Танзания - любовь моя. Продолжение

Начало истории по ссылке: Танзания - любовь моя

Философию жизни в Танзании, да и, наверное, во всей центральной Африке, можно описать двумя словами: Акуна Матата, что в переводе с суахили означает "Всё хорошо" или "Нет проблем". Мы очень часто слышали эту фразу, да и сами тоже научились использовать её. Это выражение используется и для ответа на вопрос, как у вас дела, и чтобы передать настроение, и чтобы отделаться от назойливых продавцов, да и вообще просто так. Акуна Матата для жителей Танзании - это образ жизни, когда всё хорошо и никуда не надо спешить - есть пальма с кокосами, а значит "пусть весь мир подождёт".

Итак, продолжу свой рассказ с дороги длинной около 250 километров из Аруши в резервацию Нгоро-нгоро. На английском резервация будет Conservation area. Кратер действительно представляет собой открытую консервную банку, от куда не могут выбраться большинство обитающих там животных, да и нет им в этом необходимост - там они живут в бо́льшем изобилии, чем их родственники из Серенгети. Дно кратера расположено выше по уровню моря, чем соседний заповедник, а потому там больше влаги, и, следовательно, растительной пищи для травоядных, самих травоядных для хищников, ну и, конечно, воды для всех.

Как я описывал в первой части рассказа, много всего интересного встретили на пути, и спустя примерно 5 часов подъехали к резервации Нгоро-нгоро

Проехав КПП на границе резервации, мы стали резко забирать вверх. Природа также изменилась и вместо уже привычных деревьев зелень становилась всё гуще и выше. Уникальность местной флоры в том, что из-за высоты над уровнем моря на экваторе выросли настоящие непроходимые джунгли, которые обычно расположены в тропиках. Тут я самолично увидел, почему через них нельзя просто взять и пройти, как по нашему лесу - плотность растений такова, что туда и руку сложно просунуть, хотя этого не стоит делать, т.к. фауна, живущая там, если не откусит её, то покусает точно (это про насекомых), ну и ядовитые змеи и прочие гады там также есть.

Вскоре мы поднялись на самый край кальдеры и остановились у смотровой площадки. Я выложу тут несколько фотографий, но вы же понимаете, что ни фотография, ни даже видео на мониторе не передадут всей красоты, которую видишь вживую. Вся наша группа призналась потом, что из-за одной только возможности увидеть эту картину уже стоило пролететь полмира. Даже те матёрые путешественники, которые до этого момента считали, что удивить их уже не чем, сдались и не могли сдержать эмоций. Наш великий и могучий нам всем очень помогал в этом )))))

Насладившись видом, так сказать, сверху, мы двинулись вниз, в сам кратер, чтобы познакомиться поближе с его жителями. Долго искать их не пришлось - они были повсюду. Антилопы гну, зебры, бегемоты, буйволы, страусы, фламинго, прочие пернатые, слоны, шакалы, кабаны a'la Пумба и даже два брата-льва жили здесь и весьма безразлично относились к туристам в машинах. Гиды сказали, что к машинам они уже привыкли, но если выйти из неё рядом, то животные среагируют. Цель нашего сафари-путешествия была увидеть т.н. "Большую африканскую пятёрку" - лев, буйвол, слон, носорог и леопард. Часть задачи мы выполнили в первые же 2 часа. Разве что к слону мы не смогли подъехать близко - он ушёл в заросли, а ездить в Нгоро-нгоро можно только по дорогам.

Время шло к закату и мы, вдоволь насмотревшись и накатавшись по кратеру, поехали искать нашу гостиницу. Отель Ngorongoro Sopa Lodge, расположился прямо на краю кратера, от куда в ясную погоду открывается фантастический вид на кальдеру. А так как с погодой в этот вечер нам более чем повезло, мы сумели заснять закат. Пару слов про сам отель: как вы уже поняли, это снова был лодж, где домики стояли прямо на краю кратера, а окно в пол на внутреннем эркере позволяло любоваться видом, не выходя из номера. Ну, только если ваш номер расположен на втором ярусе и перед вами не растёт какой-нибудь баобаб. Кстати, вечером стало очень даже прохладно, всего градусов 12-13, отчего всем пришлось доставать тёплые вещи, благо мы знали, какая погода нас здесь ждёт.

Лодж нам очень понравился. Сеть "Sopa" широко представлена в Африке и на них можно положиться. Вдоль гостевых домиков постоянно находились охранники-сопровождаюшие: примерно один человек на 3-4 домика, в чьи задачи входят помогать туристам с чемоданами, подсказывать, где находится именно ваш номер, прогонять обезьян, а вечером подсветить вам путь фонариком. Если вы дадите ему пару шиллингов, то он проводит вас до номера, если боитесь темноты. Но вообще Танзания - одна из самых безопасных стран в Африке, так что если соблюдать разумные правила, вам тут ничто и никто не угрожает. Также могу порекомендовать сеть Serena - они конкуренты с Sopa и периодически воюют ценами, так что можно поймать выгодное предложение между ними.

Ещё пару слов скажу про местные деньги - Танзанийские шиллинги. Выглядят они следующим образом и меняются к доллару примерно 1USD = 2200 TZS. В банке, если вы его найдёте, вам поменяют валюту по официальному курсу, причём берут все стандартные валюты: доллары, евро, швейцарские франки, британские фунты и ещё несколько. Кстати, не бойтесь менять валюту прямо в аэропорту - курс там абсолютно нормальный, а не как у нас в Домодедово и Шереметьево. Но местное население со сложными расчётами не заморачивается и если, например, вход в парк с черепахами стоит 20'000 шиллингов, то в валюте с вас попросят 10USD или 10EUR. А потому лучше платить местными, чтобы не терять по 10% - 20% на курсах.

Джамбо! Так на суахили говорят "Привет!" - Официант, всем двойную Акуна Матату, пожалуйста, и мы продолжаем своё путешествие! На следующий день, проснувшись в 7 утра, нам нужно было опять собирать вещи и выезжать из отеля в самый красивый и большой парк Африки - Серенгети. Однако за окном был полный Silent hill плюс температура градусов 7°С. Мы вообще не поняли, как так получилось и что мы вообще увидим сквозь такой туман. У парадного входа в отель скопилось порядка 30 сафари-джипов, которые, также, как и мы, собирались в путь.

Но оказалось, что туман и холод были только над кратером, а в Серенгети обещалась отличная погода. Так что мы немного посочувствовали туристам, едущим в Нгоро-нгоро, а сами двинулись дальше. И действительно, как только мы спустились вниз, погода моментально стала именно такой, какой мы её и ожидали.

Название Серенгети происходит от масайского слова «siringet», означающего «бесконечные равнины». И действительно, бескрайние равнины, саванны, реки и озера населены более 35 видами животных. Здесь обитает более миллиона крупных млекопитающих: львы, антилопы гну, слоны, носороги, леопарды, буйволы, крокодилы, гиены, жирафы, шакалы, павианы, большеухие лисицы и многие другие. Орнитологи насчитывают в парке около 500 видов птиц, в том числе: стервятники, аисты, фламинго, боевой орел, орлан-крикун, страус эра. Заповедник самым лучшим местом на Земле для наблюдения за жизнью львов, гепардов и жирафов. Это, собственно, я взял из Википедии, а по дороге мы встретили всё тех же зебр, слонов, антилоп гну, страусов и Львов, только в ещё бо́льшем количестве. И ещё, конечно, жирафов. Вообще, это очень необычные впечатления, видеть животных прямо перед собой, свободно бредущими с одного края саванны в другой. И хотя всех этих животных мы видели в зоопарке, т.е. нет такого, что в Африке львы или зебры какие-то другие, но всё таки великой природе они чем-то отличаются от своих несвободных родственников.

Мне больше всех запомнились слоны, гуляющие огромными стадами вдоль дорог, спящие на деревьях львы, свесившие с веток свои лапы, словно сосиски на рынке, и просто сотни зебр на водопое. Мы ждали, что внезапно появится крокодил и схватит одну из них, потому что уж крайне неуверенно и осторожно зебры шли к реке, но в итоге никто не пострадал и мы поехали дальше.

Моё мнение про сафари: ехать надо обязательно, т.к. и животные и природа, когда-то увиденные по телевизору, появляются прямо перед вами. Если вас притягивают подобные пейзажи, то вам понравится и захочется приезжать ещё и ещё. Но точно не стоит ехать на недельные сафари, т.к. на первый день это "Вау, лев!", на второй - "Вау, лев!", на третий - "Бл*, лев..." У нас, конечно, был очень жёсткий график и в иной ситуации я бы больше времени потратил на отдых между марш-бросками, которые занимают по 7-9 часов и весьма изнурительны, но 2-3 дня сафари - более чем достаточно. IMHO.

Наш маршрут по заповеднику Серенгети лежал в западном направлении к отелю Serengeti Sopa Lodge, расположенному в самом центре парка. С высоты птичьего полёта Serengeti Lodge похож на птицу - отель действительно как бы возвышается над бескрайней саванной и мы могли любоваться красотой природы даже из бассейна. Посмотрите панораму и убедитесь, что это на самом деле так. https://maps.app.goo.gl/YDviFtvZQatw2iR77 Ну и фотографии, конечно. Здесь опять проявилась вся прелесть лоджа, потому что буквально в 50 метрах от нас свободно гулял жираф и это было очень, так сказать, атмосферно.

Возможно, вы слышали про большую миграцию, когда более миллиона животных следуют в более зелёные части заповедника. Этот процесс никогда не останавливается и в течение года животные проходят полный круг. Наш водитель рассказал нам, что в июне звери уходят в северную часть Серенгети на территории Кении. В отеле мы видели карту миграции, по которой можно определить, в какую часть заповедника следует ехать в тот или иной месяц. Ещё он дал совет, что если мы хотим увидеть животных с малышами, то приезжать нужно в феврале, так что учитывайте это при планировании поездки. Ну и ещё из грустной реальности: местные жители в последние годы стали поджигать траву на границе Танзании и Кении, чтобы животные не переходили границу, оставаясь в Танзании. Таким способом они удерживают туристический поток, чтобы гарантировано показать туристам миграцию в любое время года. Как вы понимаете, никто не думает о самих животных, и какое будет воздействие на дикий мир мы узнаем когда будет уже поздно.

На пути к отелю нас ждало ещё одно приключение, когда нам предложили заехать в деревню масаев. Масаи, несмотря на развитие цивилизации, практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни. Они не сильно дружелюбны с мзунгу – белыми людьми – и даже за фото обязательно требуют плату. Лично мы заплатили по 10 долларов с человека, чтобы зайти в их деревню. Плюс каждый потратил сколько-то денег на сувениры и украшения, сделанные их руками.

Масаи, без преувеличения являются «титульной нацией» Танзании и одним из самых известных племён всей Восточной Африки. Их численность приблизительно равна 1 млн.человек, из которых 40% живут на юге Кении, а 60% - на севере Танзании, где поселения распространились по территории Серенгети.

Самое важное для каждого масая-мужчины – стать воином, поэтому с самого раннего детства и до юношества вся жизнь мальчиков посвящена приобретению необходимых навыков. Роль воина, в первую очередь, заключается в защите своего скота от других племен и диких животных, а также постройке Крааля – типичного жилища масаев, и в обеспечении безопасности своего племени.

Именно коровы составляют смысл и основу жизни масаев. По большому счёту, весь боевой опыт этого народа направлен на то, чтобы защищать свой скот от посягательств чужаков и пытаться завладеть чужим. Масаи совершенно серьёзно (даже по сей день) считают, что Нгаи – повелитель дождя и главное их божество – сотворил коров специально для них. Поэтому все коровы, какие ни есть в мире, но не принадлежат им, считаются украденными у масаев! В пищу идёт молоко, а мясо они едят крайне редко — коровы совсем не для того, чтобы их убивать. Корова – это и источник пропитания, и денежная единица, и приданое, и показатель состоятельности в общине.

Все мы знаем выражение "кровь с молоком" — так обычно говорят о молодых людях, пышащих здоровьем. Но для масаев – это напиток, который они употребляют в пищу. Говорят, что это единственный рацион для недавно посвященных в воины молодых людей, однако это преувеличение. Верно лишь то, что и кровь, и молоко коров, входят в рацион всех жителей племени.

Для того, чтобы животное жило и здравствовало (ведь масаи берегут свой скот), существует особая "технология дойки": с помощью стрелы из лука в шейной вене животного с близкого расстояния пробивается отверстие, кровь собирается, а дырка затем заклеивается специальной лепёшкой из навоза. Навоз также используется для постройки дома. И тут мы вспомним ещё одно устойчивое словосочетание: "сделано из говна и палок". В Танзанзии это не будет означать, что дом построен абы как, просто такие "стройматериалы" являются самыми доступными для племени, а потому используются для постройки хижины из веток и прутьев, скреплённых посредством "раствора", основу которого составляет именно навоз.

Раз 15 лет масаи проводят посвящение мальчиков в молодые воины – мораны. В группу посвящения попадают мальчики и юноши от 12 до 25 лет. Центральным в посвящении является обряд обрезания – эмората. За два дня до обряда с головы и тела мальчиков сбривают все волосы. Для пышной церемонии, после которой мальчик официально превращается в воина, забивают приведенный родителями скот и устраивают пир, где взрослые веселятся и пьют много пива. Во время ритуала посвящения молодые воины масаи прыгают в традиционном танце; такие прыжки позволяют найти себе пару — самый лучший «скакун» обязательно найдет себе девушку.

У масаев распространено многожёнство, но для каждой жены мужчина обязан построить отдельную хижину и отдать хороший выкуп из коров и прочего скота. Так что, как правило, первую жену масаи-мужчины заводят довольно рано, а вот вторую и последующих – уже в гораздо более зрелом, солидном и обеспеченном возрасте.

Настоящего масая легко узнать по высокому росту (средний рост мужчины 175 см.), худощавому телосложению и стройной осанке как у мужчин, так и у женщин. Хотя для племени традиционна одежда из звериных шкур, современные масаи предпочли одеяния из красных полотнищ, обмотанных вокруг тела, по своей раскраске напоминающие шотландки. Одно из полотнищ окутывает бедра до колен, а другое закреплено на плече и свободно спускается вниз, оставляя открытыми руки. На ногах носят простые сандалии. Молодые воины – единственные кто носит длинные волосы, заплетённые в мелкие косички. Также очень популярны всевозможные бисерные украшения на руках и шее, которые носят как мужчины так и женщины.
У женщин головы гладко выбриты, а у некоторых выщипаны брови и ресницы. Всем детям удаляют два передних зуба из нижней челюсти. Считается, что это нужно для кормления, если сведёт челюсть. Мочки маленьких мальчиков и девочек протыкают костяной иглой; в последующие годы дырку расширяют, вставляя распорки. Когда дети вырастают, уши у них оттянуты до плеч – это, уже не мочка, а огромная дыра, до 10 см в диаметре. По ушам также можно отличить настоящих масаев от поддельных: у вторых уши не изуродованы.

Далеко не все люди, одетые в национальные наряды, являются этническими масаи, но многие предпочитают представляться таковыми, чтобы развлекать туристов. Впрочем, нравы и быт натуральных масаи вряд ли понравятся туристам – одно дело "актер", желающий заработать денег , рассказывающий ничего не понимающим туристам сказки, лишь бы только клиент платил, и другое – человек совершенно иной культуры с иными ценностями и взглядом на мир.

Пожалуй, самой известной традицией масаи является право мужчины открыто заниматься сексом с жёнами своих сверстников, прошедших вместе с ним обрезание. Делается это просто: воин подходит к жилищу приглянувшейся жены сверстника и втыкает у входа в дом своё копьё. Женщина имеет право ему отказать, если он ей решительно не нравится, но такое бывает нечасто. Копьё остаётся торчать у входа как знак того, что хозяйка занята важным делом. В первую очередь, это знак для её мужа. Законный муж, увидев, что жена занята, не должен мешать им, он просто уходит искать приют в другой хижине. Открытая ревность карается – ревнивый муж должен будет отдать девять голов скота.

Эта традиция, а также книги и фильмы о сафари и масаи пробудили интерес к воинам-дикарям, бродящим по саваннам Восточной Африки. О масаи заговорили в Европе, у них появились их почитатели и …почитательницы. Последние не всегда ограничивались любованием черными воинами, но шли дальше, желая получить новые острые впечатления с мужчинами, которые не боятся выйти с копьём даже против льва. Надо сказать, что масаи не вполне подходят к отведенной роли. Они люди гордые и независимые, не склонные выполнять прихоти заезжих дам. К тому же, масаи отнюдь не страдают от воздержания – у моранов хватает девушек, молодых и по их понятиям более красивых, чем белые женщины.

Этим воспользовались более предприимчивые молодые танзанийцы, имеющие мало общего с настоящими масаи, но при этом жаждущие денег и "тесного" общения. Правда, стоит сказать, что эти молодые люди также готовы быть вашими гидами, экскурсоводами, переводчиками и т.п. – так они зарабатывают на жизнь, а насколько близко с ними общаться, каждый решает сам. Ребята они хоть и навязчивые, но границы дозволенного без разрешения не переходят.

Единственное, они все очень любят здороваться за руки, при этом с гигиеной у них, мягко скажем, так себе. За час прибывания в деревне мы нигде не увидели какой-либо ёмкости, где можно было бы помыть руки. А вот ещё несколько фотографий изнутри масайского "дома" - как видите, с гигиеной они не знакомы. Мы потом долго протирали руки и лица влажными салфетками, антисептиком и просто водой из бутылок. Сразу скажу, что из нашей группы за время поездки никто ничем не заболел. И по возвращении тоже проблем со здоровьем не было.

Наверное, самой известной работой про масаев, является автобиографическая книга Коринны Хофманн «Белая масаи», в которой автор подробно описывает их быт, традиции, а также отношения между мужчиной и женщиной, принятые в племени. Коринна, будучи 26-летней швейцаркой, приехала отдохнуть с женихом в Кению, где встретила "красавца-мужчину" по имени Лкетинга, и влюбилась в него с первого взгляда.

Бросив жениха, она вернулась в родную Швейцарию только для того, чтобы продать своё имущество и вернуться в Африку к возлюбленному. В 2005 году по книге также был снят одноимённый фильм. А потому, чтобы не спойлерить, кому интересно, тот сам всё прочтёт и посмотрит.

Вот такими мы увидели коронных жителей саванны, и, несмотря на все прелести их жизни, я считаю, это хороший опыт и поговорка "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", подходит как нельзя лучше. Бояться там абсолютно нечего, главное не расставаться со здравым смыслом. Зато у дочери есть настоящие масайские украшения. И конечно же я их мыл мылом и спиртом ))))

Заключительная часть #3 про Занзибар будет где-то через неделю.