Ехегис и окрестности (49 фото)

Но только речь про Закавказье: в 20 километрах от показанного в прошлых частях Арени, у дороги к Севану, лежит натурально "куст деревень", в обиходе известный по одной из них как Ехегис. И в нём действительно есть крепость феодала на высокой скале, необычный Воинский храм и заброшенное иудейское кладбище из той эпохи, когда евреи по свету уже рассеялись, а армяне - ещё нет.

Долина Арпы, вверх по которой мы ехали в прошлых двух частях и будем ехать в двух следующих, натурально пульсирует, то сжимаясь в узкий каньон, то расширяясь просторной степью. За следующим после Арени селением Арпи скалистые стены сменяются покатыми холмами, так что и горы-то не с любой точки видны:

Но горы над Долиной Плача (как переводится со времён землетрясения 735 года Вайоц-Дзор) очень живописны. В этом пейзаже, мне кажется, есть даже что-то от Африки:

В Сюник из Еревана ведут две дороги - через перевал Тух-Манук и Арени или через Селимский перевал и Севан, выбор которых водителем зависит видимо от того, к какой из столичных окраин он ближе. Кроме того, берегом Севана проходит и тбилисская трасса, а значит Селимский путь актуальнее для тех, кто пересекает Армению транзитом. Как бы то ни было, сходятся две трассы у села Гетап в западных предместьях Ехегнадзора, и напротив их Т-образного перекрёстка мы и решили заночевать. Как оказалось - в месте легендарном: кемпинг "Перекрёсток" стоял тут, кажется, если не при Сюни, то хотя бы при Орбелянах.

За воротами оказалась небольшая и очень уютная рощица, по которой расставлено несколько павильонов - хозяйский домик, гостиница с номерами, столовые зимняя в помещении и летняя на террасе да одинокая душевая на дальней опушке.

Я по букингу забронировал бунгало, но как оказалось при ближайшем рассмотрении - не вполне понимал значение этого слова: мне всегда казалось, что бунгало - американский синоним дачи, но хозяйка кемпинга подвела нас к паре двухъярусных навесов с лежанками и пологами от комаров. Будь на дворе лето, я бы с радостью согласился, но в конце сентября по ночам на этих плато температура уже приближается к нулю. Хозяйка сразу предложила нам альтернативу: если трейлер с молодой немецкой парой приехал сюда сам, то старый советский автобус - это на самом деле гостевой домик!

За легендарность кемпинга и авторский дизайн, конечно, пришлось доплатить - размещение красивое, но без удобств нам обошлось в 10 000 драм (около 1400 рублей), однако только заглянув в салон я понял, что мне этих денег не жалко. На кровати лежало достаточно мощное одеяло, чтобы не бояться холодных ночей, а вид у всего это был не просто забавный, но и уютный. Цветастые шторы наводили на мысль, что скоро сюда придёт и всё наше племя в блестящих фенечках, цветочных венках и грандиозных дредах, а утром в стекло постучится мудрая обезьяна, и солнце озарит толпу многоруких скульптур на стене древнего ашрама...

В целом, по осени в кемпинге было пустовато и интровертивно - немцы у трейлера радостно махали нам руками и желали доброго утра, но в общем было видно, что собеседник к чаю им не нужен. Ещё в Ереване, заняв последние свободные места в маршрутке, мы видели, как в следующую по заполнению маршрутку садится пара туристов - красивый черноволосый кудрявый мужчина и очевидная европейка с короткой стрижкой, светящаяся романтикой построения глобального мира без ненависти. Мужчину мы повстречали в кемпинге под вечер да как-то завели с ним разговор - звали его Мухаммед, и в родной Иран он возвращался то ли из Грузии, то ли из Турции. Я рассказывал о своём весеннем иранском вояже и о русском наследии Персии, да посетовал, что хотел второй раз ехать, но мне не дали визу. Мухаммед в ответ поведал, что теперь собирается в Россию - с неделю назад открытым к вольному посещению для половины мира вдруг сделался Петербург. Уже проходя к автобусу, я чуть не наступил на свежепоявившуюся на опавшей листве одноместную палатку, из которой низкий, без звона, женский голос спросил на неуверенном английском, нет ли у нас фонаря? Обитательницей палатки оказалась та самая европейка с короткой стрижкой, оказавшейся бельгийкой из Льежа. Звали её Джулия, но для нас она сразу же сделалась просто Юлей: почти подросток, быстрая и взъерошенная, с цветастыми фенечками на загорелых руках, доброй улыбкой и широко открытыми миру глазами, она была знакома мне по Квартире Кротова и Лесным Трезвым сходам... Точнее, не она сама, но увидев её там, я бы ни за что не приметил в ней иностранку... Впрочем, тут я слегка забежал вперёд - все эти разговоры были вечером.

А с утра, приехав в кемпинг из Еревана и бросив в автобусе вещи, мы направились в Ехегис, до которого от перекрёстка чуть больше 10 километров. На перекрёстке постоянно дежурят таксисты, и цена до Ехегиса показалась мне достаточно гуманной, чтобы не тратить время на автостоп с пересадками. Севанская трасса буквально от поворота начинает набирать высоту, а на опалённых сопках появляются столь характерные для Армении и особенно Гегамского хребта столбчатые скалы:

Когда-то в незапамятные времена бывшие потоками лавы, многосотметровые толщи которой, когда потухли вулканы, вскрыли горные ручьи. Особенно богат на столбчатые каньоны Гарни по ту сторону этих гор, но и вокруг Ехегиса такие скалы привычнее, чем деревья:

А вершину самой неприступной столбчатой скалы опутывают каменные стены. Это Смбатаберд, древняя крепость, господствовавшая над всем Вайоц-Дзором ещё с тех времён, когда он не носил своего скорбного названия. Первым замок на скале выстроил в 5 веке Васак Сюни, один из магнатов этого древнего и влиятельного дома, правившего Сюником без малого тысячу лет. Ветвь Васакянов и сделалась хозяевами этой долины примерно до 7 века, когда замок покорили арабы. Возможно, крепость послужила и им, но новый период её истории открыли князья Багратуни, объединившие Армению под своей властью в мощное и богатое Анийское царство. В 914 году Ашот II Железный покончил с господством арабов, а его брат Смбат в 922 году разбил их вторгшееся войско под стенами этого замка, по такому случаю, видать, и оставшегося в истории как Смбатаберд. Но царство Багратидов пало сотню лет спустя под ударами тюрок и византийцев, а осколки его собирали в 12 веке грузины царицы Тамара и примкнувшая к ним армянская знать во главе с братьями Закарянами. В 1184 году Смбатаберд заняли уже знакомые нам по прошлым частям Орбеляны, в родной Грузии проигравшие мятеж против дворцового переворота и бежавшие к армянским вассалам её царя. Братья Эликум и Липарит на дальнем пограничье укрылись от гнева царицы Тамары, но примкнув к войску Закарянов, свою вотчину расширили из маленького Вайоц-Дзора на весь огромный Сюник. И в обшем здесь я не буду подробно рассказывать их дальнейшую историю (может так смотивирую хоть кого-нибудь прошлую часть прочесть? она интересная вообще-то!), да и дальнейшие её события уже не здесь происходили. Поняв, что границы теперь далеко, а роль в "реконкисте" Тамара оценила по достоинству, что не нужно больше бояться тюркского набега с юга или яда из перстня лазутчика с севера, в 1205 году Орбеляны спустились из грозного замка в торговый Арени, или вернее в чуть менее неприступный Нораванк в его округе. Смбатаберд, так же известный как Артабуйнк, теперь держал дорогу на Селимский перевал, а последний бой принял в 1509 году, когда в Вайоц-Дзор вторглись иранские азербайджанцы Сефевиды. Понимая, что ахиллесовой пятой высокой крепости был дефицит воды, они просто несколько дней морили жаждой мула, а затем выпустили его на склоне горы - и животное за несколько часов показало завоевателям родник, из которого защитники брали воду... Павшая крепость уже не отстроилась, если не считать довольной грубой реставрации в 2006-07 годах.

Под словом "Ехегис", как уже говорилось, местные имеют в виду натурально "куст деревень", как где-нибудь в Архангельской области. Его открывает село Шатин на севанской трассе, от которого расходятся две почти параллельные дороги по разные стороны узкого мыса, увенчанного Смбатабердом - слева стоит бывший Ехегис (ныне Артабуйнк), справа - нынешний Ехегис (бывший Алаяз), и подъём к руинам крепости - из первого, мы же сразу направились во второй. Да и высота горы совсем не располагала лезть по жаре к её вершине... Но что ещё важнее - в переполненной тысячелетними древностями Армении то, что в других странах стоило бы целого дня, кажется проходным: что мы, древних крепостей не видели и долинами не любовались с гор?!

Ну а городом, что когда-то вырос под защитой замка, был именно нынешний Ехегис, на въезде в который встречает огромный хачкар Орбелянов, или вернее целая придорожная часовня с хачкаром вместо иконы:

Рядом - небольшое кладбище, видимо оставшееся от давно разрушенной церкви, которой принадлежал вон тот полукруглый тимпан, образовавший композицию с парой хачкаров:

Ехегис, бывший Алаяз, оказался вполне обычным для Закавказья селом с капитальными каменными домами. А как говорили нам армяне не раз, "в каждом селе есть собака" - один из домов встретил нас целой гав-батареей:

Пройдя село насквозь, мы увидели нашу цель на вершине холма, и поняли, что идти к ней нужно было не по главной дороге:

Боковые улочки же почти сразу вывели нас к базилике Сурб-Аствацацин (1703):

Год её постройки был для армян глубоким безвременьем: сотней лет ранее шах Аббас увёл большую часть жителей Восточной Армении в Исфахан, откуда лишь под Россией они начали возвращаться. В Сюнике древний род Орбелянов рассыпался на множество меликств, и всё же мелики имели достаточный ресурс, чтобы удержать в своих уделах мелкодисперсный архипелаг армянских сёл, избежавших выселения. Жили они, конечно, в нищете, не в пример своим собратьям в торговых кварталах Ирана, и даже базилику выстроили натурально из обломков:

Будь то надгробные плиты, хачкары или фрагменты средневековых церквей:

Да и "римскому бетону" в туфовой облицовке зодчие тех лет предпочли обычный бутовый камень. Базилика выглядит совершенно заброшенной, но и внутрь неё можно беспрепятственно войти:

Дальше - просто кадры с сельских улиц:

К большинству из которых и неясно, что подписать:

Вот на лужайке семейка хачкаров, а в кустах за ними, возможно, спрятана заброшенная крестово-купольная церковь Сурб-Карапет 13 века:

А здесь хозяин, кажется, изготовляет кизяк на всё село и продаёт соседям:

В том же дворе - странный драндулет, видимо детская самоделка с велоприводом:

Сельские улицы вывели нас на холм к церкви Зорац - самой известной и доступной достопримечательности Ехегиса:

Построенная в 1324-31 годах, вероятно зодчим Момиком (с чьими шедеврами мы познакомились в Нораванке и Арени), она представляет собой фактически одну апсиду в чистом поле. В принципе там, где погулял "воинствующий атеизм", это не редкость, а например домонгольская Юрьева божница в украинском Остёре подобный вид приобрела ещё в 18 веке. Но в Воинской церкви Орбелянов, как переводится название Зорац, всё так и было задумано первоначально!

Ближайший её аналог - среднеазиатские Намазгохи, мечети на окраинах городов, строившиеся для огромных богослужений под открытым небом - например, в Бухаре. Название Зорац как бы намекает, что здесь богослужение сочеталось со смотром войск: армия в блестящих доспехах строилась колоннами перед алтарём, князь Орбелян с высокой солеи обращался к воинам пламенной речью, а затем воины вставали на колени помолиться перед боем, победа в котором сулит право никогда и ни перед кем не склонять колен. Последнее, впрочем, было не столь однозначным: сами Орбеляны ещё как склонили колена перед вторжение монголов. Но как результат - их дом пользовался особой благосклонностью тебризского ильхана, и это превратило Сюник в один из последних оплотов армянской культуры и торговли. Сами же Орбеляны не только держались подальше от грузинских и армянских восстаний против ильхановой властяти, но и выставляли войско для войн Тебриза с тюрками и мамлюками. А потому и монгольский посланник вполне мог здесь стоять по правую руку от князя:

Ну а затем новые волны завоеваний положили конец армяно-монгольскому союзу, и ставшая не нужной Воинская церковь век за веком ветшала на вершине горы. Но - всё-таки пережила все последующие войны и землетрясения, и была отреставрирована уже в начале ХХ века.

Вокруг церкви Зорац - кладбище, большинство надгробий на нём 15-17 столетий, когда армейские смотры потеряли свою актуальность:

Но попадаются и могилки 11-12 веков, когда церковь ещё не была построена.

В дальней части кладбища - внезапно, ворота-магалит:

Над могилами - тишина, зной и древность:

За спиной, на востоке - замок Смбатаберд во всей своей столбчатой красе. Воинская церковь прекрасна видна с его башен:

От церкви Зорац, тропами меж чьих-то садов, мы спустились на дорогу...

...и далее к речке Ехегис:

Попетляв по её берегам в поисках удобного брода по камушкам и промочив кроссовок в прибрежном болотце, где ил перемешан с коровьим навозом, мы наконец нашли мост:

За которым находится нечто такое, чего в Армении никак не ожидаешь увидеть - кладбище с шестиконечной звездой!

Не секрет, что "когда родился армянин - еврей заплакала": у двух народов похожие судьбы и одна экономическая ниши - иноверцы, веками жившие в чужих городах, и не ставшие там "своими", но прекрасно оседлавшие торговлю. Вот только было так не всегда. Вавилонское пленение евреев произошло 2500 лет назад, когда армяне только-только собирались в единый народ на руинах Урарту. Окончательно рассеялись по свету "колены Израилевы" в начале нашей эры, когда римляне разрушили храм в Иерусалиме. А почти в те же годы присланные Нероном зодчие строили для "друга римлян" другой храм - в Гарни... Еврейская судьба настигла армян менее тысячи лет назад, а Исфаханское пленение и вовсе выпало на Новое время. Большую часть веков еврейского изгнания Армения была вполне самодостаточным и не бедным государством, подобием Польши с мощной олигархией князей на фоне более сильных и агрессивных соседей. Так что совсем немудрено, что когда-то и в армянских городах были еврейские кварталы, и более того, в дохристианской Армении налаживать городской быт цари приглашали именно иранских евреев. Средневековые армянские историки даже Багратидам приписывали еврейские корни, и хотя конкретно здесь они скорее всего ошибались, армянам удалось совершить невозможное - ассимилировать евреев и обратить их в свою веру. Огромные общины, в иных городах на рубеже эр достигавшие трети населения, растворились в последующие века без следа. И может быть поэтому Армения никогда больше не притягивала евреев так, как Персия или Византия - с их социальной нишей они и сами справлялись. В окрепшем Анийском царстве не могло не возникнуть новых иудейских общин, но были они, видимо, слишком малы и бедны, не оставив археологических следов и не удостоившись упоминания хронистов. Не сложились армянские евреи и в самостоятельный субэтнос вроде горских евреев Кавказа или бухарских в Средней Азии. Но Сюник при Орбелянах как тихая гавань вполне мог стать точкой притяжения для еврейских купцов и ремесленников всего Закавказья. И то, о чём молчит бумага, здесь рассказывают камни - в низине у Ехегиса тихо лежит около 40 иудейских могил:

Иные - с хорошо заметными надписями:

Или узорами:

На старейшей могиле датой смерти указан 1266 год, на самой последней - 1339-й. В путеводителях это кладбище называют древнейшим в мире из сохранившихся, но мне откровенно не верится - неужели где-нибудь в Праге на Йозефове, где евреи покоятся в 12 слоёв, не осталось более старых могил? Однако с уверенностью можно сказать, что это кладбище старейшее не по первой, а по последней могиле - заброшено оно было без малого 700 лет, и лишь в 2000-03 годах возвращено из забвения армяно-израильской экспедицией. Ну и конечно на постсоветском пространстве этот еврейский след - старейший с большим отрывом.

Но спускаясь к Ехегису, на "деревенском" берегу мы миновали другое кладбище:

На надгробиях мусульманские имена и надписи кириллицей - здесь покоятся советские азербайджанцы. И по могилам их бродят коровы и козы, а может быть и свиньи топчутся здесь иногда. Но сами надгробия, в отличие от хачкаров Нахичевани - целы:

До "всех этих событий" Ехегис-Алаяз был азербайджанским селом, а теперь... На главной улице с нами разговорилась шедшая мимо женщина. Муж её был в больнице, дети - на учёбе в Ереване и на заработках в России, так и чего со скуки проходивших мимо туристов в дом на чашку чаю не зазвать?

За разговорами про житье-бытье рассказала она нам и свою историю - бегства из Азербайджана, из какого-то позабытого мной городка в степях между Баку и Карабахом.

Такие вот выверты этнических противоречий: в доме, из которого азербайджанцы когда-то бежали от армян, теперь живут армяне, когда-то бежавшие от азербайджанцев. И таких домов, симметрично, тысячи и тысячи по обе стороны...

А в общем Ехегис - место действительно интересное, и на знакомство с ним по-хорошему нужен полный день да на машине. Про монастырь Аратес выше по долине, не найденную нами церковку Сурб-Карапет, средневековый мост через Арпу всего-то в километре от нашего кемпинга да нарзановые источники, в которых можно купаться. Ещё от Ехегиса можно было съездить на Селимский перевал перед Севаном, посмотреть на построенный там Орбелянами караван-сарай. Но мы это сделали лишь спустя две с небольшим недели, описав круг по Сюнику и Карабаху, из последнего выехав на Севан да взяв курс в Арени с его винным фестивалем. Так что про Селимский перевал я уже рассказывал отдельно, а вот лишь вид покатых гор где-то на спуске с него к Ехегису:

В кемпинге мы допоздна сидели за чаем с Мухаммедом и Юлей. Оля угощала бельгийку и иранца долмой, которую ещё в Ереване сготовила по местному рецепту, а Юля приготовила нам что-то вегетарианское, что было автостопщице к лицу. Мухаммед возмущался, что Иран теперь регион России: из страха перед американцами аятоллы сдали Путину всё и по всем телеканалам твердят, что только на северных соседей теперь и надежда. Юля спрашивала, не опасно ли по России путешествовать, и сильно удивлялась, когда я говорил, что нет. Спрашивала она и про Йе-ке-гис (армянское название ей выговорить было явно трудно), про Татев да про горных козлов (о них я рассказывал в прошлой части, но Ехегис славится ими больше, чем Нораванк), и на мои рассуждения о том, что крепость стоит очень высоко и тропа к ней тяжёлая, лишь усмехнулась: "Для меня это не проблема!". Мы зафрендились в фейсбке, и позже я смотрел, как на Юлиной страничке Армения сменяется Ираном, Иран - Средней Азией, а Средняя Азия, внезапно, Новой Зеландией. Скорее всего, на такую телепортацию Юля решилась спонтанно - впереди лежал Китай, где безвестный жители Ухани как раз доедал злополучную летучую мышь... Но судя по обилию фотографий и восторженных подписей к ним, о коррективах в маршруте Юля не пожалела, а Новая Зеландия с её курящимися вулканами и голубыми озёрами оставила у бельгийской автостопщицы сильнейшее впечатление из посещённых стран. Оттуда же она и эвакуировалась в родной Льеж, когда оказалось, что проклятие летучей мыши стало актуально не только в Поднебесной. На родине Юля развернула бурную деятельность за всё хорошее против всего плохого, выкладывая фотографии то с митингов в поддержку свободной иммиграции, то и вовсе с пресловутым BLM. И ведь это ж так просто, на самом деле: сколько добрейших, гостеприимнейших, душевнейших людей она повстречала среди турок, персов, узбеков - так и чего бы не пустить их теперь в свой дом?