Выравнивание стен ГКЛ

Прошу прощения за качество фото - делал на телефон.
Способ который я выбрал можно назвать экзотическим способом крепления листов ГКЛ к стене. Выглядит это так:
- в стену ввинчиваются (по сетке примерно 30х30 см) шурупы 45 мм на капроновых дюбелях, которые затем выводятся по уровню в одну плоскость по высоте и длине;
- производится разводка электросети (чтоб точно попасть потом в место розетки я использовал лазерный уровень);
- на торчащие головки шурупов прикладывается готовый по размеру лист ГКЛ и временно крепится саморезами или подходящим крепежем прямо к стене, сильно не притягивать - так чтоб лист держался на весу;
- на листе размечается сетка 30х30 см со сдвигом по отношению к нижним шурупам (чтоб не попасть в нижний дюбель) по которой сверлом по гипсокартону делаются отверстия Ø 20 мм;
- балончиком строительной пены с наконечником запенивается внутрь листа по всем сторонам по кругу - но не сильно, чтоб застывающая пена не расперла изнутри лист и он не выпучился в этом месте;

- после засыхания пены (желательно выдержать не менее суток) выкручивается временный крепеж, срезается лишняя пена - отверстия шпаклюются - в принципе все - такая технология.

Этот способ я подсмотрел где-то в недрах инета. По началу мне он показаля странным - но после крепления первого листа все сомнения исчезли. Способ не самый простой - но вполне жизнеспособный - лист на пене держится очень крепко. Есть несколько условий без выполнения которых невозможно использовать этот способ выравнивания стен:
1. Перепады вертикали по высоте не должны превышать 4 см;
2. Поверхность должна быть предварительно обеспылена и быть достаточно впитывающей для надежного закрепления/прилипания пены;
3. Если поверхность сыплется - старая штукатурка или газобетон например, то предварительно надо проитись грунтовкой для скрепления поверхности;
4. Во влажных местах использовать влагостойкий ГКЛ (зеленый) с обработкой стены обмазочной гидроизоляцией и устройством пароизоляции.

Если перепады будут больше -просто не получится выровнять головки шурупов, если же шурупы брать длинее, то количество пены понадобится неимоверное и получится барабан.
Стена закрываемая ГКЛ должна быть достаточно крепкой, не обсыпаться иначе будет много пыли в дальнейшем.
Во влажных местах (санузел и кухня в моем случае) для надежности против грибка и сырости я дополнительно грунтовкой обрабатывал и внутреннюю (закрываемую) сторону листа ГКЛ.

Как и при устройстве любых конструкций, в этом случае также необходимо произвести расчет материала и подобрать нужный инструмент. На картинках выше все что нужно из инструмента - показано. Расчет на количество ГКЛ при применении этого метода монтажа прост - на метраж на который необходимо закрыть ГКЛ производится закупка с округлением в большую сторону + 1 лист. Т.е. если надо накрыть 74,5 м.кв. то надо брать так:
лист ГКЛ 2,5х1,2 накрывает 3 м2, нам надо 75+3 (1 ЛИСТ) = 78 м2 - получаем 78/3=26 листов ГКЛ необходимо купить.
Расчет на шпаклевку по метражу. Грунтовку и антибактериальную пропитку я взял по 1-ой банке концентрата. Дюбели на мой метраж мне хватило 3-х упаковок по 150 шт. Под временный крепеж я использовал шурупы Ø 6 мм для металлопластика длиной 85 мм около 50 шт. Пена монтажная: у меня ушло около 10 балончиков. Шпаклевка - мешка 25 кг и на отверстия и на швы хватит.

Электро розетки и ниши для выключателей подогнаны точно под места их расположения с помощью лазерного уровня - очень удобно и быстро: выставляется лазер на место будущей розетки, потом накладывается лист ГКЛ и по полученному перекрестию лазера сверлом по гипсу делается отверстие под коробку розетки.

Вот как выполнялась разметка розетки лазерным уровнем: по центральной коробке выставлен лазер, который стоит на расстоянии около 2 м от листа, далее после накладки и закрепления листа ГКЛ получаем место сверления на самом листе.

Подгонка и подрезка листов ГКЛ в дверном проходе в комнату - временный крепеж и с другой строны листы уже посажены на монтажную пену.
Элементы каркаса арки дверного проема в комнату - впоследствии будут обшиты ГКЛ
Боковые элементы на своих местах - вид снизу.

Прямые углы выравниваются накладными металлическими профилыми "Наружный угол" 25х25 мм, а кривые поверхности выравниваются гибким пластмассовым профилем 25х25 мм.

Профили установлены и зашпаклеваны - остается затирка наждаком после высыхания.
Углы в выведены - проведена грубая шпаклевка. Прошу прощения за качество фото - делал на телефон.
Откосы на окнах выполнены тоже из листов ГКЛ - углы из накладного металлического профиля
Дверные проемы готовы под финишную шпаклевку

Последовательность работ:
1. Делаем расчет необходимого количества материала (описано выше). Я задумал выполнить все так: листы ГКЛ выбрал толщиной 12,5 мм. В комнате и смежной с ней стене кухни ГКЛ укладывал обычный, в санузле и рабочих стенах кухни - влагостойкий.
2. Теперь самое трудное - выравнивание головок шурупов в один уровень. Тут я изобрел свой способ: начиная с верхнего ряда уже вкрученных на половину шурупов дюбелей прикладывая 1,5-меровый уровень с верху вниз выгонял их головки в одну плоскость по вертикали - вобщем то не сложно, когда пройден первый ряд. Порядок такой:
- начинаем от любого угла, прикладываем уровень горизонтально к самому верхнему ряду головок шурупов (естественно все шурупы вкручены на свои места по заранее размеченной сетке на 1 полный лист + еще где-то 1/3 следующего листа);
- после выведения в одну линию верхнего ряда переходим к крайнему левому или правому ряду в зависимости с какой стороны начали;
- прикладываем уровень к верхнему выверенному уже шурупу и выгоняем под вертикаль по уровню весь ряд - допуск 1-1,5 мм по 1,5 м рейку;
- далее по каждому ряду до окончания листа и следующего за ним на 1/3 длины другого стыкуемого листа;
- прикладываем лист, крепим его временным крепежем, сверлим отверстия и "запениваем".
Вот в принципе такой процесс. Дальше все аналогично. Единственно хочу добавить, что там где не получалось свести два листа в одну плоскость я использовал малый уровень подкладывая его к уже закрепленному листу изнутри (между стеной и листом прикладывал рейку к листу) и по продолжению в ее плоскости выгонял соседние головки шурупов.
3. Важно чтоб стыки совпадали идеально - дальше будет намного легче все зашпаклевать малым количеством шпаклевочного состава. При временном креплении также важно не перетягивать крепеж во избежание прогибов и деформаций листа ГКЛ, т.к. он гнется и ломается легко.
4. Сверление думается не представит какого то труда - сверлится как масло - только пыли много. Диаметр ответсий достаточен 25 мм.
5. "Запенивать" тоже не представит труда - тут главное чтобы пена попала как можно дальше от ответстия и по всему кругу. Т.е. как я делал:
- баллончик использовал обычный с трубочкой т.к. им оказалось легче всего и расход пены был оптимальным. Балончик же с пистолетом (т.н. профессиональный) во-первых через его сопло у меня не получалось контролировать нормальный расход пены - то много, то мало; во-вторых он почему то все время засыхал на кончике сопла и я с ним мучался все время. Ну тут кому как. Мне легче было использовать балончик с трубочкой;
- вставляем трубочку в отверстие на 2/3 длины и по кругу начинием распределять пену - нажимаем на 2-3 сек. перемещаем трубочку на 2 часа, еще жмем 2-3 сек и так далее по часовой стрелке перемещая трубочку через 2 часа до начального места;
- напоследок "запениваем" само отверстие, но не сильно, чтоб пена не выливалась наружу.
6. После затвердения пены снимаем временный крепеж, срезаем лишнюю пену , шпаклюем отверстия, стыки и щели. Щели и стыки советую шпаклевать с использованием малярной сетки для стыков. Очень удобно - она клеется сама и не отслаивается потом при засыхании шпаклевки - бумажная может пузыриться потом.
7. Далее идет финишная, "генеральная" шпаклевка всей площади под окраску, облицовку декоративным камнем или оклейку обоями.
Вот так я выравнивал стены под финишную отделку и что в итоге вышло. :)