Арени. Часть 1: винный фестиваль у ворот Сюника (54 фото)

Если Гугарк от весёлого Дилажана до ржавой Ахталы кажется чинным, понятным и правильным, то Сюник, эта "армянская Галиция" - заморочен, странен и полон чудес. Армянские миниатюры, коими он славился в Средневековье, здесь кажутся написанными с натуры. Дороги Сюника пролегают поперёк долин, по бесконечным серпантинам снуют архаичные фуры с вязью номеров, густые леса оплетены колючей проволокой дикой ежевики, а за поворотом могут поджидать, например, пещерный город, средневековый сейсмометр, древнейшая в мире винодельня или позабытое на тысячу лет еврейское кладбище. Ещё до нашей эры отвоёванный у Мидии, Сюник в разные эпохи слыл то предателем армянского дела, то его последним оплотом. В наше время на его исторической территории располагаются марзы (уезды) Гехаркуник (уже известный нам по берегам Севана), Вайоц-Дзор и собственно Сюник в горах Зангезура. А ещё - Нахичевань, где в прошлой части: Ордубад. Город в углув городке Ордубад мы закончили рассказ об Азербайджане, вот только армянский след там в 21 веке стёрли без следа...

Экзотичность Сюника нарастает от Еревана к Мегри постепенно, и Вайоц-Дзор на реке Арпа, своё скорбное имя Долина Плача получивший после землетрясения в 735 году, не впечатляет необычностью пейзажа. И тем не менее это самый малолюдный уезд Армении, где лучше всего растёт виноград, скалы изрыты пещерами, а на боковых дорогах в порядке вещей встретить горных козлов. Ворота армянского юга - Арени, крупное село (1,8 тыс. жителей) в 120 километрах от Еревана, где в первые выходные октября проходит винный фестиваль всея Армении.

Маршрутки в Арени, или вернее в уездный Ехегнадзор, отправляются по заполнению с какой-то неприметной остановки на окраине Еревана. По пути - уже знакомая нам Араратская область, ассирийский Димитров у руин Двина и монастырь Хор-Вирап у руин Арташата, а над ними громада Масиса (Арарата) по ту сторону турецкой границы. Но вот за посёлком Ерасх, где обрывается проложенная в 1908 году вдоль Аракса железная дорога, у трассы вдруг появляется вал - значит, турецкая граница сменилась азербайджанской. А оттуда иногда стреляют...

Затем дорога вдоль виноградников, едва поросших травой дюн Гораванской пустыни и красноватых скал начинает подниматься на Урцский, или Сарайбулакский хребет (2425м), короткий отрог Гегама. Но политическая география здесь куда интереснее физической - де-юре мы на пять минует въезжаем здесь на территорию Азербайджана!

Хотя Нахичеванская республика - крупнейший в мире сухопутный эксклав, был он в этих краях не единственным. В пределах Армянской ССР, не дальше пары километров от границы, находился пяток сёл, административно принадлежавших Советскому Азербайджану. Как и в анклавах Ферганской долины, тут сложно разглядеть какую-то логику - ведь в Советской Армении были сотни азербайджанских селений. Скорее всего, как и в Фергане, анклавы не создавались внутри соседней республики, а отрывались от своей в 1930-х годах при очередных уточнениях существовавшей тогда лишь на бумаге границы. Само собой, во время Карабахского конфликта все они были уничтожены, так что помимо условно-независимого Карабаха есть и небольшая часть территории Азербайджана, на самом деле оккупированная непосредственно Арменией. Равно как и Азербайджан оккупировал единственный армянский анклав Арцвашен близ Газаха, конечно же разрушив стоявшие там церкви. Большинство анклавов находились в Тавушской области к северу от Карабаха, но на склонах Урцхского хребта дорога пересекает тяготевшее к Нахичевани селение Кярки, под Арменией переименованное в Тигранашен, но кажется, так и не заселённое заново. И заброшенная школа посреди выжженных пустошей - не от него и осталась?

За Кярки дорога карабкается на перевал Чёрного Отрока (1795м), или Тух-Манук - об этом народном культе, уходящем корнями в арийские бездны, я уже как-то рассказывал под Аштараком.

Что за долина видна с перевала - Айрарат до турецких гор или Нахичевань до иранских, - я не рискну предполагать на глаз. Что на одно, что на другое это последний в моём рассказе взгляд. А вот седой Арарат, две вершины которого с этой стороны потеряли своё "золотое сечение", ещё пару раз выглянет из-за Гегама:

Спуск в Вайоц-Дзор куда более короткий и пологий, чем подъём из Айрарата, и Арени - третье село после перевала. Однако между прошлым и следующим кадрами - более двух недель: по пути туда мы проскочили Арени без остановок, а вернулись сюда пить вино, отмечая конец кольцевого маршрута по Сюнику и Карабаху. В день фестиваля Арени встречает пробкой, но среди частных машин, минивэнов съёмочных групп, грузовичков с логотипами винзаводов и огромных туристических автобусов продирались в сторону дома иранские бензовозы. Они - важная примета армянского Юга, и думается, водители этих машин не упустили шанса прикупить винца да знают 1001 способ провезти его через границу.

Хотя вообще-то Арени - это не только вино: над селом висит изящная средневековая церковь, оставшаяся от замка правившего Сюником в 13-15 веках рода Орбелянов. До неё дойдём в конце поста:

А у трассы сложно не зацепиться за романтического вида фасад Аренийского винзавода (1994):

В отличие от всего, о чём речь пойдёт далее, он стоит здесь всегда:

Но только на фестиваль устраивает бесплатную дегустацию прямо на бочках у входа. По всем правилам - любому желающему наливают несколько сортов вина от сухого белого до красного сладкого в таком порядке, чтобы не глушить, а подчёркивать вкус каждого следующего бокала, и в таком количестве, чтобы гость не опьянел.

Ассортимен вин Аренийского завода широк - вишнёвые, гранатовые и даже айвовые. Но всё же в первую очередь арени - это древний сорт винограда. Его знали ещё в Урарту, а в одной из пещер близ села не так давно были найдены остатки винодельни, работавшей 6200 лет назад. Армянское вино "по умолчанию" - это именно аренийское вино:

Хозяева фестиваля гордо отделены от гостей трассой. Центр села - над быстрой Арпой, к которой прилепилась сталинская мини-ГЭС с деривационной трубой, начинающейся выше по течению. Плоское место на том берегу - это городище средневекового Арени с Орбеляновым замком:

Путь к нему как раз и пролегает через площадку винного фестиваля, Мы приехали из Вардениса через Селимский перевал где-то в районе полудня, когда действо было уже в самом разгаре:

На улице, спускавшейся под гору, расположились многочисленные торговые точки:

С изделиями народных промыслов:

И дарами садов:

По мере продвижения к центру фестиваля становящиеся всё более основательными и ухоженными, из разрозненных точек сливаясь в торговые ряды. От виноделен не отстают сыроварни, и надо сказать, самый вкусный из тех, что я ел в Армении сыр мы покупали именно на этом фестивале:

Между торговых точек вклиниваются кафешки с лавашом и кебабами, а середину фестивальной улицы затягивает дым от шашлыков:

Шашлыки, как и кебабы, оказались вполне приличными, уж точно не из разряда "турики схавают":

Ну и конечно же, всюду - вино, запах которого, кажется, ощущается в воздухе. На длинной улице оно в основном домашнее, но обратите внимание на ассортимент. Мош - это ежевичное вино, и судя по отдельному названию, малиновые да вишнёвые вина здесь появились относительно поздно, а вот ежевику армяне бродить научили в незапамятные времена. Мажар - тоже интересный напиток: это молодое вино, на вкус скорее очень крепкий и качественный виноградный сок без ощутимого градуса. Однако со своим коварством - по словам местных, в чрезмерном количестве мажар продолжает брожение уже внутри организма, а как результат, неподготовленный человек сначала залпом выпивает литр, а вскоре оказывается под столом. Вообще же армянские вино мне очень понравилось, и даже сама идея ехать в Закавказье зародилась на ВДНХ в павильоне "Армения", где мы с приехавшим в Москву puerrtto случайно попали на день рождения к местным армянами-ювелирам. И больше впечатлил меня тогда даже не вкус армянского вина, очень мягкий и приятный, а то, что я выпил действительно много (радушные хозяева не забыли подливать гостям!) и ни капельки не опьянел. Порядочно выпил я и на фестивале: Оля с ужасом думала, как ей тащить в Ереван пьяного Варандея (чего прежде не лицезрела никогда), но в итоге меня развезло совсем чуть-чуть и совсем не надолго. Поймав на выезде машину, я был уже почти трезв, а на извинение в лёгкой нетрезвости хозяева ответили, что здесь это нормально. Но всё же винного рая в Армении не обнаружилось, и причинам тому - справа, в прозрачных бутылках. Это тутовка, водка крепостью 70-80 градусов, и своё прекрасное вино армяне пьют по-праздникам, а в быту предпочитают эту дрянь.

Длинная улица спускается к Т-образному перекрёстку со сценой, и налево от него можно подняться к церкви, а справа расположилась официальная часть фестиваля. Здесь стоят уже не лотки частных хозяйств с домашним вином из погреба, а лавки крупнейших винзаводов страны вроде ереванских "Ноя" и "Арарата". В основном, помимо Арени и Еревана, армянские винзаводы концентрируются в Тавуше (Иджеван), Айрарате (Арташат, Веди) и Арагацотне (Аштарак), ну а лучшим армянским вином наравне с аренийским славится Карабах. Дегустация у них по идее безлимитная, но наливают здесь только в аккредитованный бокал, который можно купить за 5000 драм (около 400 рублей). И я был готов подавить в себе жабу, но вообще не признающая никакого алкоголя Ольга так боялась, что я напьюсь, что отговаривала меня изо всех сил и в конце концов таки отговорила:

Нужно ли арендовать для "шведского стола" специальную тарелку или это всё для обладателей бокалов - я забыл узнать, да и к тому времени мы уже были сыты шашлыком.

Официальный сектор фестиваля был и самым многолюдным:

"На глаз" больше половины гостей - сами армяне, раза так в три поменьше русских туристов и ещё раза в два - иностранцев. Вполне может быть, что здесь немало ещё и персов, в чьей набожной стране "зелёный змий" приравнен к наркотикам, но персы среди армян совершенно сливаюся с фоном.

Самыми колоритными обитателями фестиваля, впрочем, всё равно были фольклорные ансамбли. Вот например армяночки уже не помню из какой области:

Всё как полагается (см. Сардарапат или Гюмри) - аркалухи (платья с треугольным вырезом) или джуппы (аналог у западных армян), мезари (расшитые передники), широкие украшенные пояса, монеты и подвески да баспинды (шапки-башенки) с распущенными полами. Последнее не канонично - в старину полы собирали вперёд, прикрывая лицо, но как мне показалось, нынешние армяне стараются не вспоминать об этой детали своего тараза (национального костюма), вызывающей ассоциации с исламом. Дети и вовсе с непокрытыми головами:

Мужчины тоже при делах:

Но к моменту нашего визита армянские фольклорные выступления закончились, и их участники бродили по фестивалю как обычные гости:

На сцене же мы застали не армянский, а русский фольклорный ансамбль, в знойном скалистом пейзаже выглядевший удивительно:

И ладно хоть вместо балалаек - домры, чуть больше похожие на всякие сазы да уды:

А этого довольного товарища я даже классифицировать сходу не могу - как поправили меня в комментах, это вовсе не хлопец в вышиванке:

Среди всего этого разъезжал фаэтон с орнаментами армянского ковра на навесе:

А вот суровый УАЗик видимо всё-таки не для экскурсий к горным козлам на рога, а для привлечения внимания. Чем примечателен Момик, в честь которого названа винодельня - я ещё расскажу и в этом посте, и в следующем:

Немного пройдёмся по селу, вспомнив, что оно существует и меж фестивалей. Официальный сектор фестиваля упирается в местный краеведческий музей, ставший базой и гримёркой для фольклорных групп:

Напротив - источник с советской стелой

Здесь из шума и суматохи было приятно выйти на обветшалые и пустынные сельские улицы:

У берега Арпы - заброшенные советские цеха, возможно принадлежавшие винзаводу до постройки нынешнего здания на трассе:

Рядом с ГЭС - фермовый мостик середины ХХ века:

Да и в принципе долина Арпы в Арени довольно техногенна:

...Если Гугарк объединитель Великой Армении царь Арташес I отвоевал у Грузии, то Сюник - у Мидии, древнего арийского царства, к которому возводит свою родословную Азербайджан. Мидия враждовала ещё с Урарту и в итоге взяла над ней верх, но Армении в 189 году до нашей досталась одной из сатрапий Ирана. Весьма вероятно, что селевкидский полководец Арташес взял Сисакан не силой оружия - ведь происходил он из мидийцев, то есть здесь вполне мог быть его удел. Само название Сисакан подозрительно созвучно с Сакасеной - царством закавказских скифов, да и диалект местных жителей ещё не один век оставался столь обособленным, что иногда его выделяли в отдельный язык - вероятно, именно его до 1980-х годов пронесли нахичеванские зоки. Ну а нынешнее название Сюник появилось на картах в 4-5 веках, когда хозяевами Сисакана стали Сюни - один из влиятельнейших армянских домов, активно участвовавший в крещении страны и боровшийся с Мамиконянами за её трон. Но под чуждым игом Сюни занимали примерно то же место, что на Руси под Ордою - Рязань: свои, да только себе на уме. Так, Сюни стабильно уклонялись от участия в восстаниях против обращения в зороастризм при Сасанидах, а в 571 году и вовсе попросили шаха передать их другой провинции. Причём - той самой Антропатене, из которой позже вырос Азербайджан, что, однако, не помешало Сюнику вместе с остальной Арменией остаться христианским. И именно провозглашённое в 987 году Сюникское царство (до 1045 года - вассал Анийского царства) стало последним из царств Восточной Армении, покорённое тюрками-Ильдегизидами лишь в 1170 году. Да и то всего на 30-40 лет: вскоре эти горы освободило от тюрок армяно-грузинское войско Закарянов, с которыми пришли и новые хозяева - Орбеляны, грузинские князья армянского происхождения из загадочной страны Ченк. В родной Грузии они были замешаны в мятеже против царя Георгия III, желая видеть на троне его сына Деметре вместо дочери Тамары. И храбро сражаясь с мусульманами, у царицы Тамары они смогли получить лишь половину прощения - не возвращение на родину, но удел на чужбине. Первоначально, в 1184 году - приграничный Вайоц-Дзор, но по мере Закаряновой "реконкисты" границы удела отодвигалась всё дальше на юг, пока не достигла Аракса. Орбеляны оказались достойными хозяевами Сюника, превратившими его во всеармянский центр наук и искусств, но если резиденция хитроумных Сюни пряталась где-то в лабиринте долин Зангезура, то вотчиной Орбелянов стал открытый северу Вайоц-Дзор. В период грузино-тюркских войн Орбеляны правили из замка Артабуйнк (который я покажу издалека через пару постов), но в 1210-х годах они предпочли спуститься в Арени, к "воротам" Айраратской долины. Вот здесь, на ступеньке меж скалами и рекой, и стояла тогдашняя столица Сюника:

Позже Орбеляны показали себя не только крепкими хозяйственниками и технократами, но и мастерами "искусства возможного" - сюзерены над их головами менялись, а в княжестве жизнь шла свои чередом. Что при монголах, что при Тамерлане (пленение которым в Самарканде не затянулось дольше нескольких лет), что при тюрках Кара-Коюнлу, и лишь при Сефевидах в 16 веке здесь утвердилось мусульманское господство. Дом князей Орбелянов распался на множество маликских домиков, состязавшихся между собой в том, чьи предки были к Орбелянам ближе. Впрочем, к тому времени укромные леса Зангезура вновь оказались сподручнее, чем степная Арпа, в Долине Плача хозяевами сделались тюрки, и я не знаю точно, когда старинный Арени зарос травой. К началу 19 века всё течение Арпы контролировало Нахичеванское ханство (см. здесь), в 1828 году без боя присягнувшее России. Долина Арпы, включая северную половину нынешней Нахичеванской республики, вошла в Шарур-Даралагезский уезд Эриваньской губернии с центром в селе Баш-Норашен, ныне Шарур в Азербайджане. Однако начавшаяся в 1830-х годах репатриация армян в Российскую империю на Арпе-реке складывалась по нарастающей от устья к истоку. Село Арпа, как до 1946 года назывался Арени, открывало ту часть долины, где армяне к началу ХХ века вновь смогли стать большинством.

И потому храм Сурб-Аствацацин (1321) стоит над рекой, не пополнив нахичеванский скорбный список. Творение того самого Момика, последнего великого зодчего Армении, церковь выглядит какой-то особенно выверенной, просчитанной словно на суперкомпьютере, и я бы даже сказал - современной. Одна из "фишек" Момика - плавающий силуэт: с разных ракурсов церковь то раскрывается в широкую монументальную постройку, то сжимается в высокую башню.

А стены её, как и у всех древних армянских церквей, говорят:

Момик был не только архитектором, но и резчиком по камню, а потому его церкви не обходятся без роскошных барельефов:

Боковой тимпан попроще:

А зал, как и положено в армянских храмах, лаконичный и каменный:

Но над головами прихожан здесь весит четвёрка ангелов:

Вокруг церкви - россыпь надгробных плит и хачкаров:

Многие из которых явно старше церкви - к 14 веку крест-камни обрели сельджукскую пышность орнаментов, а в этом лаконичном облике - суровая раннехристианская древность:

Многолюдность напоминает о том, что многие гости винного фестиваля решили подняться наверх, к благородным камням и далёким видам:

У парапета к нам подошёл вдруг пожилой и совершенно трезвый человек, и задумчиво глядя на панораму села, спросил:
-Как думаете, напрямую пройти сложно?
Мы не поняли вопроса, но всё стало ясно из дальнейшего диалога - наш собеседник оказался именитым канатоходцем, когда-то выступал в цирках по всему СССР, а сейчас учит своему искусству молодых. И только имя его, какое-то очень типично-армянское, я совершенно забыл...

...В Ереван мы ехали автостопом по верхней дороге от Нахичеванского вала вдали. За рулём был молодой армянин, а на переднем пассажирском сидении - его мать, безупречно и очень охотно говорившая по-русски. Она была родом не из Еревана и даже не из Баку, а из Тбилиси - выходцев из Грузии в Армении куда меньше, чем выходцев из Азербайджана, но всё же встречали мы их за время поездки не раз. Что в общем и закономерно: даже если вынести за скобки национальные вопросы, в "лихих 1990-х" Армения вернулась к нормальной жизни гораздо раньше, чем Грузия. О родном Тбилиси, как о Баку, куда она в советское время ездила на море, женщина рассказывала, восхищаясь красотой их старинных улиц... но и о тёмных гранях не забыла упомянуть - был де советский Тбилиси городом криминальным, в каждом районе всё решал свой вор, а наркоманы спокойно валялись даже на крыльце каких-то госучреждений. Ну а родиной предков нашей собеседницы был и вовсе Эрзурум, откуда они бежали ещё до геноцида, в ставшую его "репетицией" Хамидийскую резню 1890-х годов. Таких историй за 40 дней в Армении я тоже услышал немало...