Дилижан. Не краном единым (65 фото)

На практике я бы назвал Дилижан самым переоцененным городом Закавказья, и даже пост о нём такой огромный потому, что здесь же покажу ещё и лесной монастырь Агарцин, слегка похожий на крымский Сурб-Хач.

Из Еревана попадают сюда через Семёновский перевал (2138м) над старым молоканским сёлом Семёновка. Или вернее - по тоннелю (2257м), что били сквозь горы 30 лет и 3 года в 1970-2003 годах. У серпантинов на спуске интересен санаторий "Горная Армения" (1968), несмотря на брежневские времена постройки - одна из лучших сталинок страны. Но мы приехали сюда из Ванадзора, а к автовокзалу на ереванском въезде подошли пешком. Необычная кольцевая платформа, рассчитанная на автобусы со всей Армении разом, стоит заброшенной, а непосредственно в пассажирском зале - кафе с развешанными по стенам русскоязычными цитатами из "Мимино":

Маленькая область Тавуш с центром в городе Иджеване - пожалуй, самая непохожая на остальную Армению. Она занимает восточный склон Малого Кавказа, где каменные плато Армянского нагорья сменяются лесистыми предгорьями над долиной Куры. Его природа больше похожа на Западный Азербайджан или Нагорный Карабах, чем на остальную Армению, и в первую очередь небольшая область примечательна тем, что в ней сосредоточена половина всех лесов страны. Исторически Тавуш - армянский осколок Утика, страны на правом берегу Куры, где слой за слоем жили утии (одно из 26 племён Кавказской Албании), саки (отсюда - второе название Сакасена) и даже кочевые венгры севорды. Всё это попало под сильное влияние Великой Армении, но когда в 387 году персы разделили её с римлянами, Утик был передан шахом более слабому и потому более сговорчивому вассалу - Кавказской Албании, построившей здесь свою новую столицу Партав (Барда). Далее в перепетиях истории народы Утика полностью ассимилировались, но совершенно по-разному. Пристоличная равнина приняла ислам, перешла на тюркский и сделалась азербайджанцами. Тавуш же - это Нагорный Утик, где христианство выстояло и былые народы без остатка влились в этнос армян. Сама же историческая область просуществовала тысячи лет вплоть до советских времён: предпоследней ипостасью её было Гянджинское ханство, а последней - Газахский уезд Елизаветпольской губернии. И вот где-то на западном его краю, в верховьях реки Агстев (она же Акстафа), в гаваре Дзорапор и меликстве Овк расположился Дилижан - это название с не вполне ясным происхождением впервые упоминается в 1666 году в записках французского купца и по совместительству этнографа Жана Шардена как место, где любила отдыхать здешняя знать. Достоверно известная же история Дилижана неимоверно проста: в 1829 году армянские репатрианты основали здесь деревню, которую с 1870-х годов облюбовали для летнего отдыха их богатые соплеменники из Тифлиса. Со временем дачный посёлок превратился в полноценный курорт и в 1951 году получил статус города. Ну а всоюзную рекламу ему сделал, конечно же, Рубен Хачикян из фильма "Мимино", своей репликой "у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет - второе место занимает в мире!" поставивший Дилижанский кран где-то наравне с Бахчисарайским фонтаном. Памятник "миминошным" персонажам (2011) стоит в квартале ниже автовокзала:

Рядом мы увидели яства, разложенные на старых блестящих машинах, и спросив, почём гата, я получил ответ, что гата не продаётся - здесь снимают кино!

Слава воды, в грузинском фильме разумеется бывшая плодом классического закавказского хвастовства, сыграла с Дилижаном злую шутку - в интернете немало фотографий из местных гостиниц, где над краном прямо написано, что воду пить запрещено. Построить новый водопровод по стандартам Евросоюза Армении сейчас не по карману, а воду "второе место в мире" лучше искать в питьевых фонтанчиках:

Дилижанский кран стоит у перекрёстка дорог - за спиной (на кадре с машиной) Ереван, слева Ванадзор, справа - Тбилиси:

Вдоль этих дорог и сходим по очереди, а ориентиром нам послужит расположенный на том же перекрёстке памятник 50-летию Советской Армении (1971) из пучка белых стел и пруд на Агстеве:

Вверх вдоль Агстева для начала и сходим. По правому берегу едва заметной речки тянется парк, сменяющийся лесистыми холмами со множеством экотроп и деревянных скульптур. Мы поленились туда углубляться:

Зато на приречной опушке обнаружили один из самых зрелищных в Армении, а по местным сведениям и вовсе крупнейший в Закавказье памятник Победы (1985), отреставрированный в 2008 году на московские деньги:

С другой стороны Агстева - Дилижан "для своих", типичные для Армении пыльные неухоженные микрорайоны, в одном из которых обнаружился целый парк старых машин, который, возможно, должен был сделаться автомузеем:

Выше тянется длинная и весьма оживлённая улица Калинина (!), видимо каким-то образом причастного к созданию дилижанского курорта. Она переходит в дорогу на индустриальный Ванадзор, а за всяческими сувенирными лавками да посредственными дорогами кафешками...

...можно разглядеть те самые дореволюционные дачи:

Дилижанский стиль довольно узнаваем - острая крыша (Тавуш весьма дождлив), резной фронтон (дерева-то много) и большой балкон (лесным воздухом дышать), причём не могу отделаться от ощущения, что прототипами этих дач были куда как более скромные домики молокан из окрестных селений:

Дилижан - вообще крупнейший заповедник армянского деревянного зодчества, причём и советского тоже. Одна из его форм - остановки:

Кадр выше снят в другой части города, но и на улице Калинина такие тоже есть. Старые дачи же стояли по верхней стороне, и виды с их балконов открывались на речную долину, куда при Советах втиснули микрорайон:

Который ближе к выезду сменяет вот такое чудо чудное:

Это Дилижанская международная школа - одна из 17 "Колледжей объединённого мира", первый из которых основал в 1962 году немецкий педагог Курт Хан в валлийском замке Сент-Донатс. С тех пор такие колледжи появились в Канаде (1974), Сингапуре (1975), Свазиленде (1981), США и Италии (1982), Венесуэле (1987), Гонконге (1992), Норвегии (1995), Индии (1997), Коста-Рике и Боснии (2006), Нидерландах (2009), Германии и Армении (2014), континентальном Китае (2015), Таиланде (2016) и Японии (2017). Причём половина из них существовали и раньше и лишь вступили в программу, а половина, включая дилижанский, были построены с нуля. Выбор стран, как видите, практически случайный, но в Дилижане, совершенно точно, не мог не подсуетиться Спюрк (армянская диаспора):

Возглавлял движение сам Нельсон Мандела, которого в 1999 году сменила Нур аль-Хусейн, королева Иордании, сама дитя глобализации. Прежде, чем выйти замуж за арабского принца и принять ислам, она родилась в Америке под именем Луиза Халаби, её мать была шведкой, дед по отцу - сирийцем, а бабушка - американкой с английскими корнями, сам же отец руководил компанией "PanAm" (американский "Аэрофлот" середины ХХ века) и некоторое время был министром обороны США. Романтикой "конца истории" и пронизан проект: учатся в "Колледжах объединённого мира" дети из разных стран, преподавание ведётся на английском языке, а разумному-доброму-вечному обучают профессора американских вузов. Где добро и где зло, и кто мешает объединиться миру, детям здесь точно расскажут: например, венесуэльский колледж вышел из программы в 2012 году.

Над колледжем старые дачи выдыхаются, сменяясь убогими скворечниками. В лесах за ними скрываются небольшие заброшенные монастыри Джухтак и Матосаванк, сохранившиеся храмы и книгохранилища которых построены в начале 13 века. По ванадзорской дороге рукой подать до Русской долины - села Фиолетово, о котором я уже рассказывал в посте про закавказских молокан.

Там же я показывал Меградзорский тоннель, выныривающий из Памбакского хребта. Самый длинный из построенных в СССР (8311м, то есть вдвое меньше нового Камчиского тоннеля в Узбекистане), он стал и самым трагическим, так как строился на прямой магистрали Ереван-Баку. Её самый сложный участок Раздан-Иджеван был пущен в 1985 году, но уже через 3 года сделался неактуальным, а в 1993-м и вовсе был перебит обвалом, последствия которого никто не стал разгребать. Последний поезд здесь прошёл в 2012 году. И если Памбакский тоннель ещё можно спасти, построив 30 километров путей до Ванадзора, тем самым спрямив путь из Еревана в Тбилиси, то вот этот роскошный виадук на окраине Дилижана так и будет вести в никуда:

Поэтому вернёмся на главный перекрёсток. Центр Дилижана - с другой стороны, на холмах за Агстевом напротив тбилисской дороги, куда от Дилижанского крана ведёт замысловатый серпантин:

Здесь же - художественная галерея, основанная в 1956 году. Здание, правда, не сталинка, а новодел (2006-11), причём на месте исторического здания (1926), послужившего до въезда экспонатов гостиницей и больницей:

Музеев в курортном Дилижане пяток, например исторический, геологический и некоторых отдыхавших тут личностей, но художественный - самый заметный:

Заходить в галерею мы не стали, ограничившись кадром от входа:

Рядом - сувенирный рядок в виде гномовских домиков, один из самых симпатичных, что я видел:

Улица Мясникяна, на которой он стоит, ведёт в исторический центр, представленный россыпью старых домов. У некоторых вид печален:

Другие куда как более ухожены, да и выстроены в неповторимо-дилижанском "дачно-тифлисском" стиле. Я почему-то так и не нашёл краеведческий музей, с 1979 года занимающий дачу шушинской княгини Мариам Таманян, в годы геноцида армян служившую сиротским приютом. Конкретно эта лоджия принадлежит дому с заглавного кадра:

А приземистое здание напротив...

....оказалось, пожалуй, самой необычной для армянского зодчества церковью Сурб-Хач:

Не менее интересный вид на неё открывается снизу. До поездки я знал, что в Дилижане есть заповедная с 1970 года улица Шарамбеяна, слегка похожая на улочки средневековых городов где-то у Адриатического моря. Её название тоже не случайно - над обликом улицы пол-жизни работал Ованнес Шарамбеян, ереванский художник середины ХХ века. Найти эту улицу без подсказок оказалось не так-то просто - она проходит аккурат под центром, и странная церковка оказалась ни чем иным, как верхним ярусом здания, буквально прислоненного к обрыву:

Здесь действительно очень красиво:

Но красоты этой - буквально метров сто, и прошлый и следующий кадры сделаны почти что с одной точки

На первых этажах - кафешки да ремесленные мастерские:

И потому туристы здесь толкутся практически всегда:

Так что поднимемся пока что обратно на не столь прекрасную, но куда как более живую улицу Мясникяна:

Она приводит в центр Дилижана "для своих", очень советский архитектурой и духом:

Впрочем, даже здесь архитекторам удалось выдержать единый стиль, своей минималистичной брутальностью здорово контрастирующий с рюшечками "тифлисских дач":

Весь вид этих зданий так и говорит простому коренному дилижанцу - "не расслабляйся, трудись!".

Здесь тоже стоят какие-то памятники:

А среди виденных мной армянских городов Дилижан вне конкуренции по сохранности советских топонимов:

Да и не только топонимов, хотя артефактами да драндулетами изобилует всё Закавказье:

Старые дома же в извилистых окрестных улочках подступают к советскому центру вплотную:

Но здесь уже не дачи, а дореволюционная ипостась "Дилижана для своих":

При взгляде с холмов за Агстев взгляд цепляет вокзал, стоящий в нескольких километрах от развилки на тбилисской дороге:

Он был построен в 1986 году, чтоб принимать поезда с отдыхающими со всех концов Союза, но о печальной судьбе этой линии я уже рассказывал выше. Теоретически, сюда мог бы ходить поезд из Еревана, но РЖД, с 2008 года арендующая Южно-Кавказскую железную дорогу, сочла обслуживание сложнейших профилей ради одного городка нецелесообразным.

Сторож на вокзале, однако, есть. Нас он выгнал с платформы, но зато до центра довёз на своей машине:

Вот, собственно, и весь Дилижан. Приятный в общем-то городок, не похожий на остальную Армению, но всё же - не по своей славе. Так что поедем дальше, вон за ту гору Гурудаг (1191м) в перспективе вокзальных путей, где от тбилисской трассы отделяется дорога к монастырю Агарцин, опознаваемая по мини-гостиницам и то и дело спускающимся из лесу джипам. От Дилижана досюда 5-10 километров, и ещё примерно столько же - наверх:

Последний виток серпантина можно было бы одолеть на канатной дороге... если бы она работала. Канаток в горной Армении немало, но об этой я не нашёл вообще никакой информации, натурально - ни слова:

Её заброшенная верхняя станция примыкает к холму со здоровенным валуном:

И запущенным монастырским кладбищем:

С руинами часовни 13 века:

Тавушский дубово-буковый лес по осени потрясающе красив, особенно на фоне белых скалистых гребней. Как не вспомнить тут перевод названия обители - Монастырь Играющих Орлов:

Сам Агарцин надёжно спрятан в распадке под Гурудагом, и как убежище от гонений на веру был основан в 11 веке монахами из Западной Армении, от халкидонитских преследований бежавших под гнёт мусульман. С их изгнанием армяно-грузинским войском Закарянов в 1190-х годах монастырь и расцвёл по-настоящему - опекали его сами Багратуни, знатнейший род Закавказья, потомки анийских царей и предки Багратиона, а настоятелем был Хачатур Таронаци, выдающийся богослов и музыкант, чей шаракан (духовный гимн) "Тайна глубочайшая" и ныне не забыт.

Современная же история монастыря не менее удивительна: в 2008-13 годах он был отреставрирован, и деньги на эту реставрацию выделил не кто-нибудь, а арабский шейх Султан бин Мухаммед аль-Касими из Шарджи (ОАЭ). И думается, выбор нефтяного короля из страны песков пал именно на Агарцин не случайно: армянская архитектура и лес - сочетание не типичное... За средневековыми храмами виден новый корпус, там есть гостиница, кафе и медовая лавка, а на парковку у монастыря непрерывно прибывают туристы.

Пейзажем и курортностью Агарцин напомнил мне крымский Сурб-Хач, но как бы в расширенной версии. Первое здание от входа - неожиданно огромная трапезная (1248), одинокие колонны близ которой остались от развалин кухни:

Внутри неё ныне подобие музея, но если учесть, что вдохновителем строительства был богослов-музыкант - возможно, эти своды замышлялись как что-то вроде ДК Богословов:

С другой стороны - рухнувший гавит 12 века с античного вида колоннами, к которому, видимо взамен более ранней и маленькой церкви, в 1281 году был пристроен главный монастырский храм Сурб-Аствацацин. Главная гордость его, о которой в любом путеводителе напишут - 16-гранный купол, хотя особых отличий от других армянских куполов невооружённым глазом не видать:

В его фасад вделана пара хачкаров:

Каменный зал - компактен и высок:

А на обратной стороне барельеф с парой людей в монашеских одеяниях и орлом на куполе собора. Обычно так изображали фундатора и зодчего, ну а взлетающий орёл - это герб Багратид:

С другой стороны - типичный для армянских монастырей конгломерат сросшихся построек, точкой концентрации которого была церковь Сурб-Григор с гранёным барабаном Исходное здание Агарцина, она была построена ещё в 11 веке. Миниатюрная часовенка справа - новодел, но могилы под ней вполне средневековые: здесь покоятся Хачатур Торонаци и два багратидских царя - Смбат и Гагик. Такие цари в Армении действительно были, но здесь - лишь тёзки: в 13 веке Багратиды по-прежнему носили этот титул, но были скорее "почётными царями", знатнейшими среди армянских и грузинских князей.

А в целом церковь Сурб-Григор буквально тонет в своём огромном гавите 12-13 веков, и даже точку, с которой она хорошо видна, здесь найти почти невозможно. В гавите - тёмный зал, колонны сложной формы, надгробия на полу, стены с печатью веков да едва различимые барельефы:

К церкви Сурб-Григор сзади примыкает словно её двойник, переодетый по более современной моде - церковь Сурб-Степанос (1244):

Старый дуб у апсиды собора считался чудотворным, особенно для тех, кто смог протиснуться сквозь его дупло. Эти издевательство дерево выдержало, но - сгорело в последний год реставрации, и никто толком не знает, как именно это произошло. На стене Степановской церкви - солнечные часы:

А между храмами - пара роскошных хачкаров: