Калуга. Часть 2: Старый Торг и окрестности

Так как в прошлой части я уже показывал дом имама Шамиля, то и прогулку начнём от него, в старом районе Завершье. Особняк пленного горца на кадре ниже практически за моей спиной. Ещё за спиной - уделанная до неузнаваемого состояния Смоленская церковь, слева видна церковь Георгия за Верхом (1701), справа проглядывает главка Успения за Верхом (1756-62), но о калужских церквях впору делать отдельный пост. А из-за этих домов я пришёл - в паре кварталов отсюда "Rocket Hostel".

На безымянной площади улица Пушкина переходит в улицу Королёва; нам - по первой на восток. Остановка на площади примечательна необычайно мощными колоннадами с обеих сторон, причём что самое странное - это новоделы. А могли и от старинных усадеб остаться: колоннада справа ведёт прямиком во двор особняка Шамиля, да и домики близ неё - видимо, его флигеля.

А чуть дальше по улице Пушкина - ещё более роскошная усадьба, признанный шедевр калужского классицизма, построенная в 1805-08 годах по заказу купца Ивана Золотарёва. Собственно, и улица Пушкина в те времена называлась Золотарёвской, но роскошь особняка, вкупе с тем, что хозяин в нём не жил, породила версию, что дом имел совсем других заказчиков - это был неофициальный путевой дворец императоров. Неизвестен и архитектор, а по самой распространённой версии это Матвей Казаков, создатель облика Москвы 18 века, умерший в 1812 году от известия, что построенный им город сгорел. Что ж, если это не и его проект - то уж точно его уровень. В 1885 году у Черновых, к которым усадьба перешла через брак с дочерью Золотарёва, её купил нотариус Александр Кологривов - опять же типично калужский сюжет, когда наследство купца переходит чиновнику или дворянину, чаще в России 19 века бывало наоборот. Как усадьба Золотарёвых-Кологривовых этот дворец известен краеведению и ныне:

А для простых калужан это просто краеведческий музей - основанный в 1897 году, с 1922 года он занимает Кологривинский дворец. В облике дворца куда больше общего вида впечатляют детали... увы, завешанные проводами - чтобы сделать удачные кадры этих скульптур, мне пришлось несколько раз перейти весьма оживлённую улицу в неположенном месте.

При виде фонарей у входа здесь правда легко представить себе живого императора. Во дворце прекрасно сохранились интерьеры, дополненные экспонатами краеведческого музея, но я туда не пошёл, поскольку это был бы уже третий музей за пол-дня прогулки.

Во дворе - каретный флигель с медальонами на фасаде, а за забором видна крыша палат Макаровых... но калужские палаты, вместе с церквями, я оставлю на отдельный пост.

Под снегом скрыта ещё и булыжная мостовая. Может быть, это правда Матвей Казаков проектировал Путевой дворец для Екатерины II, но императрица умерла, Павел I проклял её наследие, а при Александре I проект купил по дешёвке калужский купчина.

А может просто в буйном Риме выпал снег:

Но шедевры на доме Кологривовых не заканчиваются, а только начинаются. В кустах справа всё та же палата Макаровых, которую я вынесу в другой пост. А впереди - бездонный Березуевский овраг, отделяющий Завершье от окрестностей Старого Торга:

С этой стороны на него глядит могучая сталинка Калужской дорожной технической школы, где готовят машинист для локомотивов:

Овраги в центрах городов - не редкость, взять хоть соседний Брянск с его парой Судков. Березуевский овраг возникает в калужском пейзаже как-то очень внезапно, и посмотрев вверх - увидишь лишь заросли с силуэтами домов и церквей за ним, зато вниз овраг раскрывает прямо на Оку, за которой видны церковь Рождества в Ромоданове (1686) и бурное строительство Правобережного района.

Но главная особенность Березуевского оврага в том, что перекинута через него не бетонная советская эстакада, а старинный Каменный мост, вид которого вновь заставляет вспомнить о Древнем Риме. Впрочем, даже в той же Италии акведуки и виадуки подобной конструкции исправно строились и в 18 веке. Каменный мост был возведен в 1775-78 годах, и выглядит памятником тех времён, когда Калуге было деньги некуда девать, и город захотел, презрев овраги, обзавестись "чтоб как в столице" першпективой:

Конечно же, мне очень хотелось посмотреть, как Каменный мост выглядит со дна оврага. В снегу я не видел тропок, но это от того, что главный спуск проходит прямо под мостом, где землю не заметает снег и не размывает дождь. Подмостный вид впечатляет, а тропой, судя по всему, калужане пользуются - тут хоть и стены расписаны, и мусор есть, но хотя бы не загажено.

Длина моста - 160 метров, и в нём 15 арок высотой до 20 метров (от земли до полотна), причём три центральные арки двухъярусные:

Снизу мост особенно хорошо смотрится, когда по нему проезжает троллейбус - а ведь когда он строился, и слов-то таких не знали! На дне оврага я нацеплял шапкой (!) мелких сухих репьёв, и ходил с ними по Калуге ещё часа полтора, но прохожие с истинно среднерусским пофигизмом даже не пялились на меня дольше обычного, пока симпатичная девушка в машине не сказала: "Мужчина! У вас вся шапка в ёжиках!".

А за мостом начинается место, где когда-то между Березуевским и Городенским оврагами стоял Калужский кремль. У моста обелиск, поставленный в 1778 году, с окончанием его строительства. Был здесь в те времена выезд из города, то есть грандиозный мост вёл в утлое предместье, ставшее районом перспективной застройки - как в наше время Русский мост Владивостока. Ну а началась вся эта стройка в 1776 году, когда Екатерина II сделала богатую Калугу центром наместничества. Купцы и чиновники, скорее всего, решили: теперь заживём, и в срочном порядке взялись расширять город.

Улица Пушкина за Каменным мостом сменяется короткой улицей Баженова. По берегу оврага проходит улица Маркса, и у её начала к северу от улицы Баженова за деревьями виден Танеевский зал. То есть - концертный зал музыкальной школы имени Сергея Танеева, оказавшийся по своей акустике едва ли не лучшим в городе. Это здание похоже на очередной особняк, но его флигеля (1796) остались от причтовых домов Троицкого собора, а центральный объём был построен в 1950-е годы как Дом культуры железнодорожников:

Потому что в те времена ещё по первоначальному назначению использовалось огромное здание дирекции Сызрано-Вяземской железной дороги (1895), через овраг переглядывающееся со школой машинистов. Начавшись в 1867 году с частной линии Ряжск-Моршанск, Сызарно-Вяземская дорога образовалась в 1874 году, и фактически соединяла Варшаву с Поволжьем. Варшавяне, конечно, при мысли о Поволжье со всем польским гонором морщили носы, но и не для них дорога строилась, а для вывоза на Запад волжских хлебов. Калуга оказалась самым крупным городом между Вязьмой и Сызранью, поэтому стала "столицей" магистрали. В 1950-х годах СВЖД была упразднена, а в здании её конторы разместился НИИ телемеханический устройств, находящийся тут и в наше время. Чем оно занимается - не понятно даже из официального сайта, но приборы отсюда явно идут либо на космические корабли, либо на военные беспилотники.

Напротив, пучком сломанных судеб, из снега аллеи выглядывает памятник жертвам репрессий (1999), а в прямой видимости от него - Дерево молодожёнов. На такие соседства принято ругаться, а по мне так памятники смерти и жизни и должны стоять рядом: мы пережили, мы живём...

Из-за красного здания СВЖД выглядывает торец Присутственных мест:

Ниже - громоздкий сундук дом губернатора (1811), входящий в их ансамбль. В 1917 году здесь размещался Совет рабочих депутатов, а с феврале по июнь 1918-го, можно предположить, власти Калужской Советской республики. Да, полгода Калуга была столицей формально независимого государства, которому впрочем готовилась роль части будущего СССР. Учитывая, что красный флаг над Калугой подняли московичи, без согласия центра эта независимость не могла быть провозглашена, и о том, зачем это было сделано, единого мнения нет до сих пор. Как бы то ни было, новая власть во главе с Петром Витолиным, повыгнав дворян и купцов, присвоила себе их особняки и дачи, официально реквизированные для детских приютов, и разъезжала по городу в самых роскошных каретах. Переломным моментом в апреле 1918 года стала поездка в Тихонову пустынь реквизировать её имущество, перешедшая в пьянку и банальный грабёж в лучших традиция воровских людей Великой Смуты. Настоятель монастыря и его казначей были убиты, а трезвый комиссар монастырского посёлка Копылов арестован. Протрезвели Витолин и компания лишь когда пришли арестовывать их, а ещё через пару месяцев республику и вовсе упразднили. Ныне дом губернатора принадлежит Дворцу творчества юных им. Гагарина:

Как и здание Дворянского собрания (1848-50) напротив. Дата постройки очень показательна - к этому времени прошёл золотой век калужского купечества, и более привычное в Средней полосе дворянство вновь стало главным сословием в городе.

Ну а стоят все эти здания примерно там, где когда-то проходила деревянная стена Калужского кремля. Хотя город известен с 1371 года в связи с покупкой его Москвой у Верховских княжеств, а существовал скорее всего куда раньше, на этом месте кремль "прописался" далеко не сразу. Первоначально Калуга стояла не на Оке, а на впающей в неё речке Яченке - ныне это водохранилище около Музея Космонавтики. Одна из неприметных улиц на его берегу называется Семёново городище: там была в 1504-18 годах резиденция единственного правителя Калужского княжества Симеона Ивановича, выдержавшая даже тараский набег 1512 года. Но князь скоропостижно умер во время визита в Москву, где скорее всего был отравлен, и московские воеводы, овладев Калугой, поспешили заложить новый кремль на неприступном мысу между Городенским и Березуевским оврагами.
Это была сильная крепость, ключевое зено Засечной черты, выдержавшая несколько татарских набегов. Но известнейший бой под калужскими стенами развернулся в 1607 году, и взять Калугу пытались тогда царские войска Василия Шуйского: в Смуту калужане последовательно поддерживали самозванцев и воров, одним из которых был Иван Болотников, предводитель грандиозного восстания, охватившего все сословия от Чернигова до Рязани. После поражения под Москвой болотниковцы окопались в Калуге, которую войско Василия Шуйского осаждало ни много ни мало четыре месяца. Взять город им не удавалось, попытка поджога стен через сложную систему "подмётов" обернулась взрывом в лагере, а в конце концов осаждающих разбил подошедший князь Андрей Телятевский, настоящий если не инициатор, то вдохновитель восстания - Болотников происходил из его холопов. Разросшееся до 30 тысяч человек войско Болотникова, Телятевского и перебежчиков из разбитой царской рати из опустошенной Калуги ушло в Тулу, где повстанцев вновь осадили правительственные войска - и на этот раз с прямо противоположным финалом. Калужский кремль же, судя по всему, после осады был порушен так, что Лжедмитрий II предпочёл устроить свой лагерь на Яченке. Позже крепость, конечно, отстроилась, а окончательно Калужский кремль был стёрт с лица земли, как часто бывает, не войной, а миром - после присоединения Украины крепость на Оке стала не нужна, а её руины окончательно сгорели в 1700 году. Не знаю точно, что было здесь следующую сотню лет, но в 1783 году на месте бывших стен начали строиться корпуса Присутственных мест - пожалуй, самый масштабный комплекс административных зданий во всей (кроме столиц) Российской империи.

Присутственные места образовали П-образную фигуру с Центральным корпусом (1783) поперёк оврагов и Западным и Восточным корпусами вдоль них. На кадре выше - боковой фасад Центрального корпуса, а вот его главный фасад я почему-то забыл сфотографировать. "Изюминкой" Присутственных мест стали проезжие арки, сквозь которые по улице Баженова машины и троллейбусы носятся до сих пор. Расположены арки характерными парами под прямым углом, как крепления:

Западный корпус (1785), к которому с обратной стороны пристроена контора бывшей СВЖД, с 1959 года занят Калужским филиалом ни много ни мало Бауманки, который явно как-то связан с НИИ телемеханических устройств - здания даже соединяются через дворовую галерею:

Самый роскошный и чуть более молодой Восточный корпус (1787) с 1803 года, за вычетом советского времени, занимает семинария, основанная ещё в 1775 году. За ней виднеется белая бетонная стена областной администрации на Старом Торге...

... но туда пойдём позже, потому что и между корпусов есть на что посмотреть. Например, огромный Троицкий собор построенный в 1786-1819 годах на месте храма Калужского кремля. Ещё в 1610 году в деревянном соборе с почестями похоронили царевича Дмитрия, то есть конечно Лжедмитрия II. Ликвидировать тело самозванца царским властям не пришлось - в 1618 году собор сожгли запорожские казаки под руководством Петра Сагайдачного, и для Калуги в Смуту это было что-то вроде "контрольного в голову". Вскоре храм был отстроен, в 1687 году впервые заменён каменным, ну а на рубеже 18-19 веков, когда Калуга купалась в деньгах, и его было решено обновить.

Высота Троицкого собора 36 метров, колокольня выше ровно вдвое, но главной особенностью собора стал купол диаметром 17 метров без каких-либо дополнительных опор - в тогдашней России подобное воплощалось впервые. Начинал строительство всего комплекса Присутственных мест губернский архитектор Петр Никитин, заканчивал - уже нам знакомый Ясныгин. На стенах собора - фрески и мозаики, причём кое-где - явно исторические:

Собор стоит прямо в местном Парке Культуры, заложенном между корпусов Присутственных мест. Летом парк, наверное, прекрасен, но даже и зимой неплох:

На одной из аллей - фонтан "Кокетка с зонтиком". Это реплика реплики: скульптуру симпатичной девушки, прикрывающейся от солнца, привёз в 1809 году купец Макаров из Будапешта. Она простояла здесь до 1941 года, и исчезла вместе с отступлением немцев, да скорее всего так и сгинула невесть где. Но калужане свою Кокетку помнили, и в 1979 году она была воссоздана близко к оригиналу. Вторая Кокетка простояла не столь долго - в 2000 году её изуродовали охотники за металлоломом. Ну а нынешнюю Кокетку Третью воссоздали в 2007 году:

А ведь правда симпатичная:

С другой стороны парка - грустный-грустный Николай Второй. Его бюст поставили в 2016 году, и не от особой православности, а лишь потому, что такой же бюст последнего императора, поставленный в 1904 году в память его визита, был первым официальным памятником Калуги.

Дальше - крутой обрыв, на котором легко представить бревенчатую стену с многогранными шатровыми башнями. За Окой берег пока не очень-то обжитый, хотя и строится город активнее всего туда. Ока здесь узкая, но форсировать её было не так-то просто, потому и продал один из верховских князей Калугу московитам, не подумав, что те превратят её в свой форпост.

Теперь покинем Присутственные места. Классический вид на них открывается со Старого Торга:

Но до Старого торга заглянем в сквер Ленина, зелень которого на кадре выше виднеется справа, напротив зданий епархии и семинарии. За сквером - пара купеческих домов, коих много будет в следующей части, один из которых был ещё и Купеческим собранием (1815). А Ильич, словно кажущий буржуазии "ВОН!" - не типовой юбилейный истукан, а поставлен в 1925 году.

Впрочем, его постамент с тех пор то ли обновляли, то ли обрабатывали - в 1925 году среди его барельефов никак не мог затесаться космонавт. Да при том такой суровый, будто добрался на Луну вплавь, чтобы там с обрезом наперевес встретить Нила Армстронга.

До прошлого года Ильич стоял у администрации Калужской области, которую здесь, как ни странно, не называют Белым домом. В 2017 году он уступил место Ивану III, пожалуй самому успешному (с поправкой на эпоху, конечно) правителю России за всю её историю. Но как ни странно, до прошлой осени ему не было ни единого памятника. Ради такого дела перенос Ильича одобрили даже многие убеждённые коммунисты.

В Калуге князя изваяли потому, что именно в её окрестностях осенью 1480 года разворачивалось Стояние на Угре. В детстве это словосочетание вызывало у меня ассоциации с электрическим угрем, и я думал, что это какая-то суровая татарская инициация. Но уже со школы я, как и большинство читающих эти строки, знал что так и не состоявшийся бой Ивана Третьего с ханом Ахматом, вставших лагерями на разных берегах реки Угра, положил конец ордынскому игу над Русью. Москва отказалась платить дань, а карательный отряд татар отступил без боя, и менее чем через сотню лет, при Иване Грозном, империя и её колония поменялись местами. Но лишь на 527-ю годовщину тех событий Иван III, чьи деяния стоянием на Угре не исчерпываются (тут всех отсылаю в школьную программу по истории за 7 класс), удостоился памятника. Теперь здесь вот такой постмодернизм: советский герб, средневековый князь и современный указатель на расстояния до городов по всему миру.

На другой стороне площади улицу Королёва-Пушкина-Баженова продолжает улица Кутузова, не последняя в этой цепочке. Слева - оригинальная послевоенная сталинка, справа - один из самых роскошных в Калуге купеческий дом Носова (1781), также известный как дом Рыбака. Но Калуга - не Мурманск и не Астрахань, и Рыбак в данном случае - всего лишь фамилия одного из владельцев.

Сама же площадь - это и есть Старый Торг. Официально такое название она получила лишь в середине 19 века, а прежде называлась просто Трубянкой - если через Березуевский овраг построили мост, то Городенский овраг засыпали, упрятав тёкший по его дну ручей в трубу. Но что площадь над трубой станет торговой, калужские власти предполагали с самого начала, и в 1786 году начали строительство Гостиного двора.

Причём, оставив классицизм для административных зданий, торговые корпуса строились в том странном архитектурном стиле, который почему-то принято называть "ложной готикой". По мне так это просто мимикрия "нарышкинского барокко" под реалии тех времён, когда оба эти слова стали несолидны.

Главные ворота Гостиного двора напротив Ивана Третьего:

Внутри хоть и заявлена ярмарка мастеров, а пока что пустовато. Может быть, тут летом хорошо, и уж точно напрашивается целый "городок" кафе под открытым небом. Сколько подобных дворов, - не как сейчас, а как должно быть в идеале, - я видел в Прибалтике!

Гостиный двор строился до 1823 года. Он не замкнут, и состоит из 14 корпусов - слева 4 крупных...

..справа 10 маленьких. Между последними симпатичные переулки:

Вот только зачем запирать их ворота?

Те же корпуса снаружи, со стороны улицы Ленина, ведущей отсюда прямиком на такой же нарядный красно-белый вокзал (см. прошлую часть):

Выше по ней - краеугольный камень ансамбля, церковь Рождества Богородицы (1685). Смотрится она так, будто построили её вместе с Гостиным двором, и хотя колоннадой она обзавелась в 1820-х, на самом деле напротив - это Гостиный двор создавался в её стиле.

Около неё и завершим прогулку: