Севан. Часть 1: озеро, город и монастырь (58 фото)

А потому Севан - главный природный символ независимой Армении и любовь её народа. Тем более безотносительно истории это не сликом большое (1240 км², примерно с Москву без "новых" территории), не слишком глубокое (до 80м), довольно высокое (1896м) озеро есть за что любить: Севан - главный резервуар пресных вод Закавказья.

О берегах Севана, как и о показанном в прошлых частях подножье Арагаца, у меня будет три поста. И в первом отправимся в город Севан (23 тыс. жителей) в 60 километрах от Еревана, где есть монастырь Севанаванк и коллекция куда как менее очевидных достопримечательностей не столь далёкой эпохи.

В отличие от солёных Вана и Урмии, из Севана вытекает река - Раздан (у тюрок - Занга), во всей Армении по расходу воды уступающий лишь пограничному Араксу да Воротану. Его живописный каньон я уже показывал в Ереване, как и городища Урарту в низовьях. Советские госпланщики, конечно, не могли не усмотреть в Гегамских горах естественную водонапорную башню, а можно ли такому чуду без дела стоять? Выдвинутая ещё до революции концепция гласила, что 95% излишков воды Севан теряет за счёт испарения, а стало быть если его немного ужать в пользу полей и садов, сток реки не упадёт и рыбные ресурсы не оскудеют. К 1927 году Севан имел площадь зеркала 1380 км², а его поверхность лежала на высоте 1935 метров. За 50 лет планировалось опустить её на 55 метров, а площадь ужать вчетверо, фактически осушив Большой Севан - южную мелководную часть. С 1937 года начались работы по искусственному увеличению полноводности Раздана, на котором строились ГЭС и ирригационные тоннели. Уровень озера снижался на метр в год, и вот в 1961 году учёные забили тревогу: сток Раздана таки начал падать, вода в оставшейся части озера - цвести, а освободившиеся земли оказались совершенно не плодородными. Армения всё больше рисковала получить своё Аральское море, но для спасения Севана нашли пусть и весьма затратное, однако по-своему логичное решение - поставить больному капельницу, то есть пустить в озеро воду из более высоких рек. Вот только от Севана их отделяли горные хребты, сквозь которые пришлось пробивать огромные тоннели Арпа-Севан (48км, пущен в 1981 году) и Воротан-Арпа (22км, сквозь все конфликты строился до 2004 года). С их запуском уровень озера начал расти на 30-40 сантиметров в год, однако к былому вернётся вряд ли. Ну а плоды всех этих перепетий можно видеть на полпути из Еревана в Севан, где с трассы открывается вид на величественную промзону. Это Раздан (32 тыс. жителей), центр области Котайк и крупнейший в нынешней Армении индустриальный центр, основанный в 1953 году на месте старого селения Ахта. Здесь есть ГЭС и цементный завод, но в первую очередь - Разданская ТЭС (1966-74), запоминающаяся необычной формой градирен: похожие я видел в Иране, и видимо такая конструкция более сейсмоустойчивая. По мощности (1250 МВт) она примерно вдвое превосходит Армянскую АЭС в Мецаморе, но в отличие от неё, может в любой момент остаться без топлива из-за конфликтов в Грузии или Иране.

Сама дорога вдоль Раздана весьма богата на достопримечательности, причём не только и даже не столько привычные в Армении древности. Со всеми остановками путь из столицы в Севан можно было растянуть хоть на день. В "бриллиантовой столице" Нор-Ачине, где по сей день исправно работает гранильный завод "Кристалл", интересны небанальный новодел церкви Сурб-Аменапркич, музей-мемориал (1973) Киликийской Армении (несостоявшийся протекторат Франции после Первой Мировой) и первый в стране (с 1925 года) курорт Арзни за Разданом. В Чаренцаване действует крупнейшая в стране Гюмушская ГЭС, а за рекой примечательно село Бжни с самой маленькой церковью Армении, руинами персидской мечети и знаменитой маркой минеральной вды. Не говоря уж про стоящий чуть в стороне Цахкадзор - самый маленький город Армении (0,9 тыс. жителей) и важнейший курорт с Всесоюзной Олимпийской базой (1967), молоканской молельней, домом-музеем бывавшего здесь Мандельштама и старинным монастырём Кечарис у подножья гор. Но мы проскочили всё это без остановок, и вот маршрутка, в салоне которой почти половину пассажиров составляли туристы, выехала на развязку у развилки дорог: налево - Севан, Дилижан, Грузия и Россия, направо - Гавар, Варденис, Карабах... У развилки - кладбище, и весь пост мы будем двигаться к этому выезду:

А с утра маршрута сквозь весь город привезла нас на полуостров Севан:

Тюркам Севан был известен как Гёкчай (Синеводье), армянам - как Гелам или Гегам, по которому и области в Севанской котловине называется Гехаркуник. Это имя носил и древний гавар провинции Сюник (включавшей весь юг Армении и Нахичевань), и современный марз (область) с центром в Гаваре. Урартийское же имя Севан (от "суниа" - "озеро") всегда существовало параллельно, но значение его до расшифровки древних клинописей пыталась распознать молва. "Сев" по-армянски "чёрный", и армянам виделся то Чёрный монастырь (Севванк), то даже просто Чёрный Ван - якобы, древним беженцам это озеро его напоминало, но не могло заменить. Ван действительно больше, теплее и прекраснее, а Севан действительно похож на его эрзац вплоть до холмистого острова с церковкой. Только ванский Ахтамар остался островом и ныне, а остров Севан после всех художеств советских госпланщиков "причалил" к берегу:

На перешейке, где меньше века назад плескалась вода, успел вырасти целый квартал:

И несколько турбаз с артефактами советской эпохи:

Было бы странно, если бы крупное и довольно чистое озеро не превратилось в курорт. Вода Севана радует глаз своей прозрачностью:

Но не случайно почти вся дорога сюда из Еревана - довольно крутой подъём: Севанская долина почти на километр выше Айраратской, так что ехать в Гехаркуник надо не за теплом, а за прохладой. В середине сентября в Севане уже не купаются, зато катаются на катерах и лодках, наслаждаясь "морским" ветерком. Севан - единственный судоходный водоём во всей Армении, и так было испокон веков: небольшие парусные лодки местной конструкции оставались на Гегамском море привычной деталью пейзажа.

При Советах было даже учреждено Севанское пароходство с единственным теплоходом "Микоян", в 1934-35 годах доставленным из Батуми и собранным частью в Ереване, частью на севанском берегу. Увы, самым высокогорным судном в СССР он пробыл недолго - через считанные годы озеро стало слишком мелким для полноценного теплохода водоизмещением 1230 тонн. Нечто похожее осталось на Телецком озере Алтая. В позднем СССР воду Севана бороздили "Ракеты", теперь лишь моторные лодки, среди которых типовой советский катер смотрится гордым флагманом. Тем более работает он выше иных самолётов:

Но в общем погожим днём туристов на Севане толпы, и от пляжа до монастыря тянется сувенирный базар. Самой местной "фишкой" мне запомнились лампы-кристаллы, как тут на капоте:

Извилистая тропа, переходя в лестницы, мимо новых вернисажей и старинных хачкаров...

...взбирается к Севанаванку, и перевод Севана как Чёрной обители в его облике сложно не признать. Монастырь на острове начинался с языческого храма, где молились озёрному божеству, пока в 305 году Григор Просветитель не построил на месте капища маленькую церковь Сурб-Арутюн (Вознесения) - её руины теперь видны на холме, где хачкары. Она была разрушена землетрясением в 995 году, но к тому времени здесь уже стояла пара церквей Сурб-Аракелоц (слева) и Сурб-Аствацацин (слева), построенных в 871-74 году на средства княгини Мариам - вдовы гехаркуникского князя Васака Габура и дочери анийского царя Ашота I Багратуни.

Полвека спустя в этих церквях молился перед боем её племянник Ашот II, бросивший вызов арабами после того, как те низложили Багратидов и назначили армянским царём Гагика из рода Арцруни, чей замок стоял на том самом Ахтамаре посреди озера Ван. Смбат I, сын первого Ашота и отец второго, в 914 году был схвачен, привезён в стольный Двин и распят на кресте, но его наследника признали армянским царём соседи-грузины, и Железный Ашот начал войну за независимость своего дома, лавируя между лояльных арабам князей. Больше от их интриг, чем от мусульманского меча, в 921 году он укрылся на острове Севан, собрал здесь войско, и внезапным десантом во фланг обратил арабов в бегство. Взять реванш им было уже не суждено - отступавших сюзеренов добили местные князья, в большинстве своём перешедшие на сторону Багратид, и с Севанского острова в Армению пришёл "серебряный век" независимого Анийского царства.

Севанванк же продолжил стоять на мысу. В 13 веке он опустошался монголами, а в 17 веке - изгнанием армян в Исфахан, в 1441 году отстраивался вернувшимся в Эчмиадзин католикосом, а в 1662 - братьями-купцами Читахян из Тбилиси... Последнего расцвета монастырь достиг в конце 19 века, но буквально всё построенное в те времена было разрушено в 1936 году, причём не большевиками (хотя в 1930 году остров покинул последний монах), а землетрясением. Например, кельи и семинария, фундамент которых хорошо просматривается на кадре выше. Выше по холму - остатки "исходной" церкви Сурб-Арутюн:

Ну а два чёрных храма над голубой водой, отреставрированные в 1956-57 годах с "причаливанием" острова - это тот случай, когда "один цветок лучше, чем сотня, передаёт великолепие цветка". И если церковь Сурб-Аракелоц довольно простенькая, а главное украшение её - резная дверь мастера Авраама (1486), - ныне хранится в фотозапретном историческом музее Армении...

...то Сурб-Аствацацин, запечатлённую на заглавном кадре, интересна ещё и в деталях:

Заваленный хачкарами дворик перед входом в храм - на самом деле притвор, обрушенный всё тем же землетрясением. Из руин его, однако, вывезли в музей резные капители - но вот что-то я не припомню их там...

Новая резная здесь тоже хороша, и не удивлюсь, если сделана по мотивам "музейной":

В тёмном зале запоминаются роскошный хачкар (1653):

И совершенно необычное, кажется всё-таки современное, оформление иконостаса:

От Чёрной обители рукой подать до высшей точки бывшего острова в полусотне метров от уровня Севана и в паре километров от уровня моря. Отсюда разведчики Железного Ашата следили за перемещением арабских войск, ну а мы полюбуемся берегом. На кадрах с церквями хорошо заметен ломанный силуэт Гегамского хребта, нам знакомого по стоящими с другой стороны Гарни и Гегарду. Высота его вершина - около 2,5 километра, то есть с полкилометра над озером. Правее (здесь у левого края) спускается на Ереван широкая долина Раздана, а перед нами начинается Памбакский хребет, отделяющий от озера Дилижан, Ванадзор и старинные молоканские сёла.

В долине Раздана, словно затычка, и выстроен город Севан, к берегу выходящий турбазами и санаториями. Последние в основном заброшены, и не только из-за экономических неурядиц - расцвет их строительства в СССР выпал как раз на те времена, когда Севану готовилась участь Арала, а возрождение озера обернулось их подтоплением. Хотя конкретно этот вроде бы живой:

С другой стороны видна центральная в Армении трасса М4 - километров через 20 она нырнёт в тоннель (1970-2003, 2257м) под Семёновским перевалом (2138м), оттуда спустится в Дилижан, и через тавушские леса да прифронтовые сёла уйдёт в Тбилиси, Владикавказ, Москву... Выше трассы, обратите внимание, видна ещё и железная дорога - проложенная в 1970-х годах к Зодским (Соткским) золотым рудникам на границе Карабаха, она исправно действует, а летом по ней ходит даже электричка до станции Шоржа за Севаном.

За вершиной острова тропа упирается в прозрачный забор - на конце Севанского полуострова стоит не абы что, а летняя резиденция президента. Плёс здесь образует хорошо заметную перспективу - на карте озеро имеет форму ключа, и здесь - его "бородка" Малый Севан, за проливом меж Шоржей и Норатусом сменяющаяся "ручкой" Большого Севана. Карта, впрочем, обманчива: Малый Севан глубиной до 80 метров вмещает больше половины озёрной воды, в то время как Большой Севан мелководен, и если бы не пробитые в 1980-90-х тоннели с Воротана - на этом горизонте был бы низкий и бесплодный берег..

Ещё пара зданий примечательны по бокам полуострова. С севера, на фоне Севанского хребта (с той стороны - Шахдагского, ибо стоит за ним Гянджа) это Духовная семинария имени Вазгена I, основанная этим католикосом в 1990 году и в 1994-м, посмертно, получившая его имя. На Севанском острове семинария Вазгенян уже третья: первая открылась в 1451 году с возвращением католикосата в Эчмиадзин, вторая действовала в 1869-80 годах, и судя по всему, именно от неё остался ближний красноватый корпус, построенный на средства Аветиса Гукасяна. Остальные корпуса с церковью Сурб-Акоп построены в 2002-м:

С южной стороны же к склону прилепился один один из самых ярких и вместе с тем один из наименее национальных в стране памятник советской архитектуры - Дом Писателей Армянской ССР (1934):

Теперь это просто гостиница, которую нетрудно осмотреть поближе. Собственно дом отдыха (1932) - образец конструктивизма:

Но куда больше впечатляет футуристический позднесоветский ресторан (1964), похожий на странный воздушный корабль:

А вместе они гармоничны, как храм и его колокольня:

В ресторан, набравшись наглости, мы даже заглянули. В фойе обоих зданий встречает обаятельнейший Ара - вот как ещё назвать солнце с типично армянской растительностью на лице?

И только писать в таком месте тянет исключительно о совершениях партии и уверенном взгляде в будущее, а о геноцидах да войнах - как-то и мысль-то не идёт...

Спустившись из Дома Писателей и отбиваясь от желающих подвезти нас до города таксистов мы покинули Севанский полуостров. У его основания - одноимённая станция на проложенной в 1977 году линии в золотоносный Сотк. Летом дважды в сутки (туда и обратно) здесь проходят электрички между заозёрной станцией Шоржа и платформой Алмаст на окраине Еревана, воспользоваться которыми мы опоздали на пару недель. А вот здоровенный грузовой электровоз я видел здесь из окна маршрутки:

У самой станции вид покинутый, и ресторанчик у путей заброшен крепко и давно, а вот вокзал, судя по стеклопакетам, просто законсервирован на зиму:

У трассы между полуостровом и городом вёдрами продают облепиху:

Однако не оскудел Севан и на озеропродукты. Главный его бренд - ишхан, или севанская форель, которой угощались мы на другом конце озера, в Варденисе, благополучно покинув Карабах. Интересно, что ишхан бывает как с рыбных ферм, так и непосредственно из озера, и "дикая" рыба стоит дороже "домашней" примерно в 5 раз - там, в глубинке, 14 000 драм (2000 рублей) против 2-3 тыс. за порцию, а в Ереване, поди, и того дороже. Мы, конечно, предпочли не переплачивать, но у самих армян на праздниках, думается, происхождение форели - весьма принципиальный вопрос. Есть тут и какие-то белые рыбы, но самого интересного местного блюда мы не попробовали, так как узнали о нём запоздало, когда были от Севана далеко - здесь в приозёрных ресторанах делают кебаб из раков!

Между тем, от Севанского полуострова до города - 4-5 километров, и к озеру город обращён промзоной. Здесь находится один из самых необычных промышленных памятников СССР - Озёрная ГЭС (1936-49) мощностью 34 МВт:

На момент нашей поездки Севано-Разданский каскад ещё принадлежал "РусГидро", но буквально в те дни, когда я возвращался в Россию, гидроэлектростанции выкупил "Ташир" - так же российская компания, построенная армянином Самвелом Карапетяном.

Ну, а где же в этом бугре сама ГЭС? О, тут всё непросто...

Обычно ГЭС - это или плотина посреди русла, или машинный зал под горой, с которой к нему спускаются толстые трубы. Здесь, как видите, нет ни того, ни другого - зато справа можно увидеть, как голубая лента Раздана обрывается в нескольких сотнях метров от истока. Озёрная ГЭС - подземная: воды реки устремляются в шахту около 100 метров глубиной, на её дне крутят турбины, а затем по 5-километровому горизонтальному тоннелю подаются на следующую в каскаде Разданскую ГЭС (81 МВт, 1959). Разумеется, такая система себя не оправдала и в серию не пошла, но техническое чудо на окраине Севана - осталось:

Отсюда по заросшим шпалам мы побрели в сторону центра:

За путями - известное с 1722 году село Гомадзор и неопознанный памятник:

Вокзал на станции Севан (1962) пытается казаться сталинкой постановлениям Хрущёва вопреки:

Но пассажирское движение исчерпывается летней электричкой на Шоржу хоть в глухих сёлах за Севаном, хоть в промышленном Раздане, хоть здесь.

Железная дорога в том же 1962-м принесла Севану статус города, и пыльные окраины его заброшенно-индустриальны:

Ближе к центру, вдоль главной Наирийской (!) улицы - даже что-то вроде сталинок:

Памятники, питьевые фонтанчики - город в верховьях Раздана пытается походить на Маленький Ереван:

Но хватает его лишь на главную улицу - за местным домом культуры клякса частного сектора не закрывает гегамских вершин:

Ближе к центру на улицах людно и суматошно - там базар, и с лотков продают иссушённую солнцем, а от того сомнительную копчёную рыбу. Но меня больше впечатлили вот эти вот бутафорские свинорылы:

Центр заканчивается быстро, и на дальней от озера его стороне продолжаются те же недо-ереванские пейзажи:

В которые вдруг вклинивается ряд одноэтажных домов. Название Севан посёлок получил в 1935 году, а начинался в 1842 году как молоканская деревня Еленовка:

О том, кто такие молокане и как их переселили, или скорее выжили в Закавказье, я уже рассказывал здесь. Но Еленовка среди десятков молоканских сёл оказалась особенной: не молокане жили в ней и даже не духоборы, а ещё более редкая секта - субботники. Впрочем, этот политкорректный термин относительно нов, а в те времена называли их несколько иначе - жидовствующие. С 18 века, ещё до того, как с разделом Речи Посполитой в состав России вошёл Идишланд, тут и там на просторах необъятной, особенно в Воронежской губернии, стали появляться крестьяне, причислявшие себя к "еврейской вере". Это было именно поветрие без какого-то проповеднического центра, который царские власти могли бы выявить да отправить в Сибирь. Потому и единого учения у субботников не было - в большинстве своём они считали себя "русскими, которые приняли еврейскую веру", но сама эта вера не была тождественна слишком сложному для простых крестьян иудаизму. Субботники редко соблюдали все еврейские заветы и запреты, но - делали обрезание, соблюдали субботу, ставили Ветхий Завет выше Нового Завета, не считали Христа - мессией, а Бога - Троицей. Иным общинам, как например Ильинке в Воронежской губернии, удавалось даже полностью перейти на иудейское вероучение, на заре СССР официально причислить себя к евреям, а с его распадом - репатриироваться в Израиль. Но чаще евреи смотрели на "жидовствующих" как на чуждую секту. Своя ветвь субботников отпочковалась и от молокан, и без того чтивших еврейские праздники потому, что Христос да Моисей их чтили, и видимо именно молокане-субботники и стали основой севанской общины. К началу ХХ века в Еленовке жило, по разным данным, от 400 до 1800 субботников, действовали 2 синагоги, а на дверях домов висели мезузы. Детям местные селяне давали имена вроде Моисея или Исайи, но при этом однозначно идентифицировали себя как русских - "евреи пусть Мордехай празднуют, а у нас тогда же свой праздник - Мардофей!".

Конечно же, общину уничтожил ХХ век - при Советах одни подались в атеисты, другие уехали, и к 21 веку от севанских субботников осталось полтора десятка стариков. Их религия в атеистическое время сделалась более народной, а в число псалмов, которые пели на кладбищах, вошли просто любые берущие за душу песни - например, "Туманы, туманы, верните мне маму". И тем не менее в ереванской синагоге хранится свиток Торы с Севана, а мезузы ещё висят на некоторых дверях. Резной дом с кадра выше местные гиды преподносят как последнюю избу субботников, хотя по мне так выделяется в этой части города он лишь сохранностью и красотой:

Дальше улица приводит на круглую площадь с новодельным храмом Архангелов:

И памятником - может быть, Ашоту II Железному, что подарил армянской истории "серебряный век"?

Напоследок - вид полуострова с южного берега Севана, с дорога на Гавар и Норатус: