Калуга. Часть 3: дома и улицы

Но только не будет в этой прогулке церквей, палат и деревянного зодчества - о них я напишу отдельный пост. Как и о домах и училищах Циолковского.

Прошлую часть мы закончили Гостиным двором в стиле "ложной готики" - визитной карточкой Калуги. Одной стороной он выходит на длинную улицу Ленина, уходящую в гору прямиком на далёкий вокзал (см. первую часть). Дома напротив Гостиного двора:

И их собственные дворики:

Как уже говорилось в первой части, Калуга удивляет своей хаотичностью. Деревянные скученные города допетровской России регулярно горели, и с конца 18 века после очередного пожара их пепелища начинали застраиваться по регулярному плану - чаще всего прямоугольными кварталами, реже веером, кольцом или ещё какой-нибудь интересной фигурой. О Калуге от кого-то слышал, что он получила оригинальный план, представлявший собой портрет Екатерины II на карте. Я бы сказал, не самой императрицы, а её платья: гуляя по Калуге вполне можно вспомнить телевизионный розыгрыш из 1990-х, когда "турист" просил прохожих сориентироваться его по "карте", роль которой выполняла выкройка. На самом деле если план тут и был - то уж слишком оптимизированный под овраги. Большой пожар в Калуге случился в 1764 году, буквально накануне градостроительных реформ, а к концу 18 разбогатевший город успел отстроиться в камне, сцементировав беспорядочную сетку старых улиц, пересекающихся на склоне Окского берега под разными углами. Потом по Калуге прошлись война, хрущёвское строительство и бум коммерческой застройки, результатом чего стал город, где никогда не знаешь, какой вид откроется за поворотом.

Вот эта сталинка, например, пр всей своей "довоенности" облика возведена в конце 1940-х на месте храма, разрушенного войной:

Что это - модерн 1920-х годов или качественная новостройка, я даже предполагать не рискну:

Новостроек в Старой Калуге в принципе много, зачастую вполне соразмерных и удачно вписанных в её пейзаж:

Или хотя бы сооружённых "единой фасадой":

Но самое потрясающее в Старой Калуге то, что пейзажи с кадра выше и пейзажи с кадра ниже, то есть тотальный новострой и почти аутентичный русский город начала 19 века могут быть отделены друг от друга буквально одним поворотом. Причём даже не улицы, а головы.

Лицо Старой Калуги по сей день определяет классицизм и купеческий ампир, и при упоминании калужского центра мне на ум приходит в первую очередь что-нибудь такое. Конкретно этот особняк с лепными грифонами построен в 1816 году, и известен краеведам как дом Сухозанет по жившему в нём отставному военному министру, старому герою Наполеоновской и Крымской войн Николаю Сухозанету.

А вот например бывший сиротский приют (1835) в Старообрядческом переулке, и по количеству машин можно понять, что на обратной его стороне - бетонные джунгли новостроек:

Калужские архитекторы даже смогли вписать классицизм в хаотичный план города. Один из самых характерно калужских ракурсов - широкий фасад в остром углу расходящихся улиц.

Дом Чистоклетовых с кадра выше стоит аж на тройной развилке - в паре кварталов восточнее Старого Торга от длинной улицы Кутузова (часть "оси" с показанными в прошлой части улицами Пушкина и Баженова) ответвляется тихая улица Первомайская, а налево под прямым углом уходит Воскресенская. И выйдя к усадьбе Чистоклетовых с другой стороны, я просто её не узнал:

Воскресенская проходит почти параллельно улице Ленина, медленно сближаясь с ней по мере набора высоты. В её переулках виднеется Гостиный двор:

И именно Воскресенскую калужане обычно подразумевают, говоря "старый город". Если бы рассказ о ней туда влезал, я бы показал Воскресенскую ещё в прошлой части - потому что в ансамбле Старой Калуги это достопримечательность первого ряда. Много ли вы знаете улиц в России, пейзаж которых почти не изменился даже не за 100, а за 200 лет?

А здесь, за вычетом асфальта, плитки, проводов всё так, как это видел хоть Циолковский, шедший на работу в одно из двух расположенных рядом училищ, хоть Гоголь, на рубеже 1840-50-х зачастивший в Калугу в поисках положительных людей для второго тома "Мёртвых душ", который, как известно, позже сжёг в камине. А то что стены здесь облезлые - так и в те времена краска была не дешёвой.

У самой облезлой стены притаившейся в переулке сталинки - внезапно, памятник Софье Перовской. Революционерка-цареубийца к Калуге не имела никакого отношения, однако улицей Софьи Перовской была при Советах Воскресенская, и в 1987 (!) году кому-то здесь пришло в голову поставить едва ли не единственный памятник Перовской, неожиданно похожий на католическую капличку. Но есть тут некая метафизическая связь: соратник Перовской, её "старший брат" по "Народной воле" Николай Кибальчич, сидя в камере смертников Петропавловской крепости подготовил свой проект космической ракеты, над которым думал всю жизнь. Было это в 1881 году, на заре изысканий Циолковского, да так и кануло в архивах вплоть до советских времён. И вот, напротив уездного училища, где преподавал Константин Эдуардович, Софья Перовская уже не из окна глядит, а из головной части ракеты, несущей справедливое общество марсианам, венерианцам и лунитам.

В начале обшарпанной Воскресенской есть даже пара усадеб в идеальном состоянии: слева дом Яновского, местного председателя дворянства, справа - Петриковская богадельня, до 1869 также бывшая особняком купца. Кусочек того самого русского города, знакомого по "Мёртвым душам", "Войне и Миру" и другим шедеврам русской классики, отторжение которых со школы не всем удаётся преодолеть. Остоженка или Пречистенка 19 века:

Впрочем, есть у меня подозрение, что эти особняки - немного сталинки, восстановленные после войны: многие их детали слишком часто повторяются, причём - на обоих зданиях.

Но в иных медальонах - явно аутентичные барельефы. Калужский классицизм очень узнаваемый, и дом Яновских я бы поставил среди здешних особняков на третье место - после дома Кологривовых из прошлой части и дома Шамиля из позапрошлой.

Рядом с ними - устроенная несколько иначе усадьба Медынцева с симпатичным флигельком во дворе:

А там и до начала улицы рукой подать. Здесь такой же хитрый узел, как и на другом её конце - Воскресенская пересекает улицу Ленина (уходящей направо) под острым углом, за перекрёстком сменяясь Московской - она уходит налево, к мощной сталинке с башней и красивейшей в Калуге церкви Жён Мироносиц (1754-64). Направо под прямым углом уходит Старичков переулок (дальше он сменится Старообрядческих переулком), а в устройство всего этого с 1921 года пытается вникнуть бородатый Карл Маркс - один из первых памятников великому теоретику. Впрочем, оригинал снесли фашисты, второй бюст сам обветшал к 1980-м годам, а третий, изготовленный в 1988 году, на это место поставили, внезапно, лишь в 2003-м.

Правее кадра выше, между Воскресенской и Старичковым переулком - здание другой эпохи, которое многие считают красивейшим в Калуге. Его построил Николай Теренин - купец старой закалки, чей бизнес благополучно пережил упадок города. Как и у Билибиных (в особняке которых жил имам Шамиль), у Терениных немало домов разных эпох разбросано по всей Калуге, и в одном из них тоже жили именитые инородцы - потомки последнего царя Грузии, на родине готовившие заговор.

Последний дом Терениных - памятник трагический: Николай построил его как подарок то ли сыну Михаилу к свадьбе, то ли дочери Любе в приданное, но сын купца вскоре погиб на фронте Первой Мировой, а дочь умерла от болезни. Однако о том, что особняк построили к свадьбе, напоминает его нынешнее назначение ЗАГСа.

Через квартал на север - ещё одна хитрая развилка улиц Ленина и Луначарского, которые пересекает улица Дзержинского. И хотя на этой же развилке стоит одно из училищ, где преподавал Циолковский, в кадре не оно, а Калужский университет имени Циолковского (до 2010 года пединститут), отмеченный памятником Алекандру Чижевскому (2012) у фасада. В прошлом здесь не училище было, а целая Николаевская мужская гимназия (1796-1806), до работы в которой Константин Эдуардович корочкой не вышел.

Напротив, на кадре выше - жёлтая сталинка, известная калужанам как Барский дом, и думаю, не стоит пояснять, за что её так прозвали. За ней - и школа №1, где видимо барские дети учились. Изначально это было здание учительской семинарии (1909-13), из которой и вырос калужский пединститут:

На его углу - градусник, а за углом, портиком на Московскую улицу скрывается бывший Дворянский пансион (1825) - даже за фасадом модерна в Калуге проглядывает классицизм.

Ярких памятников модерна и эклектики в Калуге немногим больше, чем палат, и уж точно меньше, чем церквей. Вот например банк начала ХХ века на улице Театральной близ Сквера Ленина (см. прошлую часть), а рядом с ним кинотеатр "Ударник", с 1967 года занятый ТЮЗом - одним из лучших в России, к слову, так что даже "взрослые" спектакли здесь ставят.

Домик за Березуевским оврагом, на улице Достоевского - не шедевр, но хотя бы запоминается:

Как и дом Леона (вроде без Матильды на балконе) на тихой улице Дарвина:

Очаровательный особнячок неясного возраста нашёлся во дворах Григорова переулка за Воскресенской улицей:

Тут, на развилке улиц Вилонова и Кутузова (она в сотне метров от развилки улиц Кутузова и Первомайской как бы "внутри" неё) я фотографировал памятник Рабочему движению (1987). Надпись на нём "Рабочее движение выкует превосходную социал-демократию в России. Такие люди, как Михаил, тому порукой" - имелся в виду Никифор Вилонов, которого улица, и каждый калужанин в конце 1980-х видимо должен был помнить, что партийный псевдоним у него был Михаил Заводской. Ну а очередная усадьба Билибиных, ныне коррекционная школа, раз уж попала в кадр - пусть будет:

На улице Гоголя, начинающейся от ворот Музея Космонавтики, стоит обшарпанное здание архива. Помимо облика, примечательно оно ещё и тем, что в 1915 году его строили очередные ссыльные инородцы - на этот раз интернированные турецкоподанные, среди которых был Мустафа Субхи, впоследствии лидер турецких коммунистов.

А вот, на углу тихой улицы Плеханова с шумной улицей Кирова - к моему удивлению, новодел. Может, дело в том, что строили его в начале 2000-х не местные любители туркостроя, а инвесторы из Германии - как Новоапостольскую церковь, чему возмутилась православная общественность. В итоге после долгих тяжб недостроенное здание у немцев выкупили, и в 2006 здесь открылся Дом музыки.

Так и вышли мы на улицу Кирова - деловой центр Калуги и своеобразую границу исторического центра. В первой части я уже упоминал, что на карте Калуги три улицы - Разина, Кирова и Гагарина - образуют, соединяясь круглыми скверами Победы и Мира характерный рисунок, похожий ни то на стену крепостной стены, ни то на старый добрый ГДРовский конструктор. Улицу Гагарина над мостом через Оку я показывал в первой части, до улицы Разина не дошёл, а вот улица Кирова в Калуге такое место, которого никому не миновать. Людей и машин на её 1,5 километрах я видел, кажется, больше, чем во всём остальном городе.

Памятник Циолковскому и Жукову в двух скверах на её концах я вновь оставлю на другие посты, как и церковь Рождества Ионна Предтечи с кадра выше. Вы, наверное, уже устали от бесконечных "в такой-то части" и "оставлю на будущее", но что делать, такая вот вся эта Калуга, что петлять по ней приходится немыслимым зигзагом, сверяясь с похожей на выкройку картой ежеминутно.
Дом музыки стоит почти у сквера Мира, а через квартал в сторону сквера Победы - такие вот новостройки, мимикрирующие под конструктивизм и сталинки. Прямо за ними - ещё и корпус крытого рынка, а за ним до самого Березуевского оврага бескрайний пустырь, пришедший на смену грязному торжищу.

Кое-где на шумной улице - несоразмерные её размаху купеческие домики:

Чуть в стороне от "красной линии", но на виду с неё - Калужский драмтеатр имени Луначарского (1958). Несмотря на ординарность здания и "посвящения", он выделяется хотя бы почтённым возрастом: театр в Калуге основал в 1777 году калужско-тульский генерал-губернатор граф Михаил Кречетников. Ядром первой труппы стали 4 актёра и 1 актриса из Петребурга, и всё последующие времена театр был одной из тех вещей, о которой образованные калужане, покинув свой город, жалели на новом месте.

По ту сторону улицы Кирова от фасада театра спускается "калужский арбат" - Театральная улица, соединяющая драмтеатр с ТЮЗом в не пешеходной части. В ту часть центра я так и не зашёл, хотя крутился вокруг неё немало, и не видел ни "Циолковского на велосипеде", ни очень калужскую по своей архитектуре сингагогу (1912) близ угла Театральной и Дзержинского.

Между тем, мы подходим к "нервному узлу" Калуги - перекрёстку улиц Кирова и Ленина. В кадре уже нам знакомые церкви и сталинка с башней:

Но заметнее всего на этом перекрёстке кинотеатр "Центральный", в основе между прочим самый яркий памятник немногочисленного калужского конструктивизма. Он был построен в 1935 году, после пару раз перестраивался и в 1970-х годах принял облик времён "развитого социализма".

Напротив него, через улицу Ленина - дом купца Ракова (1912) в стиле модерн:

Как и дом Теренина, примечательный лепниной:

А напротив него, от кинотеатра наискось (в перспективе улицы знакомая нам уже гимназия) - вот такое вот чудо советской Калуги, дом с графитти.

Который стоит, я бы сказал, показать в приближении:

Советских мозаик, народных орнаментов с языческими корнями, сграфитто и прочих способов оживить плоскость стены в Калуге очень много, но это - безусловно, их апофеоз.

Улица Кирова здесь превращается в бульвар и ведёт к Вечному огню с памятником Георгию Жукову, выходцу между прочим из калужских крестьян.