Дебедское ущелье и монастырь Одзун высоко над ним (53 фото)

Рассказ об этом живописном уголке Армении начну с дороги из Ванадзора (Кировакана) по дну каньона и монастыря Одзун, висящего над ней чуть-чуть пониже Солнца.

Между Ванадзором и Алаверди (а это километров 40) довольно часто бегают маршрутки, но зная о красоте дороги, мне не хотелось кусать себе локти, сидя на заднем сидении, оттётрый соседями от окна. На этот раз автостоп был продиктован не отсутствием транспорта и даже не экономией, а возможностью иметь хороший обзор. Но судьба и водителя послала нам интересного: в машине с орлиной лапой-оберегом ехал огромный тучный мужик в чёрном свитере и с такой же чёрной, кинематографически зловещей бородой. Говорил он, при этом, очень кротко и тихо, на заправке угостил нас кофе, а позже даже рискнул нам сознаться, что он по профессии живодёр, то есть с точки зрения многих - без пяти минут палач... Более того, и по хобби он был охотником, но у меня осталось чёткое впечатление, что этот враг четвероногих и крылатых никогда бы не причинил зла человеку.

С дороги он показывал нам скалы, в пещерах которых гнездятся грифы:

Дорога вдоль Памбака поначалу не отличалась особой живописностью:

Но река неуклонно врезается в плато, и с каждым километром склоны каньона вырастают всё выше над головой:

Многие обрывы украшает "столбчатая отдельность" - не такая масштабная, как в каньоне Гарни, и всё же в Армении к ней очень быстро успеваешь привыкнуть:

А вот сквозь рухнувшую столбчатую скалу, задолго до первых людей успевшую пустить корни, пробит автомобильный тоннель:

Не первый и не последний на этой дороге:

Другой элемент инфраструктуры - водосбросы, во время паводков в горах направляющие потоки в реку, минуя дорожное полотно:

Надо заметить, главной дорогой из Еревана в Тбилиси эта трасса не была ни в прошлом, ни сейчас. Пушкин ехал в Эрзурум через нынешний Степанаван и Двальский перевал на Базумском хребте, позже ставший Пушкинским перевалом - за ним расходились пути на Персию (через Эривань) и Турцию (через Гюмри). Нынешняя трасса двух закавказских столиц проходит через Севан, Дилижан, Иджеван и прифронтовые сёла у азербайджанской границы, где водитель предусмотрительно разгоняются, боясь снайперов с той стороны. Алавердийская трасса безопаснее и короче, но по словам местных, ездить по ней с нормальной скоростью стало возможно только после реконструкции уже при Пашиняне. Поэтому в первую очередь Дебедское ущелье - это железнодорожный путь, начинавшийся в 1897 году с Тифлис-Карсской железной дороги:

Благородные старинные мосты здесь привычная часть пейзажа:

Всё это немного напоминает Трансъиранскую магистраль меж Тегераном и Сари, но только в очень облегчённой версии - Дебед, в Грузии меняющий имя на Борчала, впадает в Куру нижи Тбилиси, а потому поездам здесь не приходится одолевать перевал.

И тем не менее профиль здесь один из самых сложных среди дореволюционных железных дорог:

Одно из самых живописных мест ущелья - пересечение асфальтовой и железной дорог:

Кое-где попадаются станции, но старинных вокзалов на них не видать:

Да и поезда при нас не проходили:

Между тем, сам не заметил как, мы проскочили устье Дзорагета, а значит с этого момента Памбак превратился в Дебед, а бывший Александропольский уезд Эриваньской губернии сменился Борчалинским уездом Тифлисской губернии. Делить Гугарк (историческую область, ядром которой было Лори), куда персидский шах в 17 веке ещё и азербайджанцев подселил, армяне и грузины пытаются уже без малого 2200 лет, а в 1918 году даже единственный раз в своей истории воевали - ГДР (не Германская!) претендовала на всю территорию Тифлисской губернии, Первая Армянская республика - на территории с преимущественно армянским населением, то есть Лори, Тавуш и Джавахетию. И вот в декабре 1918 года со стычки на станции Кобер (Кобайр) началась небольшая пограничная война, закончившаяся к Новому году ничьей и созданием в Лори нейтральной зоны. В каком-то смысле эта война два года спустя стоила армянам Арарата и Карса - противостоять молодой Турецкой республике в одиночку Армения бы не смогла, а вот союз хотя бы с Грузией уже давал надежду, но Грузия тогда демонстративно объявила нейтралитет. Большевики, захватив Армению, ввязываться в новую русско-турецкую войну за Карс не стали, но дали армянам хотя бы утешительный приз в виде нейтральной зоны Гугарка. Куда мы и въезжаем теперь:

Здесь начинаются мрачного вида промзоны, и в округе Алаверди их прокопчённый ржавый металл причудливо переплетается с камнем древних обителей:

Конкретно это - микрогородок Туманян (1,7 тыс. жителей), основанный в 1926 году как Дагидзор при строительстве пущенного в 1934 году комбината огнеупорных материалов. В 1947 году он стал ПГТ, в 1951 получил нынешнее название в честь великого армянского поэта Ованнеса Туманяна, уроженца стоявшего чуть выше по течению села Дзех. Посёлком бывший Дагидзор по сути и остался, его население никогда не превышало 2,5 тысяч человек, но в 1995 году с упразднением самого статуса ПГТ его не разжаловали в село, а повысили в город.

С трассы над Дебедом просматривается какой-никакой сталинский ансамбль:

А чуть дальше по течению Дебеда выше по левому берегу висит первый на нашем пути из монастырей Алаверди - Кобайр:

Как и Ахтала, замыкающая эту цепочку обителей с другого конца, Кобайр весьма наглядно иллюстрирует Гугарк как Армяногрузию. Зародившийся в 11 веке, этот монастырь опекался царевнами Кюрикид - местной династии, в 978 года отпочковавшейся от Багратидов и провозгласивших на землях Гугарка Ташир-Дзорагетское (Лорийское) царство, некоторое время пытавшееся бороться со стольным Ани за гегемонию армянского мира. Кюрикидам монастырь принадлежал и сотню лет после того, как в 1118 году Лорийское царство покорил грузинский монарх Давид Строитель, а сами они окопались на небольшом клочке земли вокруг замка Тавуш. Однако на рубеже 12-13 веков, на волне успешных войн Грузии с мусульманами самым влиятельными князьями Армении сделался дом Закарян. То ли армяне-вассалы Грузии, то ли грузины-наместники, они получили в своё управление всю Восточную Армению, ну а Лори стала центром их владений. Где-то в середине 13 века и Кобайрский монастырь от Кюрикидов перешёл к Закарянам, и в 1261 году в нём был похоронен Шаханшах Закарян, в прямом смысле слова убитый известием о гибели своего сына от монгольской стрелы. Но если первые Закаряны ещё принадлежали армянской церкви, то их потомки разбрелись между патриархом и католикосом: Шаханшах был халкидонит, то есть по-нашему говоря - православный. По такому случаю и Кобайр переосвятили в православие, капитально перестроили, расписали фресками да снабдили множеством надписей архаичным грузинским шрифтом. Позже монастырь был заброшен, а в 17-18 веках вновь возродился как армянский, но армянам хватило достоинства не уничтожать здесь грузинских следов. С трассы видны какая-то часовенка ниже по склону, пещера с некрополем в кельях, главный храм эпохи Кюрикидов и колоколенка-усыпальница Закарянов (1279), но не видна открытая внешнему мира апсида, внутри которой сохранился комплекс самых совершенных в Армении фресок. Всё это ещё и висит над дорогой, а подняться в обитель можно лишь по извилистой лесной тропе.

Едем дальше вдоль Дебеда:

От Кобайра рукой подать до следующего монастыря Одзун... вот только пространство тут делится на два уровня с весьма немногочисленными точками перехода.

И по дороге в Одзун нужно подняться по лестнице серпантинов на 300-400 метров:

Внизу - окраины Алаверди:

Рудничные посёлки с печатью упадка:

А наверху - Одзун (или, до 1967 года - Узунлар), неописуемо огромное (4,5 тыс. жителей, но "на глаз" 10-20 тысяч!) село, растёкшееся кляксой по плоской поверхности плато, за восточной околицей обрывающейся к Дебеду под прямым углом:

1500 лет назад, когда Грузия была ещё небольшим государством, а Великая Армения - внушительных размеров империей, и царство Лори называлось гаваром (уездом) Ташир, Одзун был центром этого гавара. Позже наступили века арабского господства, под конец которого армянские и грузинские цари Багратиды вступили, натурально, в гонку за Гугарк, по итогам которой у Армяногрузии появились новые столицы - Самшвильде и Лориберд. Однако на сломе эпох Одзун успел дать Армении человека, не давшего своей малой родине забыться - католикоса (в 717-28 годах) Ованнеса III Имастасера. В легендах он изгонял вишапов (драконов), а реальности - византийцев, подружившись с арабским халифом Хишамом и получив от него гарантии того, что армян не будут насильно обращать в ислам. Это сразу дало арабам козырь в борьбе за Армению с греками, так что вплоть до обретения независимости в войнах с Византией армяне поддерживали скорее Халифат. Выбив же для Армении религиозную автономию, Ованнес Одзунский затеял церковную реформу, создав единую книгу армянских церковных канонов, а также пытался заключить унию с Сирийской яковитской церковью, видимо надеясь собрать "дохалкидонские" церкви в единый фронт. Памятник ему и стоит посреди села:

Но куда более важным памятником Ованнесу III стал Одзунский монастырь, расположившийся где-то в самой середине сельских улиц. Мы приехали сюда на такси, и у входа нас тут же приметил батюшка, о чём-то общавшийся с продавщицами сувениров. Как я понимаю, он здесь с утра до вечера, и когда приезжают туристы - лично проводит экскурсии и открывает большую часть времени запертый собор:

Весь Одзунаванк - это по сути дела всего 2 постройки: собор Сурб-Аствацацин и слева от него Одзунский обелиск:

Нынешнее здание собора, по армянским меркам огромное (32 на 21 метр), скорее всего построил в начале 8 века сам Ованнес Имастасер. Но история его длиннее в обе стороны - парные звонницы на восточном фасаде, например, появились в 1889 году, а галереи... единственный в Армении храм с аналогичными галереями - Ереруйкская базилика рубежа 4-5 веков.

Детали собора - кресты, оконцы, солнечные часы:

Полусбитые барельефы у окон:

В том числе листья ореха и винограда - символы язычества и христианства, вместе с другими символами слагавшие наглядное пособие для неграмотных селян, почему христианином быть хорошо, а нехристью - плохо.

Ворота собора. Обратите внимание на уже знакомый по позапрошлому кадру сюжет на двери:

За дверями - огромный холодный каменный зал, на первый взгляд совсем невзрачный:

Но батюшка обратил наше внимание на множество каменных деталей:

Они остались от прошлого здания храма, которое обычно датируют 6 веком, то есть на 150-200 лет старше остальных стен. А вот Богоматерь - скорее всё-таки восьмого века:

У колонн - находки от керамики до хачкаров, среди которых выделяется макет какого-то здания с мавританскими арками, возможно привезённый Ованнесом Одзунским из своего визита к халифу Хишаму:

И в целом собор, в 2012-14 годах отреставрированный специалистами из Милана, впечатляет каким-то особым панхристианским духом. Более всего он напомнил мне не иные храмы Армении, а нордические каменные церкви с эстонского острова Сааремаа, где я впервые видел диалектику языческого ореха с христианским виноградом.

Вокруг - древнее пышное кладбище:

Где есть и огромные хачкары:

И плиты, рассказывающие о тех, кто под ними лежит:

А среди них стоит Одзунский обелиск, на самом деле главная ценность этой обители:

Знаменитые армянские хачкары - явление относительно позднее: как просто кресты на камнях они стали появляться в годы арабского господства, а свой нынешний облик с каменным кружевом (см. Норатус) и вовсе обрели менее тысячи лет назад, под влиянием сельджуков их Хорезма. В глубокой древности у армян или живших тут до них племён были антропоморфные идолы и вишапы, похожие на каменных рыб (см. здесь). А вот в Великой Армении и до, и после Крещения строили обелиски, украшенные барельефами на гранях - я показывал такие в Талине и в Ереване, как на крыльце Национального музея, так и в далёком предместье Аван. Но как-то так вышло, что самый большой и сложный из уцелевших обелисков Великой Армении был построен в 6 веке уездном городе Одзун.

Не просто обелиск, а целая конструкция из ступенчатого основания (у древнейших армянских церквей такие считают заимствованными от языческих храмов), двух арок и стоящих в них менгиров, кажущихся ещё более древними. При этом с западной стороны барельефы с них практически облупились, а вот с восточной сохранились почти полностью:

Как я понимаю, излагается на них история крещения Армении (см. Эчмиадзин) - тут и царь Трдат III со свиной головой, которую обрёл после казни христианских дев-риписмиянок и от которой избавился лишь крестившись у Григория Просветителя (см. Хор-Вирап), и мавзолей-башня Святой Рипсиме, на месте которого в Вагаршапате давно уже построена церковь. Такие вот башни-мартирии - полностью исчезнувший пласт армянского зодчества, ещё живой в те годы, когда строился этот обелиск:

На этом простимся с Одзуном и вновь будем спускаться на Дебед. Над окраинами Алаверди висит село Акори - по карте вплотную примыкающее к городу, а на местности... видите сами:

Алаверди - это в первую очередь медные рудники, известные примерно с 13 века, непрерывную же их историю начали греки из Аргируполиса (ныне Гюмушхане в Турции), лучшие рудокопы Передней Азии, в 1780 году, в короткий период независимости, приглашённые грузинским царём. Город же из Алаверди сделали французы, в 1887 году взявшие рудники в концессию - к началу Первой Мировой войны здесь добывалось 12% меди в Российской империи. И вот дорога петляет среди старых горняцких предместий:

Впереди - самый зрелищный и самый мрачный город Армении:

О котором - в следующей части. Но не обо всём Алаверди, а лишь про его нижний ярус: