Танзания - любовь моя. Продолжение (80 фото + 3 тянучки)

Начало истории по ссылке: Танзания - любовь моя

Часть 3. На краю света.

Философию жизни в Танзании, да и, наверное, во всей центральной Африке, можно описать двумя словами: Акуна Матата, что в переводе с суахили означает "Всё хорошо" или "Нет проблем". Мы очень часто слышали эту фразу, да и сами тоже научились использовать её. Это выражение используется и для ответа на вопрос, как у вас дела, и чтобы передать настроение, и чтобы отделаться от назойливых продавцов, да и вообще просто так. Акуна Матата для жителей Танзании - это образ жизни, когда всё хорошо и никуда не надо спешить - есть пальма с кокосами, а значит "пусть весь мир подождёт".

Итак, продолжу свой рассказ с дороги длинной около 250 километров из Аруши в резервацию Нгоро-нгоро. На английском резервация будет Conservation area. Кратер действительно представляет собой открытую консервную банку, от куда не могут выбраться большинство обитающих там животных, да и нет им в этом необходимост - там они живут в бо́льшем изобилии, чем их родственники из Серенгети. Дно кратера расположено выше по уровню моря, чем соседний заповедник, а потому там больше влаги, и, следовательно, растительной пищи для травоядных, самих травоядных для хищников, ну и, конечно, воды для всех.

Дорога действительно местами очень живописная

Дорога действительно местами очень живописная

Как я описывал в первой части рассказа, много всего интересного встретили на пути, и спустя примерно 5 часов подъехали к резервации Нгоро-нгоро

Проехав КПП на границе резервации, мы стали резко забирать вверх. Природа также изменилась и вместо уже привычных деревьев зелень становилась всё гуще и выше. Уникальность местной флоры в том, что из-за высоты над уровнем моря на экваторе выросли настоящие непроходимые джунгли, которые обычно расположены в тропиках. Тут я самолично увидел, почему через них нельзя просто взять и пройти, как по нашему лесу - плотность растений такова, что туда и руку сложно просунуть, хотя этого не стоит делать, т.к. фауна, живущая там, если не откусит её, то покусает точно (это про насекомых), ну и ядовитые змеи и прочие гады там также есть.

Вот так это выглядит вблизи

Вот так это выглядит вблизи

Вскоре мы поднялись на самый край кальдеры и остановились у смотровой площадки. Я выложу тут несколько фотографий, но вы же понимаете, что ни фотография, ни даже видео на мониторе не передадут всей красоты, которую видишь вживую. Вся наша группа призналась потом, что из-за одной только возможности увидеть эту картину уже стоило пролететь полмира. Даже те матёрые путешественники, которые до этого момента считали, что удивить их уже не чем, сдались и не могли сдержать эмоций. Наш великий и могучий нам всем очень помогал в этом )))))

Насладившись видом, так сказать, сверху, мы двинулись вниз, в сам кратер, чтобы познакомиться поближе с его жителями. Долго искать их не пришлось - они были повсюду. Антилопы гну, зебры, бегемоты, буйволы, страусы, фламинго, прочие пернатые, слоны, шакалы, кабаны a'la Пумба и даже два брата-льва жили здесь и весьма безразлично относились к туристам в машинах. Гиды сказали, что к машинам они уже привыкли, но если выйти из неё рядом, то животные среагируют. Цель нашего сафари-путешествия была увидеть т.н. "Большую африканскую пятёрку" - лев, буйвол, слон, носорог и леопард. Часть задачи мы выполнили в первые же 2 часа. Разве что к слону мы не смогли подъехать близко - он ушёл в заросли, а ездить в Нгоро-нгоро можно только по дорогам.

Время шло к закату и мы, вдоволь насмотревшись и накатавшись по кратеру, поехали искать нашу гостиницу. Отель Ngorongoro Sopa Lodge, расположился прямо на краю кратера, от куда в ясную погоду открывается фантастический вид на кальдеру. А так как с погодой в этот вечер нам более чем повезло, мы сумели заснять закат. Пару слов про сам отель: как вы уже поняли, это снова был лодж, где домики стояли прямо на краю кратера, а окно в пол на внутреннем эркере позволяло любоваться видом, не выходя из номера. Ну, только если ваш номер расположен на втором ярусе и перед вами не растёт какой-нибудь баобаб. Кстати, вечером стало очень даже прохладно, всего градусов 12-13, отчего всем пришлось доставать тёплые вещи, благо мы знали, какая погода нас здесь ждёт.

Лодж нам очень понравился. Сеть "Sopa" широко представлена в Африке и на них можно положиться. Вдоль гостевых домиков постоянно находились охранники-сопровождаюшие: примерно один человек на 3-4 домика, в чьи задачи входят помогать туристам с чемоданами, подсказывать, где находится именно ваш номер, прогонять обезьян, а вечером подсветить вам путь фонариком. Если вы дадите ему пару шиллингов, то он проводит вас до номера, если боитесь темноты. Но вообще Танзания - одна из самых безопасных стран в Африке, так что если соблюдать разумные правила, вам тут ничто и никто не угрожает. Также могу порекомендовать сеть Serena - они конкуренты с Sopa и периодически воюют ценами, так что можно поймать выгодное предложение между ними.

Ещё пару слов скажу про местные деньги - Танзанийские шиллинги. Выглядят они следующим образом и меняются к доллару примерно 1USD = 2200 TZS. В банке, если вы его найдёте, вам поменяют валюту по официальному курсу, причём берут все стандартные валюты: доллары, евро, швейцарские франки, британские фунты и ещё несколько. Кстати, не бойтесь менять валюту прямо в аэропорту - курс там абсолютно нормальный, а не как у нас в Домодедово и Шереметьево. Но местное население со сложными расчётами не заморачивается и если, например, вход в парк с черепахами стоит 20'000 шиллингов, то в валюте с вас попросят 10USD или 10EUR. А потому лучше платить местными, чтобы не терять по 10% - 20% на курсах.

Часть 4. На краю света. Продолжение.

Джамбо! Так на суахили говорят "Привет!" - Официант, всем двойную Акуна Матату, пожалуйста, и мы продолжаем своё путешествие! На следующий день, проснувшись в 7 утра, нам нужно было опять собирать вещи и выезжать из отеля в самый красивый и большой парк Африки - Серенгети. Однако за окном был полный Silent hill плюс температура градусов 7°С. Мы вообще не поняли, как так получилось и что мы вообще увидим сквозь такой туман. У парадного входа в отель скопилось порядка 30 сафари-джипов, которые, также, как и мы, собирались в путь.

Но оказалось, что туман и холод были только над кратером, а в Серенгети обещалась отличная погода. Так что мы немного посочувствовали туристам, едущим в Нгоро-нгоро, а сами двинулись дальше. И действительно, как только мы спустились вниз, погода моментально стала именно такой, какой мы её и ожидали.

Название Серенгети происходит от масайского слова «siringet», означающего «бесконечные равнины». И действительно, бескрайние равнины, саванны, реки и озера населены более 35 видами животных. Здесь обитает более миллиона крупных млекопитающих: львы, антилопы гну, слоны, носороги, леопарды, буйволы, крокодилы, гиены, жирафы, шакалы, павианы, большеухие лисицы и многие другие. Орнитологи насчитывают в парке около 500 видов птиц, в том числе: стервятники, аисты, фламинго, боевой орел, орлан-крикун, страус эра. Заповедник самым лучшим местом на Земле для наблюдения за жизнью львов, гепардов и жирафов. Это, собственно, я взял из Википедии, а по дороге мы встретили всё тех же зебр, слонов, антилоп гну, страусов и Львов, только в ещё бо́льшем количестве. И ещё, конечно, жирафов. Вообще, это очень необычные впечатления, видеть животных прямо перед собой, свободно бредущими с одного края саванны в другой. И хотя всех этих животных мы видели в зоопарке, т.е. нет такого, что в Африке львы или зебры какие-то другие, но всё таки великой природе они чем-то отличаются от своих несвободных родственников.

Мне больше всех запомнились слоны, гуляющие огромными стадами вдоль дорог, спящие на деревьях львы, свесившие с веток свои лапы, словно сосиски на рынке, и просто сотни зебр на водопое. Мы ждали, что внезапно появится крокодил и схватит одну из них, потому что уж крайне неуверенно и осторожно зебры шли к реке, но в итоге никто не пострадал и мы поехали дальше.

Моё мнение про сафари: ехать надо обязательно, т.к. и животные и природа, когда-то увиденные по телевизору, появляются прямо перед вами. Если вас притягивают подобные пейзажи, то вам понравится и захочется приезжать ещё и ещё. Но точно не стоит ехать на недельные сафари, т.к. на первый день это "Вау, лев!", на второй - "Вау, лев!", на третий - "Бл*, лев..." У нас, конечно, был очень жёсткий график и в иной ситуации я бы больше времени потратил на отдых между марш-бросками, которые занимают по 7-9 часов и весьма изнурительны, но 2-3 дня сафари - более чем достаточно. IMHO.

Наш маршрут по заповеднику Серенгети лежал в западном направлении к отелю Serengeti Sopa Lodge, расположенному в самом центре парка. С высоты птичьего полёта Serengeti Lodge похож на птицу - отель действительно как бы возвышается над бескрайней саванной и мы могли любоваться красотой природы даже из бассейна. Посмотрите панораму и убедитесь, что это на самом деле так. https://maps.app.goo.gl/YDviFtvZQatw2iR77 Ну и фотографии, конечно. Здесь опять проявилась вся прелесть лоджа, потому что буквально в 50 метрах от нас свободно гулял жираф и это было очень, так сказать, атмосферно.

Возможно, вы слышали про большую миграцию, когда более миллиона животных следуют в более зелёные части заповедника. Этот процесс никогда не останавливается и в течение года животные проходят полный круг. Наш водитель рассказал нам, что в июне звери уходят в северную часть Серенгети на территории Кении. В отеле мы видели карту миграции, по которой можно определить, в какую часть заповедника следует ехать в тот или иной месяц. Ещё он дал совет, что если мы хотим увидеть животных с малышами, то приезжать нужно в феврале, так что учитывайте это при планировании поездки. Ну и ещё из грустной реальности: местные жители в последние годы стали поджигать траву на границе Танзании и Кении, чтобы животные не переходили границу, оставаясь в Танзании. Таким способом они удерживают туристический поток, чтобы гарантировано показать туристам миграцию в любое время года. Как вы понимаете, никто не думает о самих животных, и какое будет воздействие на дикий мир мы узнаем когда будет уже поздно.

Часть 5. Другой мир.

На пути к отелю нас ждало ещё одно приключение, когда нам предложили заехать в деревню масаев. Масаи, несмотря на развитие цивилизации, практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни. Они не сильно дружелюбны с мзунгу – белыми людьми – и даже за фото обязательно требуют плату. Лично мы заплатили по 10 долларов с человека, чтобы зайти в их деревню. Плюс каждый потратил сколько-то денег на сувениры и украшения, сделанные их руками.

Масаи, без преувеличения являются «титульной нацией» Танзании и одним из самых известных племён всей Восточной Африки. Их численность приблизительно равна 1 млн.человек, из которых 40% живут на юге Кении, а 60% - на севере Танзании, где поселения распространились по территории Серенгети.

Самое важное для каждого масая-мужчины – стать воином, поэтому с самого раннего детства и до юношества вся жизнь мальчиков посвящена приобретению необходимых навыков. Роль воина, в первую очередь, заключается в защите своего скота от других племен и диких животных, а также постройке Крааля – типичного жилища масаев, и в обеспечении безопасности своего племени.

Именно коровы составляют смысл и основу жизни масаев. По большому счёту, весь боевой опыт этого народа направлен на то, чтобы защищать свой скот от посягательств чужаков и пытаться завладеть чужим. Масаи совершенно серьёзно (даже по сей день) считают, что Нгаи – повелитель дождя и главное их божество – сотворил коров специально для них. Поэтому все коровы, какие ни есть в мире, но не принадлежат им, считаются украденными у масаев! В пищу идёт молоко, а мясо они едят крайне редко — коровы совсем не для того, чтобы их убивать. Корова – это и источник пропитания, и денежная единица, и приданое, и показатель состоятельности в общине.

Все мы знаем выражение "кровь с молоком" — так обычно говорят о молодых людях, пышащих здоровьем. Но для масаев – это напиток, который они употребляют в пищу. Говорят, что это единственный рацион для недавно посвященных в воины молодых людей, однако это преувеличение. Верно лишь то, что и кровь, и молоко коров, входят в рацион всех жителей племени.

Для того, чтобы животное жило и здравствовало (ведь масаи берегут свой скот), существует особая "технология дойки": с помощью стрелы из лука в шейной вене животного с близкого расстояния пробивается отверстие, кровь собирается, а дырка затем заклеивается специальной лепёшкой из навоза. Навоз также используется для постройки дома. И тут мы вспомним ещё одно устойчивое словосочетание: "сделано из говна и палок". В Танзанзии это не будет означать, что дом построен абы как, просто такие "стройматериалы" являются самыми доступными для племени, а потому используются для постройки хижины из веток и прутьев, скреплённых посредством "раствора", основу которого составляет именно навоз.

Раз 15 лет масаи проводят посвящение мальчиков в молодые воины – мораны. В группу посвящения попадают мальчики и юноши от 12 до 25 лет. Центральным в посвящении является обряд обрезания – эмората. За два дня до обряда с головы и тела мальчиков сбривают все волосы. Для пышной церемонии, после которой мальчик официально превращается в воина, забивают приведенный родителями скот и устраивают пир, где взрослые веселятся и пьют много пива. Во время ритуала посвящения молодые воины масаи прыгают в традиционном танце; такие прыжки позволяют найти себе пару — самый лучший «скакун» обязательно найдет себе девушку.

У масаев распространено многожёнство, но для каждой жены мужчина обязан построить отдельную хижину и отдать хороший выкуп из коров и прочего скота. Так что, как правило, первую жену масаи-мужчины заводят довольно рано, а вот вторую и последующих – уже в гораздо более зрелом, солидном и обеспеченном возрасте.

Настоящего масая легко узнать по высокому росту (средний рост мужчины 175 см.), худощавому телосложению и стройной осанке как у мужчин, так и у женщин. Хотя для племени традиционна одежда из звериных шкур, современные масаи предпочли одеяния из красных полотнищ, обмотанных вокруг тела, по своей раскраске напоминающие шотландки. Одно из полотнищ окутывает бедра до колен, а другое закреплено на плече и свободно спускается вниз, оставляя открытыми руки. На ногах носят простые сандалии. Молодые воины – единственные кто носит длинные волосы, заплетённые в мелкие косички. Также очень популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее, которые носят как мужчины так и женщины.
У женщин головы гладко выбриты, а у некоторых выщипаны брови и ресницы. Всем детям удаляют два передних зуба из нижней челюсти. Считается, что это нужно для кормления, если сведёт челюсть. Мочки маленьких мальчиков и девочек протыкают костяной иглой; в последующие годы дырку расширяют, вставляя распорки. Когда дети вырастают, уши у них оттянуты до плеч – это, уже не мочка, а огромная дыра, до 10 см в диаметре. По ушам также можно отличить настоящих масаев от поддельных: у вторых уши не изуродованы.

Далеко не все люди, одетые в национальные наряды, являются этническими масаи, но многие предпочитают представляться таковыми, чтобы развлекать туристов. Впрочем, нравы и быт натуральных масаи вряд ли понравятся туристам – одно дело "актер", желающий заработать денег , рассказывающий ничего не понимающим туристам сказки, лишь бы только клиент платил, и другое – человек совершенно иной культуры с иными ценностями и взглядом на мир.

Пожалуй, самой известной традицией масаи является право мужчины открыто заниматься сексом с жёнами своих сверстников, прошедших вместе с ним обрезание. Делается это просто: воин подходит к жилищу приглянувшейся жены сверстника и втыкает у входа в дом своё копьё. Женщина имеет право ему отказать, если он ей решительно не нравится, но такое бывает нечасто. Копьё остаётся торчать у входа как знак того, что хозяйка занята важным делом. В первую очередь, это знак для её мужа. Законный муж, увидев, что жена занята, не должен мешать им, он просто уходит искать приют в другой хижине. Открытая ревность карается – ревнивый муж должен будет отдать девять голов скота.

Эта традиция, а также книги и фильмы о сафари и масаи пробудили интерес к воинам-дикарям, бродящим по саваннам Восточной Африки. О масаи заговорили в Европе, у них появились их почитатели и …почитательницы. Последние не всегда ограничивались любованием черными воинами, но шли дальше, желая получить новые острые впечатления с мужчинами, которые не боятся выйти с копьём даже против льва. Надо сказать, что масаи не вполне подходят к отведенной роли. Они люди гордые и независимые, не склонные выполнять прихоти заезжих дам. К тому же, масаи отнюдь не страдают от воздержания – у моранов хватает девушек, молодых и по их понятиям более красивых, чем белые женщины.

Красавицы по меркам масаев

Красавицы по меркам масаев

Этим воспользовались более предприимчивые молодые танзанийцы, имеющие мало общего с настоящими масаи, но при этом жаждущие денег и "тесного" общения. Правда, стоит сказать, что эти молодые люди также готовы быть вашими гидами, экскурсоводами, переводчиками и т.п. – так они зарабатывают на жизнь, а насколько близко с ними общаться, каждый решает сам. Ребята они хоть и навязчивые, но границы дозволенного без разрешения не переходят.

Единственное, они все очень любят здороваться за руки, при этом с гигиеной у них, мягко скажем, так себе. За час прибывания в деревне мы нигде не увидели какой-либо ёмкости, где можно было бы помыть руки. А вот ещё несколько фотографий изнутри масайского "дома" - как видите, с гигиеной они не знакомы. Мы потом долго протирали руки и лица влажными салфетками, антисептиком и просто водой из бутылок. Сразу скажу, что из нашей группы за время поездки никто ничем не заболел. И по возвращении тоже проблем со здоровьем не было.

Наверное, самой известной работой про масаев, является автобиографическая книга Коринны Хофманн «Белая масаи», в которой автор подробно описывает их быт, традиции, а также отношения между мужчиной и женщиной, принятые в племени. Коринна, будучи 26-летней швейцаркой, приехала отдохнуть с женихом в Кению, где встретила "красавца-мужчину" по имени Лкетинга, и влюбилась в него с первого взгляда.

Бросив жениха, она вернулась в родную Швейцарию только для того, чтобы продать своё имущество и вернуться в Африку к возлюбленному. В 2005 году по книге также был снят одноимённый фильм. А потому, чтобы не спойлерить, кому интересно, тот сам всё прочтёт и посмотрит.

Вот такими мы увидели коронных жителей саванны, и, несмотря на все прелести их жизни, я считаю, это хороший опыт и поговорка "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", подходит как нельзя лучше. Бояться там абсолютно нечего, главное не расставаться со здравым смыслом. Зато у дочери есть настоящие масайские украшения. И конечно же я их мыл мылом и спиртом ))))

Заключительная часть #3 про Занзибар будет где-то через неделю.