Вятский Север. По рельсам из Кирова в Котлас

Через Киров проходит Транссибирская магистраль — стальной пояс России. Гораздо менее известна другая железнодорожная ветка, уходящая из столицы Вятского края на север, и приводящая в итоге в город Котлас на юге Архангельской области, где она соединяется с Северо-Печорской магистралью, ведущей в Республику Коми. Линия эта однопутная и тепловозная, неторопливые поезда развозят пассажиров по глухим лесным полустанкам, а за окном мелькают густые леса Вятского Севера. Покинув гостеприимный город Киров, я продолжил своё путешествие именно в этом направлении.

Путь от Кирова до Котласа — это 382 километра по железной дороге, и преодолеть его можно за один день волной пригородных поездов с пересадками на станциях Пинюг и Сусоловка. Однако я ехал дольше, так как сворачивал с основной линии на глухоманную тупиковую ветку до посёлка Христофорово у самой границы Кировской и Архангельской областей.

Поездка на Вятский Север для меня началась с маленького приключения. Поезд на Пинюг уходит из Кирова в шесть утра, я решил уезжать не с главного вокзала, а со станции Киров-Котласский, так как моя вписка находилась ближе к ней. Хоть и встал я в такую рань без особого труда, но вот сколько надо идти пешком до вокзала, — не рассчитал... В итоге до отправления поезда оставалось две минуты, когда я был от вокзала ещё в 500 метрах и бежал бегом с 65-литровым рюкзаком за плечами. Уже потерял было надежду успеть, но, подбегая к вокзалу, увидел, что поезд ещё стоит, ускорился, и запрыгнул-таки в последний момент. Успел! Вот только не смог из-за этого сфотографировать дореволюционный вокзал станции Киров-Котласский...

Итак, путь в Котлас начался, и я еду прямо в северном направлении. Пригородный поезд Киров - Пинюг представляет собой тепловоз ТЭП70 и четыре вагона, причём я сел даже в плацкартный. Вроде, пригородный поезд, а можно прилечь, и даже на верхнюю полку забраться. Поезд, не спеша, выехал из города, под колёсами простучал самый верхний по течению ЖД мост через Вятку, а потом начались луга и леса, среди которых порой раздавался гудок нашего тепловоза. Я некоторое время поспал.

Пока едем, стоит немного рассказать об истории этой дороги. Хоть она и второстепенная, и соединяет две магистрали (Транссиб и Печорскую), — на самом деле, она старше их обеих. Это историческая Пермь-Котласская железная дорога (участок Транссиба от Кирова до Перми тоже исторически относится к ней), построенная в 1895-99 годах для связи входящего в волжский бассейн Вятского края с рекой Северной Двиной и возможности вывоза в северные края, а также экспорта через архангельский порт зерна из Вятской губернии. В то время Котлас был лишь коми-зырянским селом с речной пристанью на берегу Северной Двины, а городом стал в 1917 году.

В 1930-е годы на севере Кировской области активно развивалась лесная промышленность, во многом с использованием труда заключённых Вятского ИТЛ (ВятЛага), а после войны — немецких военнопленных. И в наше время Вятский Север — это лесопильный край, где почти каждый посёлок живёт заготовками леса. В советские времена в этих местах было построено множество лесовозных узкоколеек, некоторые из них в наше время уже разобрали. А от самой линии Киров - Котлас есть два малодеятельных ответвления: Сусоловка - Христофорово (1930-е годы) на самом севере области и, несколько южнее, — Панасюк - Подосиновец (1966 год).

В прошлом из Кирова в Котлас ходил пассажирский поезд из категории "шестисотых", где отдельные вагоны отцепляли в Мурашах, Пинюге и Лузе. Был там и отдельный вагон до Христофорово.

Это городок Мураши, насчитывающий 6 с половиной тысяч жителей (при распаде СССР было 10 тысяч, а в 1950-е годы — 14). Возник он как посёлок при станции в 1895 году (как и большинство на этой линии), а городом стал в 1944.

Официально мой пригородный поезд — это два поезда: Киров - Мураши и Мураши - Пинюг. Поэтому даже билеты мне контролёр продала раздельно. В Мурашах от поезда отцепляют хвостовой вагон, и их остаётся только три. Интересное явление — прицепные вагоны в пригородном поезде.

Мураши здесь как граница цивилизации. После них начинаются совсем уж дремучие, почти таёжные леса. И здесь же сто лет назад проходила граница Вятской губернии, и начиналась уже Вологодская (Никольский уезд). В наше время Кировская область выдаётся ещё далеко на север узким выступом, вклиниваясь между Вологодской областью и Республикой Коми.

Дальше всё становится ещё смешнее. Во-первых, в посёлке Безбожник в данный момент строится православный храм, а во-вторых... сможете угадать, как называется следующая станция после Безбожника, соседняя с ней?

Комизм ситуации дополняется ещё и тем, что точно между Безбожником и Староверческой проходит водораздел Вятки и Северной Двины, то есть Каспийского и Белого морей...

В этих местах немало топонимов коми-зырянского происхождения с окончанием "-юг", обозначающим "река" (ср. финское joki). И даже самая крупная река здесь называется Юг — один из "родителей" Северной Двины.

А ещё здесь — начальный пункт Опаринской узкоколейки, которая ведёт на 40 километров в тайгу, до глухого посёлка Чурсья.

Пассажиров в вагоне осталось уже довольно мало, и в полдень поезд стал сбавлять ход, за окном начиналась крупная станция. Это — Пинюг (ударение на И). За спиной уже 240 километров и пять с половиной часов пути от Кирова. Пассажиры неспешно разошлись по посёлку, а мне вскоре предстоит ехать дальше на север.

Покупаю билет и иду гулять. Мой поезд на Лузу и Христофорово (опять же, по факту один поезд, а официально два) отправится через час. Можно бегло осмотреть посёлок.

В Пинюге тоже начинается лесовозная УЖД, но она находится с другой стороны от станции, и я не догадался сходить посмотреть её. Сам по себе Пинюг — ПГТ с населением около двух тысяч жителей. Численность начала снижаться ещё задолго до распада СССР, — в 1950-е годы Пинюг насчитывал 8 тысяч, а в 1980-е — уже только четыре.

Название Пинюг можно буквально перевести на русский как "Малая река" (по сути, то же самое, что и Пинега в Архангельской области). На родственном финском языке это звучало бы как "pieni joki".

озвращаюсь на станцию. Уже знакомый мне поезд готов к отправлению обратно на Киров, а на втором пути стоит дизель РА1 ("рельсовый автобус"), с которым они обмениваются пассажирами. Именно на РА1 мне предстоит ехать до глухоманной станции Христофорово, которая является логическим завершением всей железнодорожной атмосферы этого лесного края.

Через полчаса — станция Панасюк в посёлке Верхнемалье. Её название я уже не смог вывести от местных топонимов на "-юг", и похоже, что оно таки происходит от фамилии какого-нибудь рабочего-ударника украинской национальности (честно говоря, я сперва и про Вазюк так подумал).

Это узловая станция местного значения. На запад отходит 30-километровая малодеятельная ветка до станции Подосиновец вблизи одноимённого посёлка на берегу реки Юг. Надеюсь как-нибудь доехать и дотуда. Помимо пригородного поезда, туда ходит даже прицепной вагон из Кирова.

Следующая станция — Лунданка. Снова накрапывает дождь, а мы пропускаем промчавшийся навстречу поезд Воркута - Адлер, везущий северян к черноморским курортам.

Из поезда Луза выглядит примерно так. В этом городе проживает 10 с половиной тысяч человек, и это местный центр цивилизации, — единственный город Вятского Севера. В 25 километрах восточнее находится старинный Лальск — бывший город, а ныне ПГТ, который я тоже как-нибудь надеюсь посетить.

Вот и Сусоловка (ударение на У). Стоим 15 минут, меняя направление движения. На втором пути идёт посадка на поезд Сусоловка - Котлас, куда пересели многие ехавшие со мной пассажиры. До Котласа осталось всего 60 километров, но я туда поеду уже завтра.

А потом началось плавное погружение в мой любимый мир малодеятельных железных дорог. Пассажиров в вагоне стало заметно меньше, и это были в основном пожилые люди, а поезд, сменив направление, покатился с медленной скоростью прямо в лес — в сторону от основной магистрали.

Протяжный гудок, и по стенам вагона начинают скрести ветки лесных деревьев. Лесопромышленный посёлок с красивым названием Христофорово был основан в 1930-е годы, тогда же в него была проложена железная дорога. В советские времена там действовал крупный леспромхоз, ныне блаженно почивший. Грузового движения по ветке больше нет, поэтому и убыточно её ремонтировать. Из-за этого состояние путей таково, что местный пригородный поезд идёт со скоростью 15 км/ч. Из поездов стандартной колеи медленнее только поезд Земцы - Жарковский в Тверской области.

Удивляют две вещи. Во-первых, движение здесь непривычно частое для такой линии, — ежедневно и две пары в сутки (а вторая, к тому же, ещё и ночью), а во-вторых, современный подвижной состав. Правда, из-за состояния путей он всё равно идёт чуть быстрее человеческого бега. РА1 смотрится здесь как машина времени, и при поездке в Христофорово по-настоящему возникает ощущение путешествия в прошлое.

Видео. В вагоне уютно, на соседней скамейке о чём-то говорят местные бабушки. В середине видео видна речка Залесская Лала (приток Лузы), а потом какой-то путейский сарай из бывшего вагона.

На часах пять вечера, обратно поезд пойдёт через полтора часа. Присев на скамейку на платформе, и употребив оставшуюся часть провизии, отправляюсь гулять по посёлку. Действительно порой кажется, будто попал на несколько десятилетий назад. Один из медвежьих углов Кировской области, — по железной дороге 340 километров от областного центра!

Кстати, в Христофорово (как и в Пинюге) меня удивило полнейшее отсутствие внимания со стороны прохожих местных к приезжему человеку с большим походным рюкзаком и фотоаппаратом. Разве что в магазине продавщица, не спрашивая ничего о том, откуда я приехал, радушно стала предлагать мне свежеиспечённые шаньги (я, конечно, не отказался). А ещё я встретил на улице странного дядьку, который собирал в ладонь битые стёклышки, — по его словам, "для того, чтобы коровы по ним не топтались!".

Что интересно, до 2005 года Христофорово было посёлком городского типа. Хотя, вроде, даже кирпичных домов тут нет.

Обратно поезд идёт уже до Лузы, а не Пинюга. И пассажиров на обратном пути почти не было. Снова тот же час с лишним медленной езды по лесному коридору. За окном вечереет.

Покидаю поезд в Сусоловке. Он стоит 10 минут и уезжает в Лузу. А я остаюсь один с тишиной железнодорожной глубинки. Даже грузовых поездов нет.

Мой поезд на Котлас пойдёт только завтра в 11 утра. Я иду в лес, ставлю палатку, неспешно располагаюсь, и вскоре засыпаю богатырским сном среди лесной тишины. Ночевал, как по карте оказалось, в трёх километрах от стыка трёх областей.

За дачными посёлками с левой стороны уже стала мелькать водная гладь реки. Незаметно начался Котласский железнодорожный узел, знакомый мне по дороге из Воркуты в прошлом году. Внизу, под мостом, мелькнула Печорская магистраль, построенная в предвоенные годы.

И по расписанию, в 12-32, прибывает на станцию Котлас-Южный (название именно от направления на Киров) — исторический конечный пункт Пермь-Котласской железной дороги, построенный рядом с берегом Северной Двины. Жаркий полдень, оживлённый многолюдный вокзал. На втором пути стоит пассажирский поезд Котлас - Архангельск, который отправится через полчаса, и будет медленно идти до областного центра почти сутки.


Я заметно переместился на север. Вятка сменилась Северной Двиной, текущей уже в Белое море. А Котлас, стоящий в её верхнем течении, и выросший в 20 веке из транспортного узла железных дорог и речных путей, — по-своему интересный город. О нём я и расскажу в следующий раз.