Как я делал натяжной потолок на кухне

Багет это не французская булка, которой хрустят аристократы, во время исполнения вальсов Шуберта, а специальной конфигурации пластиковая деталь, в которую заправляется ткань. Собственно это самая важная действующая деталь. От её качества и качества её монтажа, зависит насколько надёжно будет закреплена ткань. Продавцы, у которых я брал ткань, рекомендовали мне отечественные багеты стоимостью 100 рублей за 2 метра. Преимущество у них не только за счёт низкой цены, но и за счёт высокой жёсткости, благодаря которой ткань держится очень крепко. Вообще, вариантов багетов вагон и маленькая тележка, я не стал напрягать мозги и взял то, что посоветовали продавцы. Оказалось, не обманули. Ещё хотел бы добавить, что для тканевых потолоков существует два варианта багетов - с креплением к потолку, как на рисунке и креплением к стенам. В моём случае из-за проводки и особенностей одной перегородки, пришлось выбирать вариант крепления к стенам и опускать примерно на 10 сантиметров, но об этом чуть ниже.

Для крепления багетов понадобятся следующие инструменты:
водяной уровень, либо лазерный с круговой засветкой, перфоратор, шуруповёрт, стусло с возможностью запиливания под углом 45 градусов и напильник. Крайне желательно иметь в наличии детектор проводки/металлоискатель, т.к. сверлить придётся много и есть шанс упереться в арматуру/проводку/трубу отопления.
Для начала надо взять правило и посмотреть насколько ровная поверхность, где планируется закрепить багет. Стены типа "море волнуется раз" не подойдут. Глубокие впадины надобно штукатурить, волны сбивать, так как багет имеет определённую жёсткость и в конце работы вся халтура будет видна невооружённым глазом в виде щелей на стыке обоев и багета. У меня оконная панель была настолько кривая,что на неё ушло как минимум 1,5 кило ротбанда, только под багет. Ещё следует учесть такой момент как хрупкость стен, ибо натяжка в итоге будет довольно сильной и вылезшие из стены дюбеля или подозрительный хруст по ночам, думаю, вас не сильно порадуют. У меня одна из стен сделана из пазогребня, который трескается, если засверливать дюбели в самый край. Из-за этого пришлось отступать порядка 6ти сантиметров от края, чтобы не расколоть блоки, но и этого оказалось маловато. Кое где треснуло, но к счастью ничего не выпало.
Есть ещё одна особенность в креплении багета. Вариант "размечать по отверстиям - сверлить" не подходит, ибо бетон набит всякой гадостью типа камешков и сверло норовит уйти, из-за чего багет может закрепиться волнисто, что у меня и произошло, когда я крепил самую первую планку. Имеет смысл закрепить его в трёх точках (по краям и в середине), контролируя прямоту по лазеру или правилу, а уже дальше прямо через штатные отверстия сверлить отверстия и забивать дюбеля, опять же контролируя лазером или правилом. Сверлить придётся много, порядка 20ти дюбелей на багет, поэтому если есть какие то тёрки с соседями, лучше это делать в разрешённое время.
О непосредственной установке багетов и разметке при помощи уровня, я не буду писать, ибо это должно быть понятно человеку, который ввязывается в это дело.

Важно использовать каждое отверстие в багете и использовать нормальные шурупы, не ломающиеся от натяжки и конечно же качественные дюбеля, не выпадающие из стены при лёгком сотрясении. Для крепежа я использовал оцинкованные шурупы с большой шляпкой и дюбели Fischer SX 6x30 мм . Не подвели.
Стыки не обязательно сводить тютелька в тютельку, можно сделать небольшой зазор и заполнить его потом герметиком. Ещё оказалось, что крайне желательно обработать края багетов перед установкой надфилем, или напильником, для того чтобы не рвать об них ткань в процессе заправки.

В процессе изучения вопроса крепления люстры, на какие я только варианты не натыкался. Кто то не морочится и делает из куска монтажной ленты, кто то из деревянного бруска. Я поступил следующим образом - купил два металлических уголка регулируемых (с длинной прорезью) и к ним металлические крючки с резьбой. В процессе натяжки, нащупал их расположение, отметил карандашом и потом через небольшие прорези пропустил крючки и отрегулировал прижатие светильников при помощи гайки. Просто и надёжно.

два новых светильника из икеи, подключенных времянками и огрызки старой китайской люстры. Позже протянул нормальный провод, старый провод отключил, а отверстие под люстрой запенил на всякий случай

А вот тут я три или четыре дня сношался с потолком в особо извращённых позах, пытаясь натянуть глаз на жопу. То морщины, то закусы, в общем не идёт и всё. Русские сначала ломают, потом читают инструкцию.
Но обо всём подробнее.
Во первых, тянуть ткань на мой взгляд лучше когда закончены вообще все грязные работы. Обои, пол и прочее. Имеет смысл пропылесосить и завернуть плёнкой все шкафы и прочие крупногабаритные бытовые предметы. Ткань хочешь не хочешь, но прометётся по полу, оботрёт пару шкафов и всё это будет чёрными мазками на идеально белом потолке. Ещё я порекомендовал бы белые нейлоновые перчатки без напыления. Во первых руки у нас всего одни, а во вторых грязные следы от пальцев опять же придётся замывать. А оно таки надо?

Во вторых, надо приобрести шпатель clipso особо хитрой формы. Без него может что то и получится, но скорее всего, весь потолок будет в дырках, ибо заходит шпатель в багет очень туго, даже под правильным углом 45 градусов. Кроме того, благодаря своей форме, он облегчает натяжку ткани и ускоряет процесс.

Чтобы не повторять позы камасутры в попытках растянуть ткань, как это проделывал я, рекомендую заглянуть в рекомендации производителя натяжных потолков clipso и внимательно посмотреть на схему натяжки, рекомендованную производителем.
Если следовать этой схеме на рисунке выше, всё ложится на свои места ровно так, как надо.
Предварительно поднатягиваем и далее начинаем фиксировать ткань согласно указанной схеме, после чего начинаем заправлять сначала с одной стороны, потом другой. Если где то пошла морщина, можно вытащить небольшой заправленный фрагмент, подтянуть и начать заново. Ещё лучше всего заправлять ткань сначала по длинным краям, потом по узким.

На всё про всё ушло 3,5 часа с перерывами на чай и почесаться. Т.Е. за день вполне возможно сделать идеально ровный и гладкий потолок, если не нужно возиться со штукатуркой и обоями. Есть ещё немного тонкостей, которые всплывают в процессе, но думаю, если у вас интеллект не как у Джорджа Буша младшего, вы справитесь с этими особенностями в процессе натяжки. Главное не торопиться, ибо ткань даже от фирменного шпателя немного повреждается и даже рвётся. Если что то пошло не так, ткань можно вытащить из багета, подсунув руку и протолкнув в расклин, одновременно подтягивая за свисающие концы полотна. Просто тянуть за свисающий конец бесполезно, держится очень прочно.

В процессе растяжки ткани оказывается, что по пути следования обнаруживаются всякие ненужные трубы. Можно было бы их просто обрезать, но оставить подъезд без газа и отопления в мои планы не входило, хотя желание было. Оказалось, что пара жестов ножницами и ткань отлично "обтекает трубу". Фрагменты ткани за трубой, куда не подлезает шпатель, отлично заправились металлической линейкой с закруглёнными краями. Видимые надрезы у трубы закрываются пластиковыми отражателями, продающимися в любом крупном строительном магазине. Однако и тут есть небольшой подвох - эти отражатели делают с максимальным диаметром 3/4 (28 мм), а у меня газовая труба была дюймовой (34 мм). На помощь пришли две коронки и шуруповёрт, благодаря которым удалось раздраконить отверстие до нужного диаметра.

Отметки под крепёж люстры я сделал когда ткань была ещё не сильно натянута. Далее просто проткнул острыми ножницами и аккуратно надрезал.

Самым страшным этапом было обрезать свисающие лоскуты ткани. Но как оказалось, острым канцелярским ножом, замотанным бумажным скотчем, чтобы не повредить основное полотно, это делается не просто, а очень просто. Главное не торопиться.

примерно вот так выглядит багет в сочетании с обоями и заправленной тканью. Ещё не стёр следы от карандаша.

Следов обрезки совершенно не видно за счёт хитрого профиля багета.