Сам себе автоэлектрик. Часть первая: инструменты (15 фото)

Не будем забывать, что это "развлекательный" портал. Поэтому я не буду писать длинных и нудных лекций по электротехнике. Что такое электричество и электрические цепи, читатель, который возьмет на вооружение мой опыт, должен знать. Уважаемые профессионалы, не кривите ротовое отверстие в ухмылке, так как я собираюсь максимально упростить теоретическую часть. Цель - решить достаточно простые проблемы. Если что-то выйдет за рамки простоты, тут уже стоит обращаться к специалистам. Хотя, есть специалисты, а есть "специалисты". Об этом было в предыдущих постах, возвращаться не буду.

Итак, у Вашей машины появились проблемы с электрикой или Вам надо установить дополнительное оборудование. Это не политика, одним языком не поможешь, нужен инструмент.

1. То, что вы видите на этой картинке, это самый важный инструмент автоэлектрика (как и любого другого специалиста). Печаль в том, что его невозможно купить или изготовить. Он должен быть изначально и им надо пользоваться. Если такого приспособления нет, дальше бессмысленно читать тему.

2. Не поверите, сколько можно решить задач с помощью этого примитивного устройства. Это щуп с лампочкой. Я использовал "профессиональные" щупы, переделывал те, которыми ищут "фазу" электрики, но на данном этапе остановился именно на такой конструкции. В корпусе одноразового медицинского шприца воткнут заточенный гвоздь. К гвоздю припаяна лампа накаливания мощностью 1 Вт. К другому концу лампы припаян провод с "крокодилом". Все это залито эпоксидкой, которая продается еще с дремучих советских времен. Себестоимость изделия около 20 рублей. Польза - огромная. Недаром щуп стоит на втором месте по полезности в списке.
Цель щупа - проверять наличие тока в цепях.

3. Устройство аналогично по функционалу. Но лампочка уже гораздо мощнее. Контрольная лампочка, или "контролька", как говорят в народе.
Цель изделия такая же как и у щупа, но за счет более мощной лампы (21Вт), "контролька" помогает диагностировать плохие контакты и короткие замыкания.

4. Провод для подвода питания к месту ремонта. Цепляем "крокодил" на плюс аккумулятора. Устройство нужно для поиска коротких замыканий и для запитки потребителей. Если обратили внимание, провод защищен предохранителем.
Для подачи к месту "массы" у меня есть подобный провод с "крокодилом", но без предохранителя. Дело в том, что на современных автомобилях бывает иногда трудно найти не закрытый металл. Приходится прокидывать "массу" отдельно.

5. Если предыдущие приспособления стоят копейки, на этот прибор придется немного потратиться. Не нужны какие-то специальные профессиональные приборы. Достаточно радиотехнического мультиметра начального уровня. Даже тот, что на фото, избыточен своими функциями. Достаточно измерения сопротивления, постоянного напряжения и постоянного тока. Особое внимание величине максимального постоянного тока. Желательно, чтобы он был не менее 20А. Что, к сожалению исключает самые дешевые модели мультиметров. Для краткости я буду называть этот прибор более народным названием "тестер".
Обратите внимание на провода и щупы. Китайские провода живут на редкость недолго при интенсивной эксплуатации. Поэтому я сделал самодельные.

6. Другие инструменты и материалы: отвертки, кусачки, гаечные ключи, паяльники, припой, изолента... в общем все то, что позволяет разобрать и собрать машину, разъединить и соединить элементы элементы электрических схем. Кстати, синюю изоленту, как на заглавном фото, я не использую. Не встречал еще жгутов в машинах не черного цвета. Поэтому синева смотрится на редкость колхозно.

И еще очень важное приложение к инструменту №1 - это техническая информация. Признаюсь честно, если нет схемы электропроводки, или она "кривая", некоторые машины не могу "победить". В основном это касается иномарок. Что касается машин ВАЗ - нижайший поклон сотрудникам ОАО НВП "ИТЦ АВТО" за их великолепные альбомы схем. На иномарки ищу схемы в интернете. Не всегда удается найти. Очень часто "буржуйские" схемы - это шедевры корявости.


Вернемся к нашему тестеру. Он имеет "крутилку" установки режима измерения. На этом фото переключатель стоит на измерении напряжения постоянного тока. Предел измерения - 20 Вольт. Другие приделы используются крайне редко, поэтому будем использовать именно этот. Что значит "предел измерений"? Это значит, что мы можем мерить параметр не больше этого значения. В данном случае мы измеряем напряжение не больше 20 Вольт. То есть мы можем мерить напряжение почти везде в машине, так как номинальное бортовое напряжение автомобиля - около 12 Вольт (хотя на самом деле несколько больше, об этом отдельный разговор). Если мы воткнем тестер на этом пределе, скажем в 25 Вольт, ничего плохого не случится. Главное, не засунуть щуп в высоковольтную катушку зажигания, тогда точно кердык прибору.
Обратите внимание, куда воткнуты штекеры измерительных щупов. Гнездо "СОМ" общее, другой щуп должен быть вставлен в гнездо, с соответствующим значком на шкале режимов работы.

Следующее положение - прозвонка и проверка диодов. В этом положении можно проверить на целостность цепи сопротивлением до 50 Ом. Т.е. мы можем, например, проверить целостность предохранителя.

Если предохранитель сгорел, состояние дисплея не измениться.

Если предохранитель исправен, тестер будет пищать и дисплей покажет падение напряжения на измеряемом участке 0 Вольт.

Проверяем диод. Как известно, диод пропускает ток в одном только направлении. Вот на фото видно, что ток через диод идет, и падение напряжения на нем составляет 444 мВ. Что есть нормальное значение для диодов этого типа.

Меняем местами щупы и видим, что в этом направлении ток не проходит.
Значит диод исправен.

Меряем сопротивление. Например, на фото датчик положения коленвала Газели. Подобные индуктивные датчики стоят на многих иномарках. Сопротивление обмотки этого датчика должно быть в районе 700 Ом. Ставим предел измерения на 2К (т.е. 2 кОм). Дисплей показывает 0,680 кОма или 680 Ом. Датчик исправен. Если бы был обрыв, состояние дисплея не изменилось бы, так бы и осталась "1".

Современные высоковольтные провода имеют большое сопротивление для защит от помех, от единиц до десятков килоОм. Вот исправный провод с сопротивлением 20,1кОм. В этом режиме максимальное измеряемое сопротивление - 200 кОм.

ВАЖНО! В режиме прозвонки и измерения сопротивления измеряемые элементы обязательно должны быть ОБЕСТОЧЕНЫ!

Следующий режим - режим измерения тока. Обратите внимание, что штеккер щупа вставлен в другое гнездо. ОЧЕНЬ ВАЖНО: после измерения тока, сразу переставьте штекер вгнездо измерения напряжения, иначе по запарке можно спалить тестер. Чаще всего меряют тестером напряжение, а если не переставить штекер из гнезда замера тока, то можно как минимум спалить плавкий предохранитель внутри прибора. Или сам прибор целиком.
О том, для чего мерить ток, будет подробно в следующей части.