Тох и Красный Базар. Глубинный Арцах (56 фото)

На самом деле таких мест здесь немного, и настоящий Арцах совершенно другой. Под защитой естественной крепости крутых лесистых гор скрывается очаровательная зелёная глушь, в которой жизнь идёт своим чередом век за веком, а близость войны лишь научила людей беречь тишину. Перебравшись через ущелье Унот под Шушой, сегодня отправимся вглубь Карабаха - в Красный Базар, близ которого растёт самое большое и старое дерево бывшего СССР, и в село Тох, где седой князь привечает туристов на руинах дворца своих предков.

Карабах не случайно Нагорный: границы непризнанной республики проходят по подножьям, и степь исправно контролируется Азербайджаном, а на безлесные горные склоны в моменты эскалаций может залететь шальной снаряд. Там же, где туманные горы покрывает густой лиственный лес, а волнистые поля тянутся по долинам, легко забыть и про Азербайджан, и про все остальные страны.

И не столь уж важно, чьим потомки живут в этом затерянном мире - воинов Тиграна Великого или покорённых им кавказских албанов. Лицами похожие скорее на кавказцев, чем на материковых армян, местные жители всё же себя считают безусловными армянами, а эти долины остались последним местом, где армяне тысячи лет не знали геноцида или депортаций.

И двое сельских мужиков в спортивных костюмах, тоже вполне кавказских черт, завезли нас к ярчайшему символу этой незыблемости - платану Тнждре. В теории он растёт в трёх километрах от трассы, у почти опустевшего села Схторашен (в переводе - Чесночное), вот только на практике два прошлых кадра сняты с лугов у платана, и в гору идти серпантинами да лесными тропами мы бы потратили пару часов. Так что ребята нас здорово выручили: по узкой, но укатанной грунтовке машины за считанные минуты взлетела к воротам с пустым ларьком то ли кассы, то ли будки смотрителя:

Лесной пейзаж Карабах романтичен, и даже, я бы сказал - фэнтезиен: среди толстых стволов вековых деревьев торчат валуны, покрытые копотью свечей и огарками.

Здесь сложно не вспомнить священные рощи Марий Эл или Русского Севера, но на самом деле язычество не при чём. Матах, ритуальная трапеза с освящённой в церкви солью - вполне себе армяно-христианское действо, а среди старых буков и грабов она и вовсе сочетается с семейным пикником.

Но всё же здесь не покидает ощущение того, что "древние рощи полны голосов, шёпота трав и камней":

Тропа вьётся от входа пару сотен метров, и вот за очередным поворотом открывается лужайка-балкон, висящая над долиной. А посреди лужайки - Он, платан Тнджре:

Огромные древние чинары - в принципе не редкость в "южных республиках" бывшего СССР. Роскошные платановые рощи с помещениями в дуплах я показывал в Ургуте и Истаравшане. Но все они в сравнении с карабахским гигантом - молодая и хрупкая поросль!

Тнджре действительно грандиозен - 56 метров высотой и 32 метра в обхвате. Его тень накрывает территорию до 1400 квадратных метров, а дупло у основания представляет собой натуральный грот, способный вместить до 100 человек. Дупло было неофициальный часовней - никто из армян в здравом уме не причинит зла этому дереву, однако забор вокруг него пришлось построить от желающих оставить в древесных щелях записку с молитвой.

Возраст Тнджре оценивается в фантастические 2100-2300 лет, а потому называют его ещё платаном Тиграна Великого - ведь примерно столько времени назад этот царь из династии Арташесидов, позже построивший империю меж трёх морей и проигравший её римлянам, покорил Арцах. А уж Григорий Просветитель (см. Эчмиадзин и Хор-Вирап) или Месроп Маштоци вполне могли сиживать в тени Тнджре, ибо в их 4-5 веках дерево уже был старым. Платан пророс сквозь дюжину государств, среди которых были Великая Армения, Сасанидская Персия, Арабский халифат, Грузинское царство, империи Сельджуков, Ильдегизидов, монгольских Ильханов, орды Чёрных и Белых Овнов, Сефевидская Персия, Карабахское ханство, Российская империя и Советский Союз... Но пронизанные его корнями, Хаченское княжество, меликства Хамса и Республика Арцах не растворились ни в одной из этих империй. Тнджре пережил нашествия парфян, арабов, сельджуков, монголов, Тамерлана, русско-персидские войны и Гражданскую войну. Так что думается, и в дальнейших потрясениях за судьбу гиганта можно быть спокойным.

Чего не скажешь про монастырь Амарас, стоящий по другую сторону этой горы в десяти километрах от Чартара, самого молодого из 11 городов Республики Арцах, учреждённого в 2014 году слиянием двух больших сёл. Амарас - первый духовный центр Арцаха и всей Кавказской Албании: основателем его считается, конечно же, Святой Григорий, но достоверно то, что в 334 году там был похоронен его внук Святой Григорис, первый албанский епископ, проповедовавший на Восточном Кавказе и убитый язычниками в Дагестане. Монастырь сделался главной святыней Нагорного Карабаха, а в 5 веке при нём ещё и действовала первая школа Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита и переводчика Библии. Однако бурная история взяла своё: в 1805 году монастырь служил русской крепостью, в 1832-44 - таможней, в 1848 году возродился, при Советах был снова закрыт, а мае 1992 года ещё и разграблен азербайджанской армией. Так что облик обители совершенно не соответствует древности: мощные стены и гражданские здания монастыря построил в середине 18 века тот самый мелик Шахназар II, что пригласил в Арцах тюрок, а храм Сурб-Григорис (1858) над усыпальницей святого и её надгробие (1898) и вовсе царских времён. Традиционно Амарас включают в обязательную программу путешествея по Арцаху, но я поленился туда ехать, сочтя, что и так видел немало армянских монастырей.

От платана мы спустились в крупное село (900 жителей) со странным названием Красный Базар (или Кармир-Шука) и историей соответствующей - в 1920-е годы здесь была выделена торговая площадь для окрестных сёл. Со стороны Степанакерта и Шуши Красный Базар встречает красным монументом:

В центре имеет вполне себе сельский вид:

А ближе к выезду удивляет новенькой библиотекой, явно появившаяся здесь не без помощи Спюрка (диаспоры):

Напротив - винзавод, построенный видимо тоже в 1920-е годы:

И за высоком забором его валяются деревянные бочки, а в воздухе стоит плотный запах брожения - лучшими из армянских вин традиционно считаются карабахские, в том числе даже мне полюбившееся терпкое гранатовое вино:

Замыкает Красный Базар бензоколонка под охраной дюжего робота, где мы вновь поймали попутку да продолжили путь:

Красный Базар и Тнджре расположились в долине реки Варанда, по которой от самой Шуши спускалось одноимённое меликство. О перипетиях истории Арцаха, мелкие феодалы которого в 12-13 веках породнились с величайшими армянскими династиями, я рассказывал отдельно. Как и о том, что в конце 16 века единое Хаченское княжество династии Гасан-Джалалянов распалось на 5 меликств, образовавших Хамс ("Пятерицу") - подобие феодальной конфедерации. Ещё полторы сотни лет меликам Гулистана, Хачена, Джраберда, Дизака и Варанды хватало ума не ссориться, понимая, что живут они на острове в окружении врагов. Но в 18 веке Надир-шах кинул им кость - признал их самостоятельность, что обернулось игрой в "царя горы". Варандой правил род Шахназарянов, ответвление Допянов - второй по влиятельности династии Хачена, разумеется испокон веков мечтавшей быть первой. И вот в середине 18 века Шахназар II под угрозой войны с союзом 4 других меликов позвал на помощь тюрок - хорасанское племя джеванширов. Их вождю Панах-Али-хану он даже услужливо показал место для крепости на плато Шуши, и как нетрудно догадаться, вскоре вместо 5 меликств в Нагорном Карабахе было одно ханство.

Ну а нас за Красным Базаром подобрала "буханка" с грандиозной (рюкзаки для масштаба) капустой, на одном из качанов которой я сидел, словно на табуретке. "Буханка" перевезла нас через потрясающе красивые волнистые поля водораздела:

За которыми лежало другое меликство Дизак, в противоположность предательской Варанде всегда бывшее Арцахом в квадрате. Да и первым в этих гора прибежищем людей 700 тысяч лет назад стала Азохская пещера, где в 1960 году азербайджанский археолог Мамедали Гусейнов нашёл кости отдельного подвида человека, родича неандертальцев, так и названого - азыхантроп. Судя по чужим фотозаметкам, пещера весьма живописна, а раскинувшееся под ней старинное село Азох богато интересными людьми и даже на фоне прочего Закавказья выделяется гостеприимством. И если в пещере археологи нашли каменные орудия древнейших на Земле мустьерского и олдувайского типов, то нынешнее селение славится кузнецами "карабахских мачете" цакатов. Азох встречает почти сразу за водоразделом, да и к пещере от трассы идти хоть и в гору, но совсем не далеко. Мы, однако, и его проехали без остановок, лишь воинским памятником полюбовавшись из окна:

Впереди, под уходящей в туман горой Тохасар (она же Тугдаг), раскинулся Тох (он же Туг) - историческая столица Дизака:

О чём напоминает обилие руин вокруг армянской церкви - разоблачив в 1786 году заговор пяти меликов, частью арестованных, а частью успевших бежать в Грузию, на их место шушинский хан поселил своих соплеменников-тюрок. То есть - азербайджанцев, к ХХ веку составлявших в Тохе половину населения, но изгнанных в Карабахскую войну:

Княжье село встречает воинский монументом, причём вполне Великой Отечественной войны, и внушительным Домом культуры, покрашенным под карабахский ковёр:

Ниже расположился ещё один винзаводик, где с 2002 года делают одно из лучших армянских вин "Катаро":

С бессменным хозяином винодельни Эдиком Аветисяном нетрудно договориться об экскурсии в цеха (где работает, впрочем, новейшее итальянское оборудование), ну а во двор винодельни мы и вовсе зашли беспрепятственно. Старые карасы и давильня - судя по всему, реквизит винного фестиваля Арцаха, проходящего здесь за неделю до знаменитого винного фестиваля Армении в Арени.

И мы, не зная об этом, опоздали буквально на пару дней - с поляны фестиваля ещё не были убраны его плакаты. Сама же поляна - прямо под стенами главной тохской достопримечательности. Выше главной улицы села и обитаемых армянских кварталов - самая крупная из здешних руин - апаранак, то есть дворец мелика:

Как отдельная историческая область Дизак на южных склонах Карабахского хребта оформился ещё в 9 веке, когда местный князь Есаи абу Мусе (увы, имя его история сохранила лишь в арабизированном варианте) объединил Арцах, поднял восстание против арабов, и в 854 году несколько месяцев держал оборону в стоящем на вершине Тохасара Кетише. Купеческий Тох у подножья горы служил центром этой округи в мирное время, и в Средние века здесь обосновалась младшая ветвь Гасан-Джалалянов, прервавшаяся лет 300 назад. Примерно тогда же, однако, Карабах и соседний Зангезур были охвачены армянским восстанием Давид-бека, прежде наёмника в войнах с горцами на службе царей Грузии. Там он встретил большинство соратников, а потому немудрено, что среди лучших его "полевых командиров" был Еган из лорийских князей, другой ветвью которых в русском дворянстве стали небезызвестные Лорис-Меликовы. Смутой в Иране же воспользовались турки, для армян и персов бывшие общим врагом, и вот уже мятежники и те, против кого они бунтовали, оказались по одну сторону фронта. По итогам войны новый правитель Персии Надир-шах признал самостоятельность арцахских меликов, а Егану в 1736 году пожаловал осиротевший Дизак да назначил его главным над четырьмя другими князьями. Таким образом, Тох ненадолго сделался центром всего Арцаха, и конечно же новоиспечённый "князь князей" не замедлил со строительством дворца.

Увенчанный флагами жилой корпус с мощным порталом был возведён ещё при жизни Егана, в 1738-44 годах:

На кадрах выше можно различить колодец, а в одном из углов ещё висит кусок необычайно стильной геометрической облицовки:

Но само здание заброшено, судя по всему, очень давно - рядом высится ещё один дворец несколько более современного вида. При Советах служивший азербайджанской школой, он был построен на рубеже 19-20 веков потомками Егана, в российском дворянстве носившими фамилию Мелик-Еганян (они же - Мелик-Аванян, а кроме того, возникла ещё и тюркизированная и весьма армянофобская ветвь Мелик-Асланянов в Зангезуре):

За двумя корпусами - хозяйственный двор, остатки конюшен и зернохранилищ, среди которых уцелела одинокая сводчатая постройка наподобие часовни, скорее всего служившая всего лишь вахтой охраны:

Третью террасу отмечает здание, упоминаемое обычно как "приёмная Еганяна" - то есть церемониальный зал апаранака:

Впрочем, ошибаться в назначении и датировке дворцовых помещений могу и я, и мои источники - по сути дела никаких достоверных материалов о строительстве и плане Тохского апаранака не сохранилось. Местные жители так и вовсе до начала раскопок и реставрации в 2010-х годах не знали, что у них в селе есть дворец - беглым взглядом его руины не выделяются среди таких же разрушенных двухтэтажных каменных кварталов:

Ближе к церкви нас окликнула женщина в яркой одежде, да узнав, что мы из России, зазвала в дом на чай. В общем-то, ситуация для Армении совершенно обычная, и кажется, даже не каждый такой визит я упоминаю в постах. Но когда представился хозяин, я с удивлением понял, что нас ждёт не крестьянский обед, а аудиенция князя! Род Еганянов в 1928 году был выселен из дворца и раскулачен, но всё-таки не уничтожен полностью: мелик Павел Еганян был расстрелян, однако его многочисленную родню судьба раскидала по всем концам Необъятной. И кто-то из княжьих потомков учился в Баку, кто-то прошёл Великую Отечественную, кто-то в иных ССР превратился в Еганова или Егоньяна, ну а в Тохе, кажется, осталась лишь одна из меликских ветвей. И вот её глава Александр (Алик) Еганян, 8-й князь Дизака, усадил нас за стол, а его жена выставила на скатерть фрукты, конфеты да тёмно-коричневый бакмас (он же дошаб, фруктовый соус) из шелковицы:

Как я понимаю, производством и продажей бакмаса и живёт теперь княжья семья. Но в гости Александр нас зазвал вовсе не за этим - он не купец, а аристократ, пускай и в хижине. Сама хижина вплотную примыкает к руинам дворца, а Еганян участвует в его реставрации и возможно, устроится в музей, когда таковой будет создан. Последнее, что осталось разорённому князю - встречать дальних гостей своих бывших владений:

Выше по склону - церковка Сурб-Ованнес 13 века:

Сейчас центр реставрации переместился из апаранака сюда - ещё на фотографиях, сделанных несколько лет назад, храм представлял собой голую каменную коробку с бурьяном на крыше. На кадре выше - белые надгробия Мелик-Еганянов:

А с обратной стороны, судя по "профессиональным" барельефам - могилы богатейших купцов, крестьян и ремесленников:

От созерцания которых нас отвлекла розовая свинья, бесстыдно влезшая на кладбище, и пара местных мужиков, побежавших её ловить.

Сами барельефы потрясающе изящны, я бы сказал - как минимум не хуже, чем в знаменитом Норатусе:

Рядом - старая черепица, видимо снятая с храма:

Но по-прежнему обильная на окрестных домах:

Впрочем, лишь на тех, у которых остались крыши - как уже говорилось, среди по большей части мононациональных армянских сёл Арцаха меликская столица выделялась обилием азербайджанских домов. К 1989 году азербайджанцев тут было даже чуть больше - 900 против 700 армян, но и под контроль Армии обороны Нагорного Карабаха эта долина перешла одной из первых, уже в 1991 году. Поэтому масштаб руин вокруг апаранака даст фору если не Агдаму, то Шуше:

Азербайджанский Туг был, судя по всему, очень красивым селом:

С домами, вписанными прямиком в крутые скалы:

Среди разрушенных домов не так-то выделяются старые колодцы да явно крепостные стены и башни, не знаю точно, из каких времён:

Заброшенный дом тут не всегда отличишь от жилого:

А чаще людей в нагорных кварталах встречается монументальная свинья:

На околице - ещё одна церковь Сурб-Степанос, тоже 13 века:

В грубые стены которой вложены изящнейшие хачкары:

Ниже, на самом краю села - странный обелиск "Доблестному русскому воину 11-й армии Котову". Странный тем, что 11-я Красная Армия брала Азербайджан в 1920-м году, обелиск же ни по стилю, ни по риторике явно не из той эпохи.

Белое здание же показалось мне чем-то вроде интерната, может из-за напряжённых взглядов нескольких детей, увидевших нас из-за ограды. И более того, не удивлюсь, если это интернат для сирот карабахских войн.

Грунтовочка уходит дальше, в совсем уж укромные долины Дизака под нависающей над ним с запада горой Дизапайт. Её венчает высочайший в Карабахе монастырь Катарованк в 2150 метрах над морем, а на склоне Тохасара стоит монастырь Гтичаванк, построенный в 1240-х годах на месте Кетиша - замка Есаи абу Мусы. Меж двух гор же расположилась Туми, или Бина, ещё одно селение мастеров, известное кожаной обувью трехи.

С другой стороны плоская рыжая степь зловеще сверкает на Солнце, словно море огня. Но по краешку этой степи есть немало примечательных мест, до которых я так и не добрался, а потому напоследок попробую кратко про них рассказать.
Мартуни, или Ходжавенд - второй по величине (4,8 тыс. жителей) город Нагорно-Карабахской республики, Степанакерту впрочем уступающий в 10 раз. Прежде он назывался Хонашен или Ходжавенд, статус ПГТ и нынешнее название по псевдониму революционера Александра Мясникяна получил в 1925 году, а в 1990-х чуть не стал Монтеабердом - здесь воевал и погиб Монте Мелконян, армяно-американец и боевик АСАЛА (см. здесь), для армян чуть ли не самый известный герой Карабахской войны. Старины в городке не сохранилось, но зато стоит памятник Монте.
Другой городок Варанда удивляет количеством сущностей и имён: до 1827 года он был селом Карабулаг, затем стал русским военным постом Карягино (в честь полковника Павла Карягина, умершего здесь от лихорадки в 1807 году), а в 1905 году сделался центром новообразованного Джебраильского уезда в бывших Варанде и Дизаке. Тогда в селении жило полтысячи человек, по большей части русских, место которых в советское время заняли азербайджанцы. В 1959 году Карягино стало городом Физули, к концу 1980-х разросшимся до 17 тыс. жителей, но Карабахская война превратила его в этакую лайт-версию Агдама - в Азербайджане по-прежнему Физули числится городом, в Арцахе же это село, почти полностью состоящее из руин.
А вот Гадрут с единственным именем на всех языках - вполне себе город (3,4 тыс. жителей), в 1987 году реабилитировавший Варанду перед армянами тем, что его краеведы первыми включились в миацум (ирреденту) со стороны Карабаха. В 19 веке Гадрут славился шёлком, а по размеру и богатству во всей будущей НКР уступал одной лишь Шуше. С тех пор сохранились кварталы домов, напоминающие то ли Дилижан, то ли разрушенный Агулис, а рядом стоит в окружении древних (старейший - 997 года!) хачкаров средневековая церковь с красивым названием Спитак-Хач - Белый крест.

Немало интересного скрывается и в селениях меж этих трёх городков: например, Георгаван с единственной в Арцахе русской церковью 1-го Сунженско-Владикавказского полка (1894). Или башнеобразный мавзолей Мирали 14 века по соседству. Или караван-сарай и мечеть 1680-х годов в селе Каргабазар под Гадрутом.
Ещё дальше на юг лежит "пояс безопасности" между Карабахом и Ираном, почти обезлюдевший и превращённый в строгую погранзону с городками Ковсакан (Зангелан) и Миджнаван (Минджевань), где нет и полутысячи жителей. Но в последнем возможно остался вокзал некогда узловой станции в развилке железных дорог на Мегри и Капан. "Возможно" - потому что я не видел в интернете ни одной фотографии оттуда, кроме невнятных улиц посреди руин. Самый же удивительный памятник тех гиблых мест - это Худаферинские мосты через Аракс, построенные монгольскими Ильханами для своих кочёвок между Тебризом, Гянджей и Нахичеванью. От верхнего Повреждённого моста (Сыныг-корпю) 12 века осталось лишь 3 пролёта из бывших когда-то 11 - но до 12 метров высотой. Нижний 15-пролётный мост 200 метров длиной, 4,5 шириной и 10 высотой по-прежнему вполне проезжий, кабы ни граница на замке. С недавних пор их дополнила огромная бетонная плотина (400 на 64 метра) Худаферинской ГЭС, начатой ещё СССР в 1988 году, а законченной Ираном в 2010-м. И со стороны Арцаха к мостам не подойти, причём вполне может быть, что не подойти даже чисто физически, а вот со стороны Ирана, в сотне километрах от Мегри, они отлично видны.