Норвегия не такая, конечно, безлюдная как Гренландия (176 фото + 3 видео)

Идею с поездкой в Норвегию я вынашивал давно – еще с 2012 года, когда я только приобрёл свой первый мотоцикл. Именно она должна была являться целью моего первого крупного дальнобоя, но (неожиданно для меня) уже в июне электронная очередь в посольство Норвегии была расписана до августа и мне пришлось срочно импровизировать, прокладывая путь по Альпам. Та поездочка оказалась немыслимо прекрасной и дала мне много пищи для размышлений, а заодно и фундамент для построения прогнозов – как и сколько я могу проехать и при этом не вымотаться за день до конца. Увы, в 2013 я менял работу и у меня не было сколь–либо продолжительного отпуска и денег чтобы ехать, но вот наступил 2014 и я, наконец, реализовал свою давнюю мечту.

Сейчас, оглядываясь назад, я рад что в 2012 у меня не получилось поехать – во–первых, Норвежские серпантины технически сложнее и круче Альпийских, а я, будучи совсем зелёным, наверное, совсем бы от них офигел, во–вторых, после Норвегии, боюсь, Альпы бы показались скучными, а тут всё правильно, всё “по нарастающей”. Не поймите меня неправильно, я не про красоту: и там и там природа великолепна, я, скорее, про удовольствие от вождения и преодоления сложных участков – Альпы более спокойный, “пенсионерские”.

Итак, подготовка началась ещё зимой: уже в феврале я резервировал места в кемпингах и прокладывал маршрут – кстати, если вы планируете ехать “по точкам” и ночевать в заранее определённых местах – бронируйте их сильно заранее. В мае многих мест уже тупо не было – всё было забито до начала июля, а там где были места – принимали только в палатках или (как нам заявили в нескольких кемпингах) не менее чем на 3+ дня. Если же вы путешествуете с палаткой налегке – можете не беспокоиться и валить пока не устанете. В радиусе 30 км всегда будет кемпинг, готовый вас приютить. Если совсем по хардкору – в Норвегии почти везде можно поставить палатку на одну ночь (но вы будете лишены душа/тёплого туалета/воды/микромагазина).

Ну что, маршрут проложен, кемпинги забронированы – пора за визой. К сожалению, на момент подачи документов от нас отвалился пятый участник поездки Фил (за что мы ему частично благодарны – ехавший с нами миникупер с Лёшей и Наташей) был забит барахлом, сувенирами и едой чуть более чем полностью и втискивать туда еще одного человека было бы не так уж комфортно для всех.

На визу подавались в Поварском переулке, в самом посольстве, а не визовом центре. Исключительно положительные эмоции – быстро, чётко, без проволочек и лишних бумаг. Всё получилось без проблем.

И вот, день старта – выезжали 11го июня в ночь, сразу после работы (в связи с тем, что паром 12го из Риги). Миник стартанул раньше, а я, с кофрами, стартовал с Катей сразу по–возможности, примерно в 19 часов. Выскочили из Москвы на удивление быстро (несмотря на ширину мотоцикла с кофрами и оживленный “исход” дачников и отдыхающих из города в этот день).
Дорога была нелёгкой – я вообще не люблю ездить в ночь, а тут ещё и длинный перегон. В Беларуси мы ушли с М1 на второстепенную дорогу и скорость резко упала – покрытие не особо, освещения нет, и мы потеряли надежду догнать миник к границе. Ехали через Смоленск–Витебск–Даугавпилс. Вообще утренне–ночной драйв был интересен – плотные облака тумана на полях и клочья его же на дороге, ночная прохлада, пустые сюрреалестические пейзажи. Но к утру я был сильно вымотан и, честно говоря, не поехал бы по этому расписанию еще раз. Несмотря на то, что тысяча это не так уж сложно и вполне комфортно, всё зависит от того, как вы её едете. Я ранее гонял тысячу сто до Бреста, и был жив–здоров в конце дня, но этот перегон был много–много сложнее и напряжней: мозг в сумерках начинает “сбоить” и дорисовывать картинку всякими галлюцинациями, перебегающими столбами и прочим. Не последнюю роль сыграло отсутствие нормального отдыха – выезжали–то после рабочего дня.

За пять–десять км до пункта перехода нас на пустынной белорусской дороге встретил улыбчивый лопоухий пограничник с автоматом с дежурным вопросом “куда едете”. Вопрос, честно говоря, достаточно глупый – дорога одна и свернуть с неё некуда вообще, но, видимо, положено ему. Посмотрел на нас и подсказал что ехать осталось уже совсем ничего. Спасибо, дорогой, и тебе спокойного дежурства.
На границе было две машины – так как в отличие от РФ 12–13–14 июня не являлись праздничными днями в Беларуси, поток был околонулевой. Оба пункта мы проскочили достаточно быстро. Немного оконфузились на въезде в Латвию, указав что везем с собой 60 и 70 сигарет (при разрешенной норме в 40). Усталый таможенник дал нам исправить свою ошибку и поставил печати. Дорогая Латвия, мы, честное слово, не нанесли тебе этим финансовый ущерб…
…А вот ты нам – нанесла! Примерно через 10 км от границы, в населенном пункте из трёх домов меня оштрафовали за превышение скорости в населённом пункте. Удивительно, но гаец сам предложил “договориться” и расстроился на ответ что у нас с собой из денег только карточки. Выписал штраф поменьше чем надо и отпустил. В любом случае, денег я бы ему не дал. Принципиально.
В Ригу мы приехали уже к полудню. Затраханные и замученные дорогой и порядком подмокшие в пригороде (последние километров сто были в дожде – не совсем то, что нужно двум, не спавшим уже более суток людям). До посадки на паром было ещё несколько часов и мы пошли гулять по Риге, ну и на рандеву с Лёшей и Наташей, уже несколько часов вкушавших гостеприимность столицы.

Мотоцикл оставили в порту. До начала посадки четыре часа. Портовая парковка почти “мёртвая”.

На удивление, у меня не сохранилось каких–либо внятных фотографий с краткосрочной прогулки по Риге. Я был замучен дорогой, адово хотелось спать (причём ровно до посадки на паром – мозг, бессердечная ты гадина!), было жарко. Простите меня, дорогие рижане, я обязательно наведаюсь к вам ещё раз, чтобы уже с чувством–толком–расстановкой погулять по вашей прекрасной столице.

Погрузка на паром пролетела очень бодро – прямо перед заездом пошёл крупный дождь и кто–то из команды с криком – “там мотоциклист – запустите его быстрее” помог мне не стоять под этим, достаточно мощным (хоть и скоротечным) ливнем.

Предупредительные рабочие сказали не убирать далеко перчатки и оставить их на сидении, чтобы они подложили их под стропу–притяжку (дабы не попортить кожу). Молодцы ребята, спасибо вам – я бы, честно, не догадался, по–неопытности паромной транспортировки.
Каюта была мелкой, но вполне достаточной для четверых. Душ, туалет, вешалки для одежды, короче – вполне комфортабельно, несмотря на бюджетность. Вечером, конечно, много бродили по палубе, пьянствовали в баре, слушали музыку, трепались ни о чём. Первая ключевая точка пройдена. Норвегия, мы уже скоро!

Виды с парома были, конечно, поприятней видов с земли

Рабочие доки

Нерабочие доки

Панорамка с парома

Похмельные и замороченные, наслушавшиеся музыки в баре, набравшие напитков на будущее в местном дьютике, купившие сувениров и, в общем, выполнившие “стандартную культурную программу”, мы ещё долго тусили на палубе — было дико ветрено, но очень красиво, а тот же ветер за пять–десять минут выдувал из организма стакан коктейля, так что спать мы легли поздно, до последнего удерживаемые закатом и свежим ветром…

Похмельное утро радовало хорошей погодой. Сходили покушали – Шведский стол на пароме очень неплох – большой выбор блюд, всё очень шустро. С учетом размера парома и количества людей, я не смог представить как эта вся кухня функционирует и сколько говна генерирует на выходе…

Паром еще только подплывал, а мы уже собирали вещи, проверяли сумки и пакеты, радовались на палубе проплывающим мимо пейзажам. Околостокгольмье очень крутое.

Все, даже самые небольшие островки и береговые неровности застроены.

Где–то более, где–то менее. В любом случае, мне кажется было бы очень здорово жить там

Выгрузка прошла с минимумом приключений. Превед, Стокгольмчег!

Ради прогулки по Стокгольму, разорились на HopOn/HopOff автобус. Справедливости ради, надо сказать, что траектория у него отличная, а вот аудиогид – подкачал – достаточно мало информации. Тем не менее, мы с успехом использовали его, чтобы посетить “ключевые” точки города.

немного потупили в пробке из–за какого–то конного шествия в центре

посмотрели на дворцы и здания

Очень красивый город. Он достоин того, чтобы вернуться в него, наверное, дня на три–четыре – посетить местные музеи, попробовать что–нибудь местное, колоритное, ну и просто напитаться его настроением.

По поводу “местного и колоритного” – до сюрстрёмминга мы так и не добрались, увы
Зато вот в старом городе, наткнулись на пушечное ядро в стене.
Stortorget 7, Stockholm, Old City (Gamlastan)

Или вот первая немецкая церковь за пределами Германии.

STORY: Название «немецкая» церковь получила из–за того, что в средние века этот квартал был населён в основном немцами. Церковь была освящена в честь Святой Гертруды Нивельской, которая является покровительницей путешественников и настоятельницей бенедиктинского монастыря Нивель в современной Бельгии. Нынешняя двухнефная церковь была построена в период с 1638 по 1642 год. Раньше на её месте находилось здание гильдии, созданной немецкими торговцами. В конце XVI века было решено возвести на этом месте храм, который впоследствии стал первым немецким приходом за пределами Германии. В наши дни церковь насчитывает около 2000 прихожан.

Или вот, нашлась во премя прогулки по местному “Арбату” странная скульптура “Лиса–нищенка”. Уже потом я вычитал, этот несчастный зверёк создан Лаурой Форд и призван обратить внимание людей на негативное воздействие человеческой деятельности на жизнь лесов и их обитателей.

Несмотря на то, что полиции порядочно, без мелких кидал никуда – наблюдали работу “напёрсточников”. Видимо компенсируя риски, минимальная ставка была 500 крон. А полиции, между тем, действительно много – её (в отличие, скажем, от Норвегии) ВИДНО… Вот, видимо, точка сбора местных двухколёсных стражей порядка

В общем и целом, если расслабиться и не обращать внимание на местных побирушек (угадайте кто? Цыгане!), то по городу гулять и гулять…

Есть прекрасные пешеходно–шоппинговые районы, по которым и просто пройтись приятно.

Забрели на “Самую узкую в Европе улочку”. На фото Катя без особых усилий достаёт до обоих стен улочки.

По–моему врут. Злата улочка в Праге по моим воспоминаниям меньше. Здесь же – смотрите – чуть ли не двое пройти могут! Лёша, конечно, не образец плечистости, но мальчик немелкий, и его тут вместится минимум полтора!

Конечно же, в крупном городе без рекламы никуда. Вот оригинальный подход к организации рекламного места.

Вдоволь нагулявшись (ну, точнее, уткнувшись в ограничение выделенного себе времени), мы поехали на ночёвку. Тут небольшое отступление по поводу ночёвок.

В качестве места ночёвки я всегда старался подобрать максимально недорогое, но при этом красивое и комфортабельное место. Можно было, например, взять хостел в Стокгольме (с общими душами и ваннами) или, вот живой пример, домик в кемпинге за городом, с красивыми видами и всеми удобствами в комплекте. Я каждый раз делал упор на красоту (всё–таки надо посмотреть побольше) и комфорт (всё–таки с нами девушки). В итоге мы тратили в среднем около полутора тысяч рублей в день с лица на ночёвку, при этом имея красивейшую природу с чистейшим воздухом вокруг и все удобства в комплекте. Для сравнения – средний номер на двоих в Стокгольме стоил (за три месяца до) порядка 6–8 тысяч рублей (не хостел). Мы за эти деньги брали достаточно просторные домики на четверых–пятерых.
Да, если соберётесь повторять наши приключения, обратите внимание – в большинстве кемпингов что Швеции, что Норвегии вам надо либо привезти своё постельное бельё, либо арендовать его на месте – оно не входит в стоимость номера. В паре мест ещё напрямую оговорено, что спальники вместо постельного белья использовать нельзя (в большинстве – не возражают).
Ну и в кемпингах вас просят самих выкинуть мусор и помыть пол перед отъездом. 15 минут делов. Если совсем ломает можно заплатить. Но дорого (порядка пары тысяч рублей).

Итак, нашей первой ночёвкой стал кемпинг Kilsbergen Lodge. Отличная природа, красивое место,чистейший воздух, куча трекинговых и велотрекинговых троп вокруг. По хорошему, повисеть бы там, конечно, дней пять с велосипедами… В качестве бонуса в домике предлагался сушильный шкаф для вещей – видимо очень нужная вещь для велосипедистов (нам, двухколёсным, тоже пригодилось).

Домик в Килсберген Лодж. Свежий воздух, лес и озеро.

14 июня — Карлстад

На следующий день были Эребру (Orebro) и Карлстад (Karlstad). Голосованием акционеров, было принято решение забить на

Эребру и двигать в Карлстад напрямую. В общем и целом – не прогадали.

Карлстад, кроме всего прочего, порадовал нас каким–то марафоном, проходящим в центре города. Всё чин–по–чину, отгороженная трасса, местами “ворота”, где можно проскочить с одной стороны улицы на другую. Бежало, кажется, пол–города, включая чуваков в костюмах бетмена и спайдермена, ну и дам вполне упитанной комплекции.

В общем и целом – городок небольшой, но очень симпатичный. Прогулялись, слопали мороженого.

Ночевали в этот раз в First Camp Karlstad. Честно сказать, у меня от этого кемпинга было впечатлений чуть ли не больше, чем от самого Карлстада. Ну посудите сами…

Во–первых, прекрасный домик с раздельными комнатами, приличным обеденным пространством и микротерассой со столиком.

Во–вторых мы, конечно, пошли гулять. А погулять там воистину есть где – кемпинг расположен на берегу великолепного озера.

Этот странный кадр как бы говорит “ура! водичка! отдых!”

Береговая линия великолепна. Водичка, конечно, градусов так 8 – купаться особого желания не возникает.

А вот около воды – превосходно!

Леша пытается подманить утку, чтобы сэкономить на ужине (на самом деле нет)

А рядом с озером – прекрасный смешанный лес. И хвойные и лиственные. Отличное место для прогулок, пробежек и прочего здорового образа жизни.

В лагере Лёша заявил что в гробу он видал местные полуфабрикаты (несмотря на то, что всё, что мы покупали было вкусным) и он будет готовить сам. В результате, все завтраки и ужины мы терпели страшные лишения походной жизни.

За что, конечно, Алексею огромное спасибо!

Около нашего домика внаглую топтались утки, выпрашивая еду и я не помню чего мы там им уже скормили, но наутро они все были живы.

Следующий день, 15 июня, был одним из трёх (насколько я помню) дней, когда у нас не происходило особо ничего. Ну то есть на серьёзные приключения (типа Осло) времени не хватало, а мелких особо по дороге не попадалось. Хотя, например, именно 15 июня мы впервые попали на местный паром типа трамвай. Почему “трамвай”? Потому что они ходят, как и положено нормальному общественному транспорту, строго по расписанию, регулярно, весь день туда–сюда, с не то чтобы большим ужасным перерывом: в зависимости от ширины пересекаемой водной глади – от раза в пол–часа, до трех –четырёх раз в день.

Отдельное слово надо сказать о паромах. Те, кто катался, скажем, в Мышкин, или в гости к EpHu, помнят, как ужасно медленно, со скрежетом и с третьей попытки причаливают к пристаням ржавые лохани, именуемые у нас паромами. С другой стороны, 30–80 рублей за билет, да. В Норвегии, конечно же всё не так. Аккуратные, чистые паромы, “паркующиеся” на пристань с первого раза и идеально точно. Механизированные причал–трапы, слегка прижимающие паром на месте, обеспечивая тем самым дополнительную устойчивость на время посадки/высадки пассажиров… Ну вы поняли. Цена варьируется от дальности, но для мотоцикла с двумя пассажирами составляла в среднем 85 крон (500 рублей с лица). Вангую, что у постоянных клиентов есть “проездные” подешевле, но нам как–то было не с руки заботиться. Всем качающегося горизонта и солёного воздуха, котаны

Нет, ну конечно же мы не тупо пилили по прямой дороге – просто надо было как–то сделать так, чтобы разумно распределить нагрузку – и в этот день не убиваться, и в следующий много не потерять, чтобы воврем добраться до места. К сожалению, кемпинг у цели нашего следующего дня отказал нам в размещении (ну, комфортном размещении, а в палатку никто особо не хотел, зотя, по факту, надо было, конечно, забивать и топать в палаточку), перебронировать что–то адекватное удалось не сразу и мы, в итоге, оказались в 80 километрах от следующей точки нашего назначения. В красивом отеле/кемпинговом комплексе “Sølvgarden hotel & feriesenter” мы остановились на ночлег.

Мне, конечно же хочется похвастаться “смотрите, я выбрал ещё одно офигенное место”, но в данном случае похвала уходит к Кате.

А место действительно красивое. Посудите сами:

Утром мы, конечно же, проспали. Но, тем не менее, бодро собрались и отправились в дорогу. Мы начали забираться вверх и на север (плюс, возможно, влияло расположение дороги между какими–либо горными грядами или ещё чем), но в итоге – вокруг нас достаточно бодро менялись сезоны. Вот мы едем посреди нормального такого лета…

А через пол–часа вокруг нас снег и приятно тянет прохладой по ногам.

На дворе, напоминаю, середина июня.

Пейзажи, тем не менее, были неистово прекрасны; ехать по этим дорогам – сплошное наслаждение.

Водопады, моя главная географическая любовь в этой поездке, были сплошь и рядом

Каждые пять минут, после каждого крутого поворота, открывающего тебе что–то новое, хочется останавливаться и фотографировать – пытаться схватить мгновение, запрятать его в кадры, чтобы потом, на досуге, можно было открыть их и погрузиться в воспоминания, вернуться в момент счастья. В груди спирает дыхание от окружающих красот, но где–то далеко на заднем плане, гложет червячок “это не будет длится вечно, через две недели ты снова будешь в пыльной Москве”. Пренебречь – вальсируем, глотаем полной грудью кристально чистый воздух и через широко раскрытые глаза жадно впитываем виды, подаренные нам северной природой.

В какой–то момент стало совсем холодно и, я помню, рядом с нами даже катались лыжники…

Но, в общем и целом, температура воздуха была не такой уж и низкой, а термобельё исправно выполняло свои функции. Мы катились по узким дорожкам, виляющим между то заснеженными то зелёными холмами и это, поверьте мне, был чистый такой, дистиллированный восторг.

Первой нашей целью была дорога Fv500 прямо перед Lycefjord’ом. Она не так распиарена как Trollstigen (Дорога Троллей), но, на самом деле, показалась мне более сложной. У меня тут даже видюшечка есть, но, к сожалению, не очень качественная – это был первый опыт установки GoPro на крыло мотоцикла. Что я могу сказать – с одной стороны хорошее место с интересным ракурсом, с другой стороны – качество страдает из–за тряски (хотя мне, как водителю, дорога казалась ОЧЕНЬ гладкой).

За пару километров до Орлиного гнезда

Что такое Орлиное гнездо? это смотровая площадка, стоянка, сувенирный магазин, туалет, ресторан и прочие радости рядом с началом тропы к Kjeragbolten (“скале–горошине”). Но мы туда еще вернёмся, не будем торопиться.
Спустились к Люсефьорду. Он, как и большинство фьордов, невообразимо огромен и прекрасен.

Название Lysefjord переводится как “светлый фьорд”. Считается, что назвали его так из за большого количества светлого гранита в скалах, составляющих фьорд.

Прогулялись по площадке у порта фьорда. Нашли один из немногих (что, кстати, странно) памятников горнопроходчикам. Почему странно? Потому что в Норвегии просто огромное количество туннелей самого разнообразного вида и понятно что для их создания были приложены фантастические усилия многих тысяч людей.

Табличка грозила четырьмя часами похода в одну сторону. Скажу заранее, что даже я, курящий, находящийся в не самой лучшей физической форме, добрался в одну сторону за три с половиной. (и за два с половиной обратно) Другое дело, что поход действительно нелегкий – никаких вам там ступенек, перильцев и прочей чепухи. Только осыпающийся грунт, только голое скальное основание, только хардкор! Справедливости ради, стоит заметить, что в некоторых местах натянуты цепи, обозначающие маршрут и позволяющих держаться/подтягиваться при подъёме/спуске. Облегчает жизнь, но не особо.

Вот вам вид на порт Люсефьорда и кемпинг немного сверху.

Дорога представляет из себя спуск–подъём на два крупных холма, подъём на третий и длинный путь по каменистому плато (с небольшими снежными “пятнами”). Можете оценить размер “холмов”, на которые надо взбираться. Вид на подъем на второй “холм”

Подъёмы достаточно крупные – например на фотографии сверху, особо глазастые могут рассмотреть два красных пятнышка. Это Лёша и Наташа, убежавшие вперёд от меня.

Тропа обозначена пирамидками из камушков. Многие туристы, очевидно, создают свои. Бывает, этих “указателей” становится слишком много и тогда вообще непонятно куда идти.

Идти долго. Но красиво. Но долго. Но правда, очень красиво.

Сбегающие ручьи чисты, прозрачны и красивы. Бегут–шумят, шаловливые и нетерпеливые

Последний отрезок пути – скальное плато. Пустынно, дует ветер, солнце слепит глаза. Обгорели все мгновенно – никто не догадался захватить санблокер.

И вот наконец – ТА–ДАААМ! Скала–горошина выглядит не то чтобы впечатляюще – ну кусок камешка между скалами, ну и что?

Сзади – так вообще ничего примечательного:

И только попытавшись стать на неё (“попытавшись” – потому что не у всех хватает смелости – за пол–часа, что мы сидели отдыхали – у половины туристов не хватило нервов на неё залезть), понимаешь, что камешек не так–то и прост – висит рядом с двумя водопадами, над водой, на высоте почти километра. Смотришь вниз, а там ничего нет, и где–то далекоооооо – вода, и падает вниз поток водопада… Внушаетъ!

Я залез

А вот вам вид на бОльший из двух водопадов (ну и на кусочек Люсефьорда)

Можете прикинуть сколько лететь до воды “если что”. Однако, говорят что еще никто ни разу не свалился, а всякие экстрималы, говорят,
тут то танцы устраивают, то жонглируют, то рубашки гладят.

Отправились в обратный путь. На обратном пути произошёл небольшой конфуз, о котором я считаю необходимым рассказать.

Впереди меня, метрах в двадцати шёл Лёша, а Наташа с Катей убежали вперёд. Нам навстречу двигалась группа туристов – мужчина, женщина и долговязый подросток лет шестнадцати. Мужчина шёл слегка впереди. По его крику в стиле “Микола вот там прощэ залезть” (за точность слов не ручаюсь), я понял что это туристы–украинцы, семья. Прямо у них на пути была такая приступочка скальная, высотой примерно пол–метра, метр, ну и Лёша, идущий впереди, попал к этой приступочке одновременно с женщиной, и, находясь наверху, галантно подал туристке руку. Та, улыбнувшись, воспользовалась предложенной помощью и сказала что–то навроде Thank You!, на что Лёша, понимая кто перед ним, корректно ответил “да не за что!”. Все продолжили движение в своих направлениях, соответственно через 10 метров я поравнялся с женщиной и, помня, что подъем не такой уж и простой, а скала уже совсем рядом, сказал – “Держитесь, еще совсем чуть–чуть”. На что женщина мне ответила “Слава Украине!”.
Я аж повис секунд на десять. Нет, потом, конечно, я придумал много остроумных ответов, но на тот момент у меня в мозгу было КЗ – я не мог сопоставить свои слова с её вообще никак. Ну, в общем, флаг ей в руки – видимо, у неё в мозгу постоянное КЗ.

На обратном пути я поскользнулся на посыпавшемся под кроссовком грунте и потянул ногу в районе щиколотки. Все уже убежали вперёд (спасибо вам огромное, ага) и я ковылял до стоянки достаточно долго. Наглые овцы провожали меня своими равнодушно–презрительными взглядами.

17 Июня

Проснулись мы слегка обалдевшие, что немудрено, ибо спать ложились уже чуть ли не с рассветом. И, кстати, что я вам скажу – воздух ОЧЕНЬ сильно влияет: в условиях хорошей экологии (там), можно порядочно накидаться после тяжелого дня, и всё равно проснуться хорошо отдохнувшим и без больной головы. Не поймите меня неправильно, жить, скажем, в Москве, конечно, можно, но воздуха здесь нет. Всё познаётся в сравнении.

К сожалению, из–за потянутой в предыдущий день на склонах спусков с Кьерагболтона ноги, я не решился пойти на Прейкестолен (Скалу Проповедника), опасаясь потянуть ногу ещё больше. Остальные же отправились в путь, поэтому следующие несколько фотографий принадлежат Лёше и Наташе. По их словам, туда шло чертовски много народу и, в отличии от Кьерагболтона, это зачастую составляло некоторое неудобство – обгонять их было крайне неудобно.

Дорога была более цивилизованной – тропинки, мостики и указатели; в целом – гораздо менее наяпряжённой, чем к скале–горошине.

Вид сверху на Люсефьорд. Сейчас наши отважноупоротые путешественники на противоположной стороне по отношению к тому, откуда они (мы) смотрели на него вчера.

Собственно – Скала Проповедника, она же Preacher’s Pulpit она же Pulpit Rock она же Preikestolen:

Перец (по центру), видимо, хоть и слез с мотоцикла, но раздеться не собрался.

Традиционно насыщенный пейзаж:

Итак, собрались, поехали. В целом, я не возлагал на этот день большой нагрузки – у нас по плану была прогулка на Прейкестолен (первая половина дня) плюс перегон к ночёвке и красивейшая дорога Rv13 на вторую половину дня. Справились прекрасно.

По пути к кемпингу встретили красивый водопад, имени которого мы так и не узнали

Вообще, водопадов вдоль дороги просто сотни. Начиная от мелких ручьёв, заканчивая вот такими, вполне себе крупными. Вот этот водопад, видимо, и за серьёзный не посчитали – около него даже смотровой площадки нет, так, карман на две машины.Этот день удивил нас, кроме всего прочего, таким интересным зрелищем как “развязка в туннеле”. Если вы катались по Европам, вы в курсе, что, в отличие от России, где в туннелях ВСЕГДА сплошная между рядами, в Европе, как правило – прерывистая линия и перестраиваться не запрещено. В Норвегии пошли ещё дальше (хотя, скорее всего, это, конечно же, вынужденная мера) – там в туннеле можно встретить развязку! Едешь ты, к примеру, километра четыре по туннелю, потом ОП! туннель расширяется, ты въезжаешь в здоровую такую, прекрасно освещённую пещеру, где, вокруг центральной колонны, есть круговая развязка с парой рукавов. Задумался и свернул не в тот “рукав” – добро пожаловать – проедь несколько километров в неверную сторону, покинь туннель, развернись, езжай правильно :) (ну, вы поняли: на этой развязке я свернул не туда).

Ночевали в Saebo Camping и я его вам всячески рекомендую. Вот вам, к примеру, вид, открывающийся в 20 метрах от нашего домика.погода была не ахти, так что фотография в не особо радостных тонах

Интересным открытием этого дня был серпантин в туннеле. А то ишь, расслабились, привыкли кататься по прямой! Собственно, ничего экстраординарного нет – просто серпантин в туннеле, правда, достаточно крутой, а стены у туннеля несглаженные и необработанные, а движение ещё достаточно насыщенное… В общем среднее такое удовольствие, но “для галочки” – было интересно прокатиться.

Наконец – приехали. Водопад Vøringfossen

Русская вики по нему состоит из трёх строк, поэтому я вам дам краткую выжимку из английской, для тех кто сам не может или просто ленится ;)

Несмотря на то, что Voringfossen является чуть ли не главным “туристическим” водопадом в Норвегии, он, оказывается, всего лишь 83–й по высоте. Протяженность участка свободно падающей воды – 163 метра (“всего” 55 среднестатистических этажей). Водопад был практически неизвестен никому кроме местных до 1821 года, пока на него не наткнулся профессор Кристофер Ханстин, двигавшийся в Хардангервидду для проведения астрономических наблюдений. Профессор, правда, слегка облажался – замерив высоту водопада по времени падения камня, он умудрился насчитать аж 280 метров, но уже в 1893, добрые люди смастерили ОЧЕНЬ длинную верёвку и–таки измерили высоту водопада с уже более достоверным результатом – 163 метра.

Название водопада фактически состоит из двух слов – первое переводится как “Уважение”, второе “фоссен” – “водопад”. “Респект таким водопадам, пацаны.” ;)

Внизу, в водяной пыли, переливалась жирная, насыщенная радуга. Очень вдохновляющее зрелище.

Насмотревшись, нафотографировавшись, потрепавшись с очередными попавшимися русскими мототуристами, мы поехали кататься дальше, на следующую обзорную точку, а Лёша остался в местном кафе с кофе и вайфаем, ибо его нежданно–негаданно настигла работа. Что делать, что делать.

Прямо над водопадом, буквально в ста метрах, возвышается хороший отель с великолепным, как вы понимаете, видом и абсолютно конскими, как вы догадываетесь, ценами. Наверное, можно заметно сэкономить, заказав номер заранее. Ссылку давать не буду, если заинтересуетесь – сами найдёте (отель называется Fossli). Вид и правда, достойный.

Смотровые площадки водопада огорожены чисто символически (в основном – знаками “не лезь, а то упадёшь”). На текущий, 2014 год, в водопад упали (и, конечно же, погибли) пять человек за всю историю местного туризма. Что характерно, трое из пятерых – русские.

Кстати, как вы уже могли понять, у водопада есть две смотровых площадки – первая – с кафешкой и сувениршопом, вторая, около отеля, с платной парковкой и, собственно, отелем. К посещению рекомендую обе, для мотоциклов, традиционно, въезд бесплатный.

По пути мы абсолютно случайно (не сарказм) наткнулись на ещё один красивейший водопад – Tvindenfossen. Вообще, Норвегия щедра на красивую природу в целом и водопады в частности, за что ей огромное спасибо. Второе название водопада, кстати – Trollafossen.

С этим водопадом всё просто – 100 метровая тропинка от дороги (есть парковка и сувенир–шоп) и ты уже у подножья 110–метрового водопада. В 90–х годах кто–то пустил слушок, что вода из него чудодейственно влияет на потенцию и – вуа–ля! – водопад подскочил до девятого места в рейтинге самых посещаемых туристами природных зрелищ. Основную массу составляли туристы из Японии, США и России, ехавшие сюда с “бутылочками, набрать воды”.
(лицорука)

Но, спора нет, водопад и правда – красивый, посмотрите сами: (я специально оставил на фотографии людишек, для масштаба)Ещё в этот день у нас была такая странная развлекуха как “самый длинный в Европе автомобильный туннель” – двадцать четыре с половиной километра!!! Предвосхищая ваши вопросы: Ла–Манш уже давно не автомобильный – там транспортировка осуществляется на поезде. Что я вам скажу – у меня, к концу туннеля, уже голова начала кружиться от этих огней (на всякий случай в туннеле каждые 6 километров есть стоянки–карманы на пару–тройку фур размером), но я его–таки осилил. Интересный опыт, но повторять я его больше не буду, уж простите.

На ночёвку остановились в Myrland Touristcenter. Место, честно говоря, посредине пустоты, но с недорогими и ОЧЕНЬ уютными домиками.

кому интересно, вот как выглядит эта странная развлекуха:

19 Июня

Проснулись выспавшиеся, но слегка недовольные погодой – за окном весь вечер и половину ночи моросил дождь, что, в общем, не добавляло настроения ехать куда–либо там на мотоцикле. С другой стороны – было не очень холодно, да и дождевики никто не отменял (ну и спалось замечательно). Ладно, поднялись, убрали, убрались.

Шоссе 53 живописно само по себе, но в районе Ovre Årdal начинается отдельный туристический маршрут, который и являлся одной из целей этого дня. Tindevegen, также известная как Road Many Peaks или “Дорога 24 холмов” – один из самых красивых панорамных маршрутов, которые я когда–либо видел. Дорога суровая, отстранённо–холодная, но от этого не менее прекрасная.

У этой дороги есть свой сайт (к сожалению – только на норвежском), но, с помощью гугл–транслэйта, вы можете почитать его перевод на любой нужный вам язык. Там, в принципе, не то чтобы много полезной информации. Стоит лишь упомянуть, что дорога открыта (обычно) с мая по ноябрь и физически ограничена шлагбаумами на въезд и выезд, так что если вам сказали “закрыто”, вам там не проехать. Дорога платная (для всех), но там какая–то не сильно крупная сумма (меньше 500 рублей с экипажа, если не ошибаюсь) и, в любом случае, оно того точно стоит!

Итак, разок промахнувшись с поворотами, мы–таки заехали на Tindevegen. Следующая фотография не имеет особой художественной ценности, она просто напоминает, как в Норвегии может выглядеть середина июня (а мы ведь ещё вполне себе в южной части страны!)

И ещё немного...

На следующей фотографии видна ниточка–дорожка нашего дальнейшего пути

Дорога, конечно, напоминала упоротую спагеттину, но езда по ней – чистый восторг!

Пейзаж несколько пустынен, но от такой дачи я бы не отказался!

Небольшое отступление. Отдельно стоит упоминания факт, что я НИГДЕ, кроме как в Норвегии, не видел такого количества любовно восстановленных ретро–автомобилей, покоряющих как улицы городов, так и серпантины перевалов. В этот раз, например, у въезда на Tindevegen, за мной прошли два кабриолета, в которых сидели дедушки с бабушками, в твидовых пальто, кепи и очках типа авиаторских. Они спокойно проехали шлагбаум и вкрутились в повороты маршрута, обсуждая какие–то свои дела. Я, по–моему, получил полный визуальный оргазм.

Но, всё хорошее, к сожалению, когда–нибудь кончается, и мы покинули прекрасную дорогу, свернув вначале на 55 шоссе, а потом на 604, направившись ко второй глобальной цели этого дня – леднику Нигардсбрин. По пути слегка согрелись в низинах, да и какое–то подобие солнца выглядывало.

Приехали на стоянку у ледника под мелким противным дождём, который то усиливался, то, наоборот, прекращался, и решили сэкономить время – отказались от полностью пешего похода к леднику (примерно полтора часа в одну сторону) и взяли лодочку, которая там исполняет роль местного трамвайчика. Порядка 250 или 300 рублей с лица в обе стороны, если я не ошибаюсь.

Надо сказать, что лодка не привозит прямо совсем к подножию ледника – оттуда ещё примерно минут 20 всё–таки идти, так что это оптимальный вариант для тех, кто и ножки размять хочет, и долго мокнуть под дождём не планирует. Да и пока плывёшь – наслаждаешься видами, которые всё равно, идя по подножию гор – не разглядеть.

Как я уже говорил, лодка не приходит к самому–самому подножью ледника – последний километр слишком мелкий.

На самом деле, то, что мы видели – всего лишь “хвост” ледника. Сам Нигардсбрин ОГРОМЕН и его не пройти и за день, насколько я понимаю. Кстати, для особо упоротых, предлагаются платные экскурсии с гидом на вершину ледника. С ледорубами, кошками и вот этим всем.

Отдельно – о погоде. Километров за пять до стоянки у ледника, погода начала портиться и уже почти на самой стоянке пошёл дождь. Всю дорогу на лодочке и у самого ледника, погода менялась каждые несколько минут, как калейдоскоп: пять минут солнца – десять минут дождя, перемешиваем! Три минуты пасмурности и сильного ветра – четыре минуты дождя с солнцем одновременно, оп! снова перемешиваем! Когда мы отъехали от ледника, эта чехарда прекратилась – видимо, размеры ледника и его температура играют такие шутки с погодой.

Ну что, вновь – в дорогу!

20 Июня

С утра у меня уже чесались пальцы от предвкушения, а левая нога подёргивалась, пытаясь нащупать сцепление. Сегодня должна быть Дорога Троллей!!! Но не будем забегать вперёд – давайте обо всём по порядку…

Первым делом у нас была экскурсия по Гейрангер–фьорду. Его можно было объехать по земле, но на прогулочном теплоходике–то гораздо интересней! Стоило всё это каких–то относительно вменяемых денег (порядка полутора что ли тысяч с лица за двухчасовую экскурсию), так что мы решились. Билеты были закуплены заранее, так что мы были привязаны к этой (отплытие парома) точке во времени и пространстве. От места ночёвки до порта было около 200 километров емнип, у нас было 4 часа, так что ничего не предвещало беды. В пути я надеялся свернуть с Шоссе 15 на дорогу–заповедник 258 – один из национальных туристических панорамных маршрутов. С нашими спутниками на автомашине мы расстались до парома, они ехать ни на какую дорогу особо не желали.

Итак, стык 258 и 15 дорог, я, остановившись, на всякий случай вбиваю маршрут в навигатор, тот сопротивляется. Наконец, сдавшись, он радостно меня оповещает, что 70 км до парома (из которых 258 дорога около 30) мы будем ехать 3 часа 30 минут. Перепроложить? Я, конечно же, слегка обалдеваю от такого поворота событий, но в мозгу стучится мысль, что мы не можем ехать 30 километров этой дороги (дальше снова известное шоссе) дольше часа. Вообще никак. Потому что ну не болото же там по колено, в конце–то концов. До парома один час сорок минут, посадка обычно начинается минут за 10–15 до отплытия. Решено! Успеем!

Влетаем на небольшой пригорок, пара поворотов и мы резко сбавляем скорость. Не то чтобы навигатор был прав, но дорога чертовски неудобная – грунтовка с мееееелким–мелким щебнем, на котором мою асфальтовую резину таскало туда–сюда. Плюс вся дорога в одну полосу, и, хотя за все 30 километров мы встретили всего пять или шесть встречных экипажей, разъезжаться с ними было ещё тем удовольствием.

А ещё, дорога пошла в гору и начало холодать. Вот совсем так заметно холодать. В итоге похолодало до минус трёх (sic!!!) и пошёл снег. Так себе удовольствие для мотоциклиста. В какой–то момент мы проезжали мимо находящегося на этой дороге лыжного курорта. Вот лыжники, вот в десяти метрах от них дорога, а по ней едет мотоцикл… По–моему, слегка обалдели обе стороны…



Я опасался не успеть на паром, поэтому все съемки делались “на ходу” и, в итоге, когда мы добрались до парома, у нас ещё было чуть ли не пол–часа в запасе. Успели купить магнитиков, сфотографироваться с фигуркой тролля и погрузиться на паром без какой–либо особой спешки. Лёша с Наташей, приехавшие в точку встречи заранее, уже успели слегка прогуляться по местным улочкам и даже вроде посетить какой–то бар.

Погрузились на паром, двинули:
Верхушки гор были затянуты туманов и я не ошибся, предположив что “сейчас ливанёт”. Оно и правда, ливануло, но не совсем: дождь то “включался”, то “выключался” каждые десять минут на протяжении всей поездки – видимо, горы и вода создавали свой микроклимат во фьорде.

Склоны фьорда изрезаны дорогами, деревушками и просто лесами. Очень колоритно.

…а также ручьями и водопадами различного размера…

С кормы, впрочем, тоже открывался неплохой вид на порт отправления: вооооот оттуда, из облаков и клочьев тумана мы приехали!

Водопады "Семь сестёр" (правда, не все семь)

Смотришь вверх и ощущаешь себя таким маленьким…

На склонах фьорда до сих пор уцелело несколько старых ферм. Сейчас они не используются по своему прямому назначению (нет смысла, невыгодно), но содержатся законсервированными для историков.

Также, кое–где видны дыры от старых выработанных шахт. Врать не буду – не вспомню что там добывалось.

Только к самому концу пути мы вышли из этого рандомно включающегося дождя

После небольшого перегона, мы добрались наконец до Дороги Троллей, Trollstigen

Однако, стоило нам дойти до наблюдательной площадки, с гор сошло и буквально накрыло нас с головой достаточно плотное облако, поэтому – фотографий сверху не будет.

21 июня

Следующий день, двадцать первое июня, не запомнился практически ничем. У нас на всё путешествие было несколько “пустых” дней – первый и последний (соответственно перегоны из России и в Россию), день перегона в Норвегию после Карлстада и вот этот день, когда мы тупо пилили к парому на Лофотены. С учётом размеров штрафов в Норвегии, скорость я фактически не превышал, благодаря чему, 700 км перегон затянулся на весь день – день, когда ВСЮ дорогу, за исключением последних километров так 30, мы ехали в дожде. Уставшие и промокшие, мы прикатили в кемпинг и только скушав по 100 грамм чудесного Vana Tallinn, более–менее пришли в себя. Зато я, в очередной раз, порадовался выбору кемпинга.

22 июня

Природа вокруг окончательно превратилась в северную: невысокая, стелящаяся, кривая от ветра.

Официально пересекли полярный круг

Возможно именно из–за этого центра, где мы потратили минимум пол–часа, а то и больше, мы не добрались до парома вовремя. Вовремя, в смысле “пораньше”, потому что мы тупо не влезли – очередь, так её разэтак. В итоге, мы остались ждать три с половиной часа до следующего парома. Ну, точнее, остался ждать я, отпустив остальных гулять по городу – настроение было ни к чёрту и я не хотел своим пессимизмом портить день всем остальным.

Прогулялся по порту.

Встретили мотоциклетную пару – латыши, живущие в Осло. Поболтали про реалии, погоду и мототрипы. Хоть как–то скрасили время ожидания.

Погрузились, наконец–то.

Паром шёл бодро, но всё равно – долго. Радовало, что, по крайней мере, виды с парома открывались отличные:

Очень, конечно же, жаль, что мы опоздали – эти три часа можно было бы потратить на прогулку по прекрасной деревушке с самым коротким в Европе (а то и в мире) названием:

Но мы не могли задерживаться – надо было успеть в кемпинг, хозяина которого мы и так напрягли своим опозданием, плюс основная дорога на Лофотенах тупо перекрывается на ночь. Понятия не имею зачем это сделано, но факт остаётся фактом – некоторые участки дороги просто перекрываются шлагбаумами. Причём, там есть какой–то “перерыв” в этом “комендантском часе” – наверное, на случай, если ты опоздал, но таки хочешь сегодня попасть домой. Нас подобная перспектива не сильно радовала, так что мы сфотографировались у знака и двинулись к месту ночёвки…

Я бы хотел сказать “смотрите какое я снова обалденное место выбрал”, но тут нет моей особой заслуги – Лофотены прекрасны целиком и полностью и, в какую сторону не повернись и куда не ткни пальцем, пейзаж будет невероятно красивым. Вот, например, вид из rorbu ("рыбацкий домик"), в котором мы ночевали.

Наш домик, кстати, был действительно очень колоритным.

И колоритным – не только в оформлении, но и в дизайне – вот, например, спальное место под потолком. Там и спали Лёша с Наташей.

КОНЕЧНО ЖЕ, буквально через домик от нас ночевала семья русских туристов, с которыми мы мило проболтали полчасика. С моря тянуло прохладой и мы, слегка прогулявшись вдоль пирса, ушли спать.

23 июня

Мы выехали из кемпинга и двинулись сквозь острова. Изначально, наши экипажи разделились, так как я хотел побольше покататься, а наши авто–друзья хотели заскочить куда–нибудь и там погулять. Карты есть, навигация есть, не потеряемся.

Тут я просто замолчу, ибо великолепия Лофотенских островов не передать словами. Посмотрите немного фотокарточек.

Мосты. Я очень люблю мосты.

Вот вам, кстати, ещё один “обрывающийся в никуда” мост. Всё зависит от точки зрения и перспективы.

На одном из паромов встретили вот такой вот образчик фольклора:

Из интересных наблюдейний – прокатились по туннелю под одним из многочисленных фьордов. Заметный уклон на въезде и выезде, заметный разброс по температуре снаружи и внутри. Как результат – ближе к середине туннеля, в нём висит туман. Неожиданно и интересно, хотя и не то чтобы приятно.

С кемпингом опять всё было хорошо. Двухэтажный домик с тремя спальнями и двумя душевыми/туалетами. Рай.

24 июня

Меж тем, погода стала совсем северной и солнце не так уж часто радовало нас своими визитами – в основном вокруг было достаточно серо. Это, конечно же, не влияло на фантастичность видов.

По пути видели спрятавшегося в кустах Деда Мороза

В целом, несмотря на “провалы” в погоде – отлично прокатились по местечковым, чрезвычайно красивым дорожкам.

Основной достопримечательностью этого дня, должен был стать (и, конечно же, стал) Alta Museum в городе Альта, в котором под открытым небом доступны к обозрению древние наскальные рисунки. Мы кратко прогулялись по музею (небольшой этнографически–археологический зал)

и отправились смотреть на его основную “завлекаловку”.

У музея есть сайтик (в том числе и на английском) и, кстати, путеводители в музее, подаются на нескольких языках, встречая русский. Не буду вам пересказывать содержимое сайта – если захотите почитаете сами, замечу лишь, что самому старому из рисунков порядка 7 тысяч лет (то есть сделан он был около 5 тысяч лет до нашей эры), а самые “молодые” рисунки датируются началом нашей эры.

В целом рисунки разбиты на несколько периодов – племена приходили и уходили, но общие темы легко прослеживаются – олени, рыба, лодки, рыба и ещё раз олени. Весь набор тогдашних ценностей.

В некоторых (немногочисленных) местах, рисунки выглядят очень невзрачно и приходится сильно приглядываться, чтобы хоть что–то увидеть

Но (в большинстве своём) они “покрашены” и легко заметны

Наскальные рисунки сосредоточены на двух основных экспозициях–скалах, находящихся примерно в 15–20 минутах друг от друга. По пути можно полюбоваться неплохим видом.

Кемпинг был так себе. Ну то есть это был обыкновенный кемпинг, в 5 минутах езды от заправки и супермаркета, что, конечно, нам очень помогло, но в общем и целом – так себе, хотя я, наверное, просто отвык от большого количества народа.
Зато мы видели супермэна – чувака ехавшего (судя по всему тоже к Нордкаппу) на велосипеде то ли из Германии, то ли из Италии – сейчас уже точно не помню его флаг. У него был маленький прицеп к велосипеду (из которого он вытащил палатку и спальник) и, собственно, сам велосипед. Я, честно говоря, не представляю сколько сил и времени надо влупить в такое мероприятие. Впрочем – если есть возможность и хочется поставить именно такую галочку в списке жизненных достижений – почему нет?

Альта, кроме всего прочего, расположена не так уж далеко от Нордкаппа, так что добрались мы достаточно быстро. Необходимо сказать, что температура плясала неподалёку от ноля, что, конечно, не добавляло комфорта. По пути нам встретилось достаточно много велосипедистов – вот это, конечно же, суперперцы – по местным погодным условиям, да перевалам – глядя на них, я почувствовал себя путешествующим на комфортном диване.

Буквально за 10 километров до Нордкаппа, на маленьком перевале, нас засыпало снегом. В одну минуту плюс четыре, следующие три минуты минус три,потом – хлоп – снова плюс четыре. Не смертельно, но езда в снег на мотоцикле – то ещё удовольствие.

Наконец, мы доехали. Аттракцион “Нордкапп” платный. Есть билет подешевле – одноразовый въезд, есть подороже – многоразовый въезд в течение суток, чтобы погулять/посмотреть, если вы остановились где–то неподалёку например. Мы взяли тот, что подешевле.

Туристический центр достаточно большой.

Кстати, это первое место, где я встретил малоадекватного русского туриста. Большой дядечка, лет 45–50, пытался спросить направление уж не помню куда, разговаривая в стиле ЧЕМ ГРОМЧЕ Я ГОВОРЮ ТЕМ ЛУЧШЕ ОНИ МЕНЯ ПОНИМАЮТ. Мюотохапея во всей красе. Помог разрулить.


Конечно же сфотографировал “тот самый шарик”, известный уже многим путешественникам символ.

Стоит заметить, что плато с монументом располагается достаточно высоко над уровнем моря. Виды оттуда открываются просто великолепные.

Выпили на стоянке по 50 грамм за достижение цели. “Полярные”, так сказать. Не то чтобы мы ехали именно сюда, а остальная Норвегия “по боку”, нет, скорее – наоборот, но достижение Нордкаппа это та самая “вишенка на торте”, которая венчает всю композицию.

Побывали и у монумента “Дети мира”. Он упоротый, но симпатичный. Не буду копипастить его историю, скажу только что он символизирует творческие работы детей разных стран о мире и дружбе.

Поехали на ночёвку. Лагерь располагался буквально в трёх км от Нордкаппа, перед тем самым перевалом со снегом, благодаря чему, в лагере царила погодная чехарда с погодой – дождь, снег и солнце сменяли друг друга с интервалом примерно в 20 минут.

Домик был очень удобный и уютный, с одним крупным минусом – до него не добивал вайфай (точка доступа находилась на ресепшене), но рядом с ресепшеном была “общая комната”, в которую можно было придти и посидеть–потупить в ноут/телефон.

В 12ом часу, когда мы поужинали, распили напитков и уже почти собрались ложиться, у ресепшена я встретил парня, который попросил продать ему пива (тут уже всё было закрыто, да и даже в супермаркетах пиво после 20 часов не продаётся).

– Тебе потрепаться или напиться? спросил я, прикидывая объемы наших запасов.
– Потрепаться, ответил парень
– Пойдём

Мы расположились у нашего домика и я вызвал всю нашу команду пообщаться с внезапным гостем. Парень охотно поделился своей историей – ему было 26, он был родом из Нидерландов и путешествовал автостопом. Автостопом он доехал до Нордкаппа, а потом, когда кончились деньги, пришёл к местному рыбаку со словами “возьми меня в ученики”. Рыбак взял. По словам парня, его всё устраивало и ещё оставалось на пиво.

Трепались о странах, городах, обо всём и ни о чём. Разошлись поздно. С этими полярными днями это была популярная беда – уровень освещённости не меняется, не поймёшь сколько времени и что пора делать, вроде только приехали, вроде только полчаса потрепались – БАБАХ! пол–второго. Мне так вообще не хотелось заканчивать этот день, потому что это была переломная точка – со следующего дня начинался наш путь в сторону дома, а мне туда совершенно не хотелось…