Кандалакша

Можно возразить, что на Кольском полуострове немало городов покрупнее и поважнее, чем Кандалакша - но Кандалакша на юге, вокруг заповедник и старые поморские деревни, и природа более привычна, и многие туристы не едут дальше этой самой северной беломорской губы.
Хотя Кандалакша - далеко не самый загруженный порт Беломорского бассейна, это один из немногочисленных городов, расположенных непосредственно на берегу Белого моря. И как расположенный - в крайнем северо-западном углу.

Терский берег - самый русский край Мурманской области, самая старая обжитая часть региона, где поморы появились чуть ли не XII веке.
Кандалакша не центр этого района, центр - посёлок Умба в сотне километров восточнее; но Кандалакша - транспортный узел, "аванстанция" Терского берега, через который идёт связь этого изолированного места с Большой Землёй.
В 2004 году, когда я впервые попал в Заполярье, Кандалакша стала для меня самым крайним севером - и вокзальный туалет, вплоть до 2016 года бывший самым северным местом на земле, где я был, в первой половине 2000-х годов вполне оправдывал это почётное звание.

А в 2016 году Кандалакша, наоборот, после Мурманска, Териберки и Кировска, стала для меня настоящим югом - с полноразмерными соснами, привычными запахами и тёплым морем.

Причём море было тёплое не "по северным меркам", а по-настоящему - градусов 20 минимум: хотя к моему приезду аномальная 25-градусная жара, стоявшая две недели, уже закончилась, Белое море ещё даже не собиралось остывать.
Погода была пасмурная, но тёплая - что тоже очень редкое явление в таких высоких широтах.
Кандалакша - тоже заполярный город, но кого этим удивишь в Мурманской области; наверное, это самое ламповое Заполярье, которое только может быть: полярный день есть, полярной ночи нет.
Кандалакша даже более стара (начало XVI века), чем Кола - хотя это не вызывает особенного удивления, учитывая, что кандалакшский климат не так уж сильно отличается от более привычного нам климата Средней Полосы, а в Коле если не Арктика, то Субарктика уж точно.

В те далёкие времена вовсе не Мурманская железная дорога и тем более не федеральная трасса "Кола" были основными средствами связи с Кольским полуостровом - тогда, конечно, все плыли по морю, а потом по рекам. И Кандалакша была не ближайшим к Терскому берегу "островом цивилизации", а, наоборот, окраиной этой самой северной новгородской волости.

Конечно, транспортное значение у этого места было и тогда: по реке Ниве и через озеро Имандра проходит кратчайший водный путь из Белого моря к Коле и на Мурманский берег Баренцева моря.
И в устье реки Нивы появилась сначала деревня, потом церковь (основана тем самым Феодоритом Кольским, который положил начало Коле и вообще освоению окрестностей Кольского залива), потом монастырь.
Дальнейшая история Кандалакши была не то чтобы очень необычна для самого западного терского села: его разоряли то отечественные сборщики налогов, то соседи-шведы, то англичане.
В более спокойные времена поморская жизнь текла здесь спокойно и практически неизменно.

Вплоть до 1910-х годов, когда строительство порта Романов-на-Мурмане и железной дороги к нему преобразило весь Кольский полуостров. Кандалакша неожиданно оказалась в очень выгодном экономико-географическом положении - там, где пересекаются море, железная дорога и вдобавок река со значительным гидроэнергетическим потенциалом.

Уже в 1915 году, за год до открытия движения по железнодорожной магистрали, началось строительство пристани; село стало быстро расти, превратилось в посёлок, а в 1938 году, на первой волне советской индустриализации - в город. Тут появилась первая в Мурманской области гидроэлектростанция, а в 1951 году железнодорожно-портовый профиль города был разбавлен (или дополнен) алюминиевым производством.
В Кандалакше нет ни военно-морских баз, ни горнообогатительных комбинатов, ни тундры, ни лесотундры.

Как и Терский берег в целом, город имеет очень "немурманский" вид, и больше похож на обычный райцентр Поморья - железная дорога, немного морского порта, немного рыбы.

Недаром Кандалакша до конца 1930-х годов входила в состав Карелии.

Но, впрочем, Кандалакша выглядит лучше поморских городов где-нибудь в Карелии или Архангельской области: меньше бедности и разрухи, больше какой-то обустроенности и вообще жизни в её современном понимании.

Важная внешняя особенность: в отличие от той же Карелии, Мурманской области и вообще Севера в целом, в Кандалакше практически нет бараков.
Зато есть обычный для Карельской республики "приём ягод":

Кажется, город больше пострадал в постсоветское время, чем Мурманщина в целом: отсутствие градообразующих предприятий масштаба "Апатита" или "Североникеля", упадок судоходства и рыбной ловли.

Как результат, Кандалакша потеряла с начала 1990-х годов почти 40% населения - что много даже для российского Севера - и Русского, и мурманского.

Впрочем, Кандалакша с её более чем 30 тысячами человек остаётся пятым городом региона - после центрального Мурманска, военно-морского Североморска, индустриальных Апатит и Мончегорска.

Кандалакша необычна и своей пространственной структурой: три её основных района раскинулись по беломорскому берегу и долине реки Нивы на десятки квадратных километров, образуя практически равносторонний треугольник (примерно 8 на 8 на 8 км).
На контрасте с компактными жилыми районами практически всех городов Мурманской области (кроме Мурманска, пожалуй), жилая застройка Кандалакши состоит из четырёх обособленных друг от друга частей, три из которых основные (слившиеся исторический центр на юге и современный центр на востоке и в центре, и район алюминиевого завода, он же микрорайон Нива-3 на севере) и одна неосновная (посёлок лесозавода №6).
По Кандалакше сразу видно, что это крайний юг по-мурмански: здесь много частного сектора - в основном это старые кварталы, но есть и новая малоэтажная застройка.

Кандалакшский старый город находится на южном краю города в его современных границах - на стрелке у устья Нивы

Старая Кандалакша была селом, а в наших условиях от старых сёл мало что остаётся.

Вот и здесь: Иоанно-Предтеченская церковь (изначально это была та самая церковь XVI века, но современное здание лишь немногим старше 10 лет), несколько старых изб.

И только истинно беломорская атмосфера - довольно крутой обжитой холм, с которого видна и порожистая мелкая речка, и сопки за ней, и портовые краны с другой стороны - позволяет почувствовать где ты находишься.

Прямо в городе, у реки, можно поставить палатку:

Лодки, какие-то лодочные сараи, коптильни - вся эта речная жизнь, давно закончившаяся в Средней Полосе, ещё продолжается на Севере:

А на самой оконечности полуострова старого города, на мысу - неожиданно, яхт-клуб:

Конечно, не Лазурный Берег и даже не Клязьминское водохранилище, но тем не менее.
За рекой Нивой, у подножия хребта Кандалакшских тундр тоже есть немного города.

Этот райончик называется "Японией"

На сельских улицах совершенно русского вида - только дома стоят чуть потеснее - ничего, кажется, не напоминает о далёкой восточной стране.
Это тоже часть старой Кандалакши, на самом деле; говорят, что такое название этому месту дали местные солдаты, вернувшиеся с Русско-Японской войны.

Всё больше внимания к деталям я замечаю в русской провинции:

Хотя ядро старого города рядом, через неширокую реку Ниву, на левобережье ведёт лишь один мост в паре километров от устья, и обходить неблизко.

Именно здесь, в теперешней Японии, в конце единственной местной Заречной улицы, рядом с устьем Нивы, стоял Кандалакшский мужской монастырь, основанный в XVI веке, разорённый в XVI и XVII и окончательно закрытый при просвещённой императрице Екатерине II.

Этот мыс у слияния реки с морем и сейчас называется Монастырский Наволок.
Вроде как здесь можно обнаружить следы старинного поморского кладбища; но сейчас главный объект на мысу - это мемориал жертвам интервенции 1918-1920-х годов (жертвам со стороны красных, конечно).

Сооружённый в 1930-е годы, памятник имеет почти дореволюционный вид.
Если не обращать внимания на красную звезду, конечно.

Гражданская война на севере Европейской России имеет пусть и не такое большое значение, как на других окраинах - на Юге и на Дальнем Востоке - но её следы тут заметны гораздо больше, чем в центральной части нашей страны.
В Кандалакше события той поры были далеко не так значительны и не так остры, как в Мурманске или в Архангельске, но и белые здесь были, и интервенты были.
В 1918-1919 годах железная дорога от Мурманска до Кеми и почти до Петрозаводска контролировалась антибольшевистскими силами - белыми при поддержке войск Антанты.
На том самом старинном кандалакшском поморском кладбище есть могила серба Гойко Томича, сражавшегося с красными на стороне белых и помогавших им интервентов - подробно эта история рассказана здесь.
Берег Монастырского Наволока - кажется, единственное место в городе, где море не заслонено портом, промзоной и железной дорогой.

Настоящий беломорский берег.
Не карельский берег, но и не баренцевский.

За заречной частью города, за Японией вскоре начинается довольно крутой подъём вверх - это выходят к городу и заливу сопки хребта Кандалакшских тундр, далеко не самого выдающегося и высокого, но от этого не менее фотогеничного малого горного массива Мурманской области. Напомню, что "тундра" в этих местах - традиционно это безлесная вершина горы; по высоко расположенным шапкам высотной поясности над Кандалакшей видно, насколько тут мягче климат, чем в том же Кировске: на беломорском побережье к 500-метровой высоте лес только еле-еле отступает.
Около города - вершины до 300 метров высотой, подальше на север и на восток кое-где они достигают и 500 метров, но виды с них почти одинаково потрясающи.
Соблазнившись такой перспективой, на одну из сопок я и полез - прямо от памятника жертвам интервенции.
Это Крестовая гора, ближайшая к городу - 300 метров над заливом.

Панорама прекрасна и показательна: на западе вся городская долина как на ладони.
Хорошо видна городская мазутная котельная недалеко от вокзала:

На юге - живописный Кандалакшский залив со своими бесчисленными заповедными и открытыми островами.

Самый красивый залив в Европейской России, я считаю.

Тут гораздо меньше скал, чем в Мурманске, но зато есть десятки островов, и невысокие лесистые горы.

А от моста через Ниву, и через перевал на Кандалакшских тундрах уходит дорога на Умбу, и на настоящий Терский берег за ней

Дороги в Кандалакше, кстати, хорошие вполне по-мурмански:

На настоящем Терском береге я был, но в далёком 2004 году, в составе школьной научно-исследовательской экспедиции. Мы собирали аметисты на мысе Корабль, помогали реставрировать церковь в Кашкаранцах, изучали старые деревни и природу южного побережья Кольского полуострова; постараюсь рассказать об этом в следующем посте.
Я собирался поехать на Терский берег и в моё последнее пребывание в Заполярье - тогда бы мои впечатления об этом воистину заповедном месте были бы посвежее, но время поджимало, погода стремительно портилась - и в дополнение к упущенным мной Ловозеру и Ревде добавилась Варзуга. Поэтому за более-менее современным Терским берегом могу только отосласть к этому посту 2011 года.
К кандалакшскому историческому центру, который, подобно сибирским аналогам оказался на периферии города, примыкает порт.

Он невелик - через него проходит до 2 млн. тонн грузов в год - но выделяется своей динамикой даже на фоне других русских портов Арктического бассейна, наращивающих объёмы своей работы опережающими темпами.

Впрочем, эту динамику нельзя назвать стабильной: если в 2017 году отмечался устойчивый рост грузооборота порта, то в 2016 году, наоборот, отмечалось падение его загрузки.

Портовый комплекс вытянулся вдоль старого города Кандалакши и Беломорской улицы, внося своими кранами дополнительное разнообразие в и без того живописный кандалакшский пейзаж.

Почти вся Кандалакша отрезана от моря портовой железнодорожной веткой - в лучших традициях портовых городов.
Кандалакшская белая ночь образца 29 июля - это больше похоже на Питер, чем на настоящее Заполярье:

Вдоль порта между морем и рекой Нивой продолжается на север старый частный сектор, потом довольно резко переходящий в современный городской центр.

Общественно-деловой центр, так сказать.

Центральная площадь с как бы взлетающим танком:

"1941-1944" на постаменте боевой машины - не опечатка, а действительные годы присутствия немецких войск в этих места; впрочем, взять Кандалакшу и перерезать совершенно незаменимую железную дорогу враг тогда так и не смог.

Самое (и единственное) красивое здание на ней - кинотеатр "Нива" конца 1950-х годов постройки:

Несколько кварталов позднесоветских пятиэтажек.

Заросший сквер с Лениным - немного в стороне, что правильно, как мне кажется.

На главной Первомайской улице, впрочем, есть и парочка послевоенных зданий - впрочем, не самых выразительных

Есть и парочка бараков - но это не Архангельск, конечно.

Пешеходная инфраструктура - выглядит сурово, но не так уж безнадёжно:

Первомайская улица выходит прямо на Центральную площадь.

Видно, что центральные кварталы Кандалакши получили свой нынешний облик сравнительно недавно.

Атмосфера и оживление на центральных улицах напоминают скорее 50-тысячный город, чем 30-тысячный - сказывается положение Кандалакши как центра юга Мурманской области.

Кроме того, к городу явно тяготеет Лоухский район Карелии.
Центральная Кандалакша примыкает к железнодорожному вокзалу - при этом основной выход с вокзала расположен на противоположной от центра стороне.

По ощущению и - особенно - по количеству вагонов, станция кажется крупнейшей во всей Мурманской области. Не считая только самого Мурманска, пожалуй.
При том, что это не такой уж крупный железнодорожный узел; строго говоря, не железнодорожный узел вообще.

Малодеятельная сейчас линия на Алакуртти примыкает к железнодорожной магистрали на Мурманск южнее, у станции Ручьи-Карельские, а загруженная составами с обогащённой рудой ветка на Ковдор соединяетя с основной железной дорогой севернее, около Полярных Зорь.

С юго-запада от станции отходит целый куст промышленных подъездных путей - это и уже показанная выше в ветка в порт, и пути к локомотивному депо и алюминиевому заводу.
Зато на станции находится самое большое за Полярным кругом локомотивное депо, обслуживающее всю Мурманскую область и Северную Карелию - пожалуй, веская причина считать станцию Кандалакша вполне себе узловой.

Главная достопримечательность станции Кандалакша и вообще, на мой вкус, самое красивое здание в городе - это деревянный вокзал времён строительства линии, в стиле модерн.

Ещё одна типичная черта Мурманской области в не самом мурманской Кандалакше - обилие бездомных собак рядом с вокзалом; они были не агрессивны, но порой начинали проявлять повышенное внимание к прохожим.

И не только рядом с вокзалом, впрочем:

На вокзале виден размах российского внутреннего туризма.

Завокзальный (или привокзальный) район основной части города невелик, но в меру разнообразен.

В Кандалакше нет полноценного главного парка, зато много в меру цивильных лесопарковых зон; немало и скверов:

Кандалакшский дворик:

При такой растянутости городских жилых кварталов и микрорайонов неудивительно, что в Кандалакше есть внутренний автобусный транспорт: тут 3 маршрута, не считая ещё 6 пригородных.

Движение не то чтобы очень интенсивное, но жить можно:

Ну и вообще, наличие расписаний на остановках - огромный плюс; такого не найдёшь не то что во многих районных, в некоторых региональных центрах России.

Вот южная конечная автобусной сети в старом городе, на безымянной площади у Предтеченской церкви:

Но все 3 основных автобусных маршрута так или иначе связывают центр города и самую удалённую часть Кандалакши, микрорайон Нива-3.

Этот микрорайон расположен в паре километров к северу, рядом с Кандалакшским алюминиевым заводом.

Пожалуй, это самая мурманская часть города. На горе, с красивыми видами, с ДК с колоннами и кварталами послевоенных двухэтажек.

Город в городе - тут даже есть своя главная площадь с тем самым ДК ("Металлург"):

И Ленин тут тоже свой - и более представительный, чем на Центральной площади:

Всё в неплохом виде - хотя дела у предприятия идут неважно.

Кианитовые месторождения центральной части Кольского полуострова, в том числе и под разработку которых (алюминиевая руда) в начале 1950-х годов строилась Кольская железная дорога, по причине остановки строительства этой самой железной дороги так никогда и не были освоены.
И Кандалакшский алюминиевый завод всю жизнь обречён работать на сильно привозном сырье - сначала из Пикалёва под Петербургом, а в последнее время всё большую часть составляет импортная алюминиевая руда (Испания). Понятно, что такая неудачная для КАЗа конфигурация месторождений отнюдь не снижает себестоимость его продукции.
Но пока единственный в своём роде заполярный алюминиевый завод вроде живёт: в 2014 году тут прошла модернизация, в 2017 году ещё одна.

Конечно, в заводском районе есть некоторый налёт откровенной нищеты и безнадёжности, как во многих русских городах и при более успешных предприятиях.

Но всё равно всё выглядит лучше среднего карельского или архангельского города.
А в третью часть города - посёлок лесозавода №6 западнее - я не попал, направившись из Нивы-3 пешком прямо на трассу "Кола".
Как и везде на Севере, дальнемагистральные асфальтированные автодороги появились в Мурманской области поздно, я бы сказал, особенно поздно. Только в 1960-е годы началось сооружение автодороги поперёк Кольского полуострова, от Мурманска до Кандалакши; в лучших традицихя эпохи Застоя этот участок будущей магистрали был открыт для постоянной эксплуатации только во второй половине 1970-х годов. А в начале 1980-х годов наконец доделали круглогодично проезжую дорогу через Карелию, соединив наконец для автотранспорта Мурманск с Питером, а заодно и с остальной частью страны.
Зато сейчас федеральная трасса "Кола" - одна из лучших в стране, и дело не только в превосходном в последние несколько лет дорожном покрытии.
Проложенная поздно, когда даже в Союзе автомобилизация превысила некоторые ничтожные показатели и уже было представление об автодорожной инфраструктуре, "Кола" обходит крупные (и некрупные) города стороной, имеет правильный радиус поворотов, оптимальный угол подъёмов и спусков.