды, падающими на тротуар:

Отсюда мы побрели к главной площади, с Кармравор и Сурб-Маринэ образующей равносторонний треугольник. По дороге от церкви Святой Марины запомнилось какое-то стильное здание, судя по плакату над крыльцом - школа:

У края площади - внушительных размеров дореволюционный дом, вероятно (в армянской википедии есть его описание, но нет фото и местоположение указано очень приблизительно) принадлежавший местному богачу Габриэлю Вардазаряну. И больше тонкой каменной резьбы да совсем не сельского размера в нём удивляет "ломанный" фасад:

На другой стороне - сталинский ДК с памятником Нерсесу V Аштаракскому, Католикосу всех армян в 1843-57 годах:

Впрочем, ключевую роль в истории он сыграл ещё будучи архиеписком в Тифлисе. Среди иерархов Армянской Апостольской церкви он был главным сторонником отвоевания Восточной Армении Россией у Персии. Вторжение шахских войн в 1826 году открыло его звёздный час - Нерсес V благословлял армян на восстания и формирования ополчений, а в апреле 1827 года, в ходе контрнаступления русской армии вглубь Эриваньского ханства, прибыл в священный Эчмиадзин. Но сама Эривань, мощнейшая персо-тюркская крепость, держала удар, а к лету подкрепление персидской армии вместе с войском Эриваньского хана сами осадили Эчмиадзинскую обитель. К тому времени она представляла собой полноценную крепость с русским комендантом, и из под Аштарака на помощь осаждённым двинулся отряд Афанасия Красовского. Пройдя за день около сорока километров по страшной жаре, под непрерывным огнём и фланговыми атаками имевших 10-кратное численное превосходство персов, отряд понёс самые тяжёлые потери за всю историю русско-персидских войск (около 1200 человек), но таки спас Эчмиадзин, позволив ему продерджаться до прибытия основных сил Ивана Паскевича, вскоре ставшего Паскевичем-Эриваньским. Ну а дальше, как уже не раз говорилось, Россия развернула кампанию репатриации армян, и если от империи этот проект курировал Александр Грибоедов, то от армянского народа - Нерсес из Аштарака, и более того, именно на 1840-50-е годы, когда он был католикосом, пришёлся пик репатриации армян. Ближе к Эчмиадзину стоит 25-метровый обелиск (1834) в память об Аштаракской битве. Площадь Нарсеса Аштаракского с той стороны, в которую уходил отряд Красовского, украшает весьма загадочная инсталляция:

В сторону Эчмиадзина с площади ведёт пара улиц. Правая, мимо сталинского здания администрации области Арагацотн, за городом переходит в дорогу на Ошакан:

Левая спускается к мосту в Гитаван, и примечательна небанальным, тем более для райцентра, советскими домами:

И в целом, мой рассказ об Аштараке не то чтобы полный - ещё здесь есть, например, нетиповой монумент Победы, сооружённый на роднике, или прилегающая к центру Музейная улица, из 4 домов-музеев на которой, впрочем, ныне действует лишь один - советского биолога Норайра Сисакяна. Да и Новый мост (1956, хотя относительно показанного в начале поста он уже Старый) с роскошной бетонной аркой безусловно заслуживал отдельного кадра, но я только проехал по нему, а "в профиль" так и не увидел.