Нахичевань. Часть 2: Ханский дворец и центр (56 фото)

В прошлой части: Нахичеванская Автономная Республика, или Сверхазербайджан я показывал, помимо царского вокзала с поездами в Мешхед, Старую крепость древнего и средневекового города, в мавзолее посреди которой покоится библейский Ной. Сегодня познакомимся с Нахичеванью Нового времени - ханским дворцом и остатками уездного центра.

Итак, давно отгремели нашествия на Переднюю Азию и сельджуков, и монголов, и Тамерлана. Но сами тюрки-огузы никуда не делись и по-прежнему умели драться лучше, чем кто бы то ни было от Босфора до Инда. По долинам и плато ходили их воинственные племена, объединившиеся в две орды, по тамгам на знамёнах прозванных историками Чёрные Овны и Белые Овны - Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Первые были раньше, их власть распространялась в основном на Закавказье и Двуречье, вторые - позже, и проникали в основном в Малую Азию. Тебриз же успел побыть столицей и тех, и других, а стало быть и Нахичевань помнила обоих. И вот, видимо в эпоху Белых Овнов, в этой долине меж Араксом и горами Зангезура обосновалось племя кенгерли - как считается, потомки печенег, остатки которых примкнули к сельджукам (даром что по языку они были ближайшей родней), ну а я не могу отделаться от ассоциаций с рекой Кенгир в самом сердце степи в Казахстане. Как бы то ни было, кенгерли исправно входили в союз кызылбашей, в начале 16 века помогали Сефевидам строить их шиитскую империю, за полтысячи лет переродившуюся в нынешний Иран, а после того, как в 1604 году шах Аббас выселил из Закавказья армян, остались единственными хозяевами Нахичевани. В 18 веке в Персию пришла долгая смута, кульминацией которой стало правление Надир-шаха, ненадолго сумевшего вернуть стране былую мощь и задать порядочного шороха от Дагестана до Ферганы. Но в 1747 году он был убит заговорщиками, и Персия стремительно вернулась к траектории падения.

Исторический Азербайджан по обе стороны Аракса в 1747 году отшелушился от империи двумя десятками мелких ханств. Истории многих из них, - Бакинского, Кубинского, Ширванского, Джаваджского, Талышского, Шекинского, Гянджинского, Эриваньского, - я уже рассказывал прежде. Было в этом ряду и Нахичеванское ханство, где Кенгерли сделались уже не просто племенем, а монаршьей фамилией. Они не стали возвращаться в полуразрушенную Старую крепость (см. прошлую часть), а предпочли построить новую - на месте загородной резиденции Ильдегизидских атабеков Дарульмульк. Нахичеваньское ханство было небольшим и второстепенным, но в подбрюшье Эривани и Карабаха, сильнейших закавказских ханств, с которыми местные правители предпочитали не ссориться, жило в общем-то достаточно спокойно. Его территория делилась на 7-8 магалов, во главе которых стояли мирзабеи, и многочисленные селения, которыми управляли кендхуды. Вся армия Нахичевани насчитывала всего 1000 человек, включая элитную кенгерлийскую конницу - ханское племя было освобождено от налогов, но несло воинскую повинность. Из них же была ханская стража под началом гулляр-агаси. Остальные народы выставляли в войска исключительно сарбазов (пехоту), и в целом Нахичеванское ханство почти ни с кем не воевало, а в 1795 году, не поладив с Карабахом, потеряло Сисян - свой самый дальний магал по ту сторону Зангезура (ныне в Армении). Надёженее армии было само расположение "я в домике!" - кенгерлийский трон простоял почти век и сменился на нём десяток ханов.

На рубеже 18-19 веков все эти ханства, погрязшие в распрях, начала планомерно собирать Россия. Но в ту войну дважды, в 1804 и 1808 годах, русская армия не сумела взять Эривань, а стало быть и не дошла до Нахичевани. Впрочем, если бы дошла - вряд ли встретила бы здесь сопротивление: правивший здесь тогда Калбали-хан был слепым, потому что ему выколол глаза скопец Ага-Мухаммед Каджар из Мазендерана, новый персидский шах, в борьбе за трон утопивший свою страну в крови не хуже иноземных завоевателей. На фоне войны положение Калбали Кенгерли менялось от хана-вассала до хакима (губернатора), но ненависть к Каджарам превратилась в реликвию его рода. И вот когда Закавказье охватила новая русско-персидская война, которую сами же Каджары и начали в стремлении к реваншу, с первым появлением войск России в своих пределах Эсхан-хан Кенгерли присягнул ей на верность. Позже, до 1839 года, он правил здесь как наиб (вице-губернатор) при формальном русском чиновнике, а его потомки стали дворянским родом Хан-Нахичеванских, но как истинные тюрки, саблю не выпускали из рук - одних только генералов этой фамилии царю послужило четыре. Хан-Нахичеванским принадлежал и старый дворец, и в каком-то смысле на Араксе продолжало существовать "почётное ханство", вновь ставшее фактическим в 1918 году - в Араксской республике со столицей в Игдире, провозглашённой тогда на османских штыках, вся полнота власти очень быстро перешла к дому Хан-Нахичеванских во главе с Джафаркули. Дальше была долгая война с армянами и вторжение Красной Армии, от которой часть ханского дома эмигрировала в Иран (даром что это только Аракс перейти!), где по-прежнему не снимали погон - так, генерал Калбали Хан-Нахичеванский погиб в 1931 году, подавляя восстание курдов. Но что особенно потрясающе, этот дом успел побыть вассалом не только царю, но и Власти Советов - красный комбриг Джамшид Нахичеванский был расстрелян в 1938 году... Откуда-то из тех времён - пара пушек посреди ханского сада:

Сам дворец был построен в 1780-е годы, и первым, кто жил в его покоях, стал тот самый Калбали-хан, впоследствии ослеплённый шахом. За Араксом остались Ардебильское, Зенджанское, Карадагское (Ахар), Макинское, Марагское, Сарабское, Тебризское, Хальхальское и Хойское ханства, до которых Россия не дотянулась - они вернулись под власть тегеранского шаха, и их территории слагают Иранский Азербайджан. Как там с ханскими дворцами - я не знаю, а вот в Северном Азербайджане до 21 века подлинные ханские дворцы до наших дней уцелели лишь в Нахичевани и Шеки. Нахичеванский дворец не может похвастаться такой же изящной отделкой, как Шекинский, но при общем сходстве устройства - гораздо крупнее него:

В путеводителях пишут, что с 1998 года здесь обитает музей ковра. Возможно, так и было, а потом его экспозиция в Баку переехала - музей во дворце есть, с характерным для Нахичевани бесплатным входом и очень дружелюбной, и даже немного понимавшей по-русски девочкой смотрительницей, - но представлено здесь всё что угодно, кроме ковров.

На нижнем ярусе дворца жили слуги, а ныне там подсобные помещения и музейная администрация. Верхний этаж представляет собой анфиладу небольших залов:

Северная часть, у лоджий, была церемониальной:

Обратите внимание, что здесь нет шебеке, столь характерных для "материкового" Азербайджана, а вместо них - фальш-витражи на старом пористом стекле. Зато, как в Персии, весь зал отделан зеркалами, а вот ажурные решётки поверх зеркал, делающие их похожими на витражи - такого больше нигде не припомню:

В северном крыле дворца находились непосредственно ханские покои, в 19 веке, когда ханская твердыня сделалась дворянским гнездом, принявшие совершенно европейский облик:

Здесь же - один из самых интересных экспонатов музея: знамя кенгерлинской конницы. Следом за своим ханом она присягнула России, и оставалась элитным иррегулярным подразделением из 350 всадников. Жители Нахичевани, как и прежде, платили на её содержание специальный налог, всадники находились в постоянной боевой готовности, и их качеством восхищался сам Николай I, посетивший Кавказ в 1837 году. Конница Кенгерли воевала с турками в 1828-29 и 1854 годах, а после Крымской войны в ходе военной реформы была ликвидирована как отдельное подразделение, войдя в регулярные войска.

Единый ансамбль с дворцом образует памятник другой эпохи - мавзолей Момине-хатун (1186). В прошлой части я рассказывал о средневековой тюркской державе Ильдегизидов, столицами которой были Нахичевань и Тебриз, и о самом выдающемся её зодчем Аджеми ибн Абубакре Нахичевани, более известном как Мемар Аджеми. Там же я показывал построенный им мавзолей некоего Юсефа ибн Кусейра, затерянный в городских махаллях. Другой сохранившейся постройкой Мемара Аджеми, шедевром своей эпохи, и стал мавзолей Момине-хатун:

Последняя была женой атабека Шамсатдина Ильдениза, в 1136 году провозгласившего независимость от слабеющей Сельджукидской империи, и матерью Джахана Пехлевана, при котором государство атабеков достигло наибольшего расцвета. И хотя он правил больше из Тебриза и Хамадана, Момине-хатун дожила жизнь здесь, и над её могилой сын воздвиг роскошную гробницу.

Среди мавзолеев-башен Нахичевани (один из которых, в селе Карабаглар, я показывал ещё в первой части), сохранившихся до наших дней, мавзолей Момине-хатун считается крупнейшим: когда-то над ним был ещё один ярус высотой 34 метра, но и теперь в нём 25 метров высоты и 13 метров диаметра. Но это ОЧЕНЬ много, если учесть, что Мемар Аджеми был в первую очередь мастером деталей: при взгляде на мавзолей просто погружаешься в его орнаменты и надписи, образующие целый мир на 10 гранях.

И среди множества зашифрованных в узор религиозных надписей есть и девиз творца: "Я уйду - останется мир, я умру - останется память".

Как и все нахичеванские мавзолеи-башни, Момине-хатун имеет два яруса - подземная гробница с центральным столпом, самая пожалуй живописная, но для туристов почему-то запертая и высокий зал, при взгляде вверх, как в иранской Башне Кавуса, образующий эффектную трубу. Внутри - небольшая экспозиция, странно похожая на русский иконостас:

Мавзолей - всё, что осталось от Дарульмулька, загородного дворца атабеков, к которому и пристроили свой дворец нахичеваньские ханы. Прежде тут были ещё мечети, медресе и ворота, успевшие дожить до первого фотоаппарата, попавшего в Нахичевань:

Теперь остался только парк, в 2002 году дополненный роскошным лапидарием:

Главное достояние которого - многочисленные фигуры каменных баранов. В принципе они уже не раз встречались нам в прошлых постах от Галы и Баку на Апшероне до Степанавана и Лориберда в Армении, да и в Грузии, сколь мне известно, водится этот зверь. Реже встречаются каменные кони, да и в принципе Азербайджан богат на вариации каменных стел. Следы каменных баранов уводят куда-то в 15 век, самые молодые из них создавались уже под Россией в качестве надгробий, но изначально, как и у "половецких баб", диапазон их предназначений был гораздо шире. Встретить этих овнов можно было и на тюркских, и на армянских кладбищах, и надписи на их спинах бывают как арабской вязью, так и армянскими буквами. И не было бы это Закавказьем, если бы местные народы даже каменных баранов не умели друг у друга угонять! Теперь их считают своими и армяне, и тюрки, но тюркское происхождение мне кажется более логичным. Тут можно вспомнить койтасы ("бараньи камни") Мангышлака, чаще имеющие, впрочем, абстрактную форму, в которой едва угадывается баран, и империи Чёрных и Белых Овнов, чьи тамги на знамёнах восходили к древним доисламским тотемам. на Мангышлаке овны ставились на могилах чабанов, но ведь кочевник сначала был именно скотоводом, и саблю в руки взял лишь когда степь стала тесна. Образ же христианского "Божьего агнца", к которому возводят этих овнов армяне здесь кажется совсем не уместным - ибо в барельефах и надписях на спинах эти "агнцы" частенько бывают вооружены до зубов!

Каменные овны встречаются от Каспийского моря до Турции, по всему Армянскому нагорью, но особенно богата на этих твердолобых именно Нахичевань - в пределах республики известно 97 каменных баранов, и в том числе 47 - в этом самом музее. Причём часть из них, не могу отделаться от впечатления при взгляде на резьбу - действительно скорее армянские, чем тюркские:

Здесь же - фрагменты зданий:

Петроглифы из Гямигяя высоко в Зангезурских горах, создававшиеся 6-7 тысяч лет назад: там известно около 1500 изображений, в том числе вымершие ныне леопарды, люди с собаками, и, как и в Гобустане, народ в танце ялла, популярном у азербайджанцев по сей день.

Жернова до 5 тонн весом, надгробные стелы с резьбой и узорами. Здесь же "Алиев такой молодой!" - его родной район и место работы отца я показывал в прошлой части, но видимо и с окрестностями бывшего дворца детство будущего президента было как-то связано.

И лишь одна страшная догадка отравляет впечатление от этого лапидария - происхождение. В том же 2002 началось разрушение гигантского хачкарового кладбища в Джульфе, и не оттуда ли вывезли, сочтя национально-правильными, большую часть этих баранов и стел?

Бараны в Нахичевани вообще натурально разбредаются по городу - отдельные стелы стоят в нескольких кварталах от дворца:

А тротуары украшает традиционный азербайджанский узор "бута", порой образующий что-то вроде инь-яня:

Вот центр Нахичевани, всё такой же малолюдный и опрятный. В этой ухоженности есть какая-то мертвенность, где каменный баран уместнее живого:

На многих домах - симпатичные панно, как советские, так и современные:

На краю парка - родник, дававший жизнь и дворцу Кенгерли, и ильдегизидскому Дарульмульку. Теперь он питает пруд, красиво висящий на фоне Араксского водохранилища (1970) и иранского берега за ним:

Многоэтажки на одной линии с дворцом выросли на месте мусульманских махаллей, остатки которых я показывал в прошлой части у мавзолея Кусейра ибн Юсефа. Однако о былом населении этих районов напоминает многое - например, Джума-мечеть (1894):

В прошлом так же известная как Джафария - по имени купца Хайруллы-хаджи Мухаммеда Джафар-ага, построившего нынешнее здание на месте предшественницы 18 века.

Здание в мечетном дворе в характерной "нахичеванской школе алиевского стиля" с ярко-красным кирпичом и золотыми куполами:

За мечетью - бывшая ханака ("монастырь" суфийских дервишей) Завия 19 века, за последнюю сотню лет, однако, успевшая побыть клубом, домом пионеров и даже Женским Медждлисом Нахичеванской автономии, после многочисленных реконструкцияй превратившись в очевидный новодел:

В прямой видимости от неё - подражающий творениям Мемара Аджеми новодельный мавзолей Кубра, видимо над исторической могилой. Момине-хатун, Кубра и Кусейр ибн Юсефа - три гробницы обозначают территорию древнего кладбища, отделявшего средневековую Нахичевань от ханской и уездной.

Ну а самая, пожалуй, впечатляющая постройка этой части города - баня Исмаила-ага 1730-х годов у подножья высотки пафосной гостиницы "Тебриз" (1982):

Внутри теперь ресторан, но смотрится всё равно интересно:

И - безжизненно: чем Нахичевань не похожа на остальной Азербайджан, так это своим общепитом, и пафосные рестораны тут в основном работают на спецобслуживание.

Теоретически, где-то в городе есть ещё и бузхана, тоже занятая рестораном - погреб-ледник с такими же золотыми куполами, но я не нашёл, зато видел подобное сооружение в Ордубаде.

Дальше на север Нахичевань прирастала в 19 веке кварталами европейского типа, и от них осталась столь типичная для имперских периферий Закавказья и Туркестана россыпь уездных домов.

К началу ХХ века Нахичевань была уездным городом Эриваньской губернии, слепленной в 1840 году из бывших Нахичеванского и Эриваньского ханств. По переписи 1897 года здесь жило 7,5 тысяч человек, в основном тюрок и армян, а также 50 (не процентов, а лиц) русских - видимо, военных и железнодорожников:

Армяне, начавшие возвращаться на покинутую предками землю в 1830-х годах, составляли в городе около трети населения, но хозяевами здесь не стали даже тогда - по свидетельствам современников, в Нахичевани они были в основанной массе беднее тюрок, хуже образованы, и часто работали на них. Армян здесь практически не осталось уже в ходе Гражданской войны, и на проведённом в 1921 году референдуме 90% населения высказались за присоединение к Азербайджану. Тем не менее к северу от пруда, левее кадра выше, до начала 1990-х стояла армянская церковь Сурб-Геворк (1869). Под окном её висели таблички на армянском, грузинском, русском и азербайджанском арабицей о том, что храм стоит на земле, подаренной ханом:

А оглянувшись, в перспективах иных улиц видишь Иляндаг (2514м):

В этом же районе - симпатичное здание иранского консульства 1960-х годов, до распада СССР бывшее кафе и шахматным клубом:

То ли царская казарма, то ли местная вариация советской малоэтажки:

По соседству с новодельной мечетью Хазрати-Захра:

И Большим парком, разбитым в 1980 году:

В его зелени - несколько небольших музеев, видимо посвящённых значимым личностям нахичеваньской истории:

Странный воинский памятник, с которым словно поступили так, как РЖД со старинными вокзалами:

Но больше всего мне в этом парке запомнились птицы. Вот посмотрите - того страуса в кустах и за настоящего принять недолго:

Всё это уже изначально советские кварталы Нахичевани, и уездные домики тут сменяются памятниками:

Среди которых - целый мавзолей Гусейна Джавида (1996) на могиле жившего сотней лет ранее поэта и драматурга, одного из важнейших представителей азербайджанской литературы. И я, конечно, понимаю, что время было трудное, но... как можно было отделать зал такой плиткой, понятно какие ассоциации вызывающей?!

От него начинается сквер Атабая, видимо бывшая площадь Ленина - Владимир Ильич основал Советский Союз, а атабая Шамсатдин Ильдениз - державу Ильдегизидов. Вдоль площади тянутся здания Али-Меджлиса и Кабинета министров - то есть органов власти Нахичеванской республики, которая официально как бы суверенное государство в ассоциации с Азербайджаном. Внешне оба в равной степени невзрачны, так что и не помню, какой из них я заснял:

На самой площади - Нахичеваньский драмтеатр имени Джалила Мамедкулизаде (1965), начинавшийся аж в 1883 году с театрального кружка в частном доме:

И напротив него - один из самых внушительных в Азербайджане Алиев-центр на малой родине Гейдара. Увы, он оказался заперт, хотя логика подсказывает, что в экспозиции детства президента должно быть немало фотографий Нахичевани 1920-х годов.

А там до знакомых нам по первой части автовокзала и кургана с государственным флагом рукой подать: