Африканский трип — часть 3

Часть - 1
Часть - 2

Вход на территорию парка Масаи-Мара стоит восемьдесят долларов; за эту сумму в заповеднике можно находиться в течение двадцати четырёх часов, причём допустимо его покинуть и явиться вновь (например, на следующий день, если к тому времени ещё не истекут оплаченные двадцать четыре часа). Перемещаться в парке можно только на автомобилях, хотя аккредитованный гид уже, кажется, не требуется — то есть в постороннем сервисе можно взять машину на прокат и самостоятельно въехать на ней в парк.
На роль моего водителя вызвался управляющий отеля, в котором я заселился в Лолгориане, попросив за свои услуги пятьдесят баксов. В эту сумму включались его расходы на топливо, а также плата за въезд в заповедник его автомобиля и, собственно, самой его персоны; жители Кении за вход в парк платят десять долларов, а за свой транспорт двадцать. Такова официальная система расценок, причём подкупить персонал у ворот в парк не представляется возможным: всё официально с кассовым аппаратом и квитанцией.
Лолгориан — маленький грязный городок, о котором бы и вовсе никто не знал, кроме местных жителей, если бы невдалеке от него не был размещён один из въездов в знаменитый парк.

Местная публика.

Вообще мусор в Кении — катастрофическая проблема. Возможно, я уже плохо помню, но, кажется, в таком количестве его не было даже в Индии. Кенийцы бросают губительные для природы пластиковые бутылки и другие отходы своей жизнедеятельности, где хотят. Такое пренебрежение к своей земле заложено у них на культурном (или бескультурном) уровне — ни один кениец никогда не сделает замечание другому, что тот швырнул пустую бутылку из окна автобуса, здесь это в порядке вещей. Они даже не стремятся выбрать для выброса мусора относительно населённую территорию, где его хотя бы потенциально кто-то когда-то уберёт, и засоряют свою природу всюду.

Удивителен тот факт, что власти страны совсем не считают этот фактор проблемой. Об этом ярко свидетельствует полное отсутствие урн на улицах городов и сёл. Я проехал по этой стране ни одну сотню километров и побывал в десятке городов — урну или хотя бы какое-то её отдалённое подобие не встречал ни разу. Даже мне с моим щепетильным подходом к этому вопросу приходилось оставлять бутылки из-под питьевой воды на тротуарах, разве что в отличии от чернокожих я не швырял их, а аккуратно ставил, что в сущности не имело никакой разницы.
Возможно, я сделаю скоропостижный поверхностный вывод, но эта ситуация говорит мне о том, что африканцам (а я уверен, что в большей части остальных стран этого континента всё обстоит также) на свои природные достояния наплевать. Они бы, наверное, и национальные парки загадили, но тогда там передохнут все животные, и уже не получится снимать с каждого туриста по восемьдесят баксов.

Парк Масаи-Мара полон красивых животных, которых ранее я видел лишь за решётками, да в передачах National Geographic. Все они свободно разгуливают по территории заповедника и живут полноценной дикой жизнью, сбиваясь в стаи со своей внутренней иерархией, рожая и воспитывая потомство, а иногда и поедая друг друга.

Оказывается, газели тоже умеют чесать у себя за ухом.

Гиена.

Кроме млекопитающих в заповеднике можно увидеть немалое количество разнообразных представителей пернатых.
Венценосный журавль, изображённый на флаге соседнего государства Уганды

Чаще других среди четвероногих попадаются на глаза газели и слоны. Вторые обычно сбиваются в большие стада и длинными вереницами перемещаются по территории парка. В один из моментов мне удалось запечатлеть их поход на водопой, где вальяжно разлеглись буйволы и даже незаметно пристроился в воде нильский крокодил.

Реже, но также в достатке встречаются жирафы и зебры. Иногда животные останавливаются на дороге прямо перед машиной и подолгу демонстративно стоят как вкопанные, давая понять, что правила здесь устанавливают они. Больше всего водители-проводники опасаются близости слонов, которые в случае агрессивного своего поведения запросто могут раздавить их прямо внутри транспорта.

Наиболее сложно фотографировать бегемотов, потому что в жару те предпочитают целиком погрузиться в воду, оставляя снаружи лишь ноздри и глаза.

Не уверен, но, по-моему, это койот.
UPD: Один из читателей подсказал, что на картинке чепрачный шакал.

А вот львы и другие представители кошачьих попадают в объектив, к сожалению, не часто. Я видел их лишь трижды: два раза сидящих в тридцати метрах от дороги среди высокой травы и однажды вольготно развалившегося прямо на обочине в какой-то паре метров от нас.

Кажется, в свете знойного солнца этому бруталу даже глаз лень было открыть, не то что бы подняться к нам из зарослей.

Покатавшись по парку несколько часов, мы отправились в расположенную невдалеке деревню племени Масаи. Ещё в машине водитель озвучил мне таксу, которую требует вождь за вход в его владения: двадцать баксов.

Было хорошо видно, что к туристам племя привыкло и даже заготовило экскурсионную программу, включающую в себя разжигание огня посредством трения двух деревяшек друг о друга, посещение их жилищ с подробным описанием незамысловатого устройства глинянных хижин и даже исполнение хоровой песни тётками с огромными дырками в мочках ушей.

Из специального сосуда пожилой масаи пьёт козье молоко.

В отличие от сёл и городов «цивилизованных» негров деревенька этих дикарей была чистой и ухоженной.

За спиной у сына вождя племени изгородь загона для коз.

Женщины племени специально в честь моего прибытия исполняют какую-то народную песню.

Традиционная одежда мужчин племени Масаи — ярко-красные или реже оранжевые платки в сочетании с синими тканями, в которые те оборачиваются с ног до головы. Однако своим детям взрослые мужчины позволяют носить «гражданскую» одежду.

Личное знакомство с племенем свершилось, и чтобы не докучать им больше своим присутствием, я скоро покинул деревню.