Самара. Часть 1: единство непохожих

Сызрань тут: Сызрань. Часть 2: разное
Саратов тут: Саратов. Часть 7: внешний город
Начать я, конечно же, думал с "общего колорита", но не тут-то было! Самара - город вроде бы компактный: если круглую Москву нарезать на дольки как пиццу, то одна из таких долек и будет Самарой. Но есть у Самары важное свойство - фрагментация: где исторический центр - там километры ветхих кварталов почти без вкраплений, где новостройки - там непроходимые бетонные джунгли в десятки этажей, где промзона - там заводы-гиганты громоздятся один на другом. Я бы выделил в Самаре минимум три крупных части - Старый город, Новый город и "большая" Безымянка, и в каждом из них своего колорита больше, чем по бывшему Куйбышеву в целом. Поэтому в первой части - про общий колорит не всей Самары, а лишь её Старого города, включая набережную Волги и вокзал.

Прошлую часть я закончил мостом через Волгу, за которым в Кольцевом городе на внешней стороне Самарской Луки начинается долгий разрыв - степи, поля, грузовые и технические станции вроде Звезды, да платформа Восток, в самарском контексте вызывающая однозначно космические ассоциации. Потом - ядовитый Чапаевск с облезлыми пятиэтажками и чёрными редкими трубами, гигантская промзона Новокуйбышевска где-то за кустами, факелы, трубы и наливные поезда на путях Куйбышевского нефтезавода... Самара начинается постепенно, её границы с Новокуйбышевском из вагонного окна не понять, а воспринимается таковой Самарка с десятками зимующих судов и промзоной элеваторов у устья. Эти элеваторы стоят на самом острие треугольного города, и их заброшенная промзона - ни что иное, как Самарский кремль.

Не вполне очевидно, что до середины 19 века Самара оставалась заурядным городком. В 1586 году воевода Григорий Засекин планово заложил крепость за Самарской Лукой - одну из многих от Казани до Астрахани, в пустынной земле покорённых татарских ханств. Самара - самый восточный город на Волге, удалённый от Москвы на 1000 километров - дальше неё только Астрахань. Но через Астрахань и ходили торговые караваны, а об экспансии в заволжские степи в те годы и речи не шло. Самарская крепость была такой Кушкой 17 века, "дальше которой не пошлют", а нападали на неё даже не степняки, а свирепые русские люди - в 1670 году Самару спалил Стенька Разин, а в 1774 она добровольно перешла на сторону "мужицкого царя" Емельки Пугачёва. Городом она стала чуть раньше, в 1773-м, да при том - заштатным. В 1708-19 годах эти места принадлежи Казанской губернии, затем - Астраханской, а с 1780 года - Симбирской, в которой Самара сделалась центром уезда. Сейчас её сложно представить в образе маленького городка типа Хвалынска, но когда Самара превратилась в большой город, в ней ещё живы были те, кто помнил её именно такой. Подъём Самары начался здесь же, в устье одноимённой реки, только не на стрелке теперь, а в бухтах под её защитой. Мелкие речки освобождались ото льда раньше, чем могучая и текущая с севера Волга, и с первых дней открытой воды их устьях начинали накапливаться флотилии купеческих судов, с последними льдинами выходившие в Волгу. Торговля продолжалась, конечно, всё лето, но возможность накопить караван и выпустить его раньше конкурентов каждому городу давала солидную фору. В этих краях лучшую гавань имела Сызрань - более полноводная и глубокая Самарка периодически давала мощный паводок, выкидывавшие хрупкие деревянные суда прямо в жернова волжского ледохода. Но шли годы, тоннаж судов рос, самарцы обустраивали "карманы"-бухты, и вот уже в устье Сызранки крупная флотилия не помещалась, зато на Самарке паводки стали не страшны. С 1840-х годов захолустная Самара пошла во взрывной рост, и в 1850-м уже сделалась центром губернии.

Границы губерний тогда проходили строго по Волге, то есть Самаре достались лучшие места Заволжья - староверческое Балаково, немецкий Екатериненштадт да Бузулук на краю Азии. Тогдашняя Самарская земля представляла собой удивительный сплав деловитых купцов, не обедневших помещиков, трудолюбивых немцев, и в общем к началу ХХ века именно Поволжье, а не Украина, было житницей царской России - по урожаям зерна Самарская губерния стабильно держала первой место в империи. Вдобавок, помог и человеческий фактор - в конце 19 века Самарой руководил чрезвычайно толковый градоначальник Петр Алабин. Город рос бешеными темпами: по переписи 1897 года в Самаре жило 90 тысяч человек, а в 1913 - уже 170 тысяч. И хотя была Самара в Гражданскую войну Белой столицей (как впоследствии Омск), Советы с первых пятилеток имели на неё большие планы. Впрочем, здесь имело место неоконченное перерождение: на смену торговой Самаре в 1935 году пришёл индустриальный Куйбышев, и с той поры по сути два разных города расположились на одном и том же месте. Великие стройки начались ещё в 1930-е годы, ну а в войну эвакуация превратила город в настоящего промышленного гиганта. Высшей точкой в развитии Самары можно считать 1970-е годы, когда Куйбышев был 5-м по величине городом в РСФСР, пока к концу десятилетия его не потеснил Свердловск. В 1991 году уже снова Самара с населением 1,222 млн. человек была шестой по величине в России и второй - на Волге. С той поры население неуклонно сокращается (ныне Самара - 9-й по величине город России), а своим пессимизмом самарцы дадут фору омичам. Последний относительно всей остальной страны расцвет Самары выпал на конец 1990-х, когда АвтоВАЗ в соседнем Тольятти оказался монополистом своей отрасли, а Самара была вотчиной небезызвестного ЮКОСа. Памятником тех лет стал вокзал, на который минут через 5-7 после моста через Самарку и прибывает поезд:

Законченный в 2001 году, вокзал - краса и гордость, и чуть ли не главный ныне символ Самары. Сейчас таким в общем-то никого не удивишь, но на рубеже 1990-2000-х на постсоветским пространстве огромным вокзалом "с иголочки" похвастаться мог разве что Киев. Самое необычное в Самарском вокзале - композиция в виде башни: это самое высокое вокзальное здание в России, а то и в Европе (86 метров, а со шпилем 101 метр), да и среди всех новостроек Самары он третий по высоте. Внутри - вокзал как вокзал, с практической точки зрения не лучше и не хуже многих. На башне вроде бы есть смотровая площадка, но о посещении её договариваться надо заранее. Транзитом я был здесь неимоверное количество раз, и наверное привык к этому вокзалу настолько, что и больше пары кадров сделать на нём не сподобился, поэтому за более подробным рассказом отсылаю к periskop.

Вокзал-"рюмка" настолько вошёл в самарский обиход, так плотно сделался символом города, что кажется, будто он был здесь всегда и нечто подобное соорудили уже царские инженеры на пущенной в 1876 году Батраки-Оренбургской железной дороге (прямом продолжении Сызрано-Вяземской). На самом деле старый вокзал в Самаре выглядел так, и практически полный его двойник сохранился ещё в Оренбурге:

эта и все последующие исторические фото - с сайта "Другой город", пожалуй самого полезного ресурса о культуре Самары.

А вот у пристройки его двойников уже не было:

Площадь у вокзала, как и в Москве - Комсомольская. На другой её стороне грандиозное, как и все его аналоги, здание Куйбышевской железной дороги - если станцию переименовали в 1991 году вместе с городом, то с железной дорогой этого не произошло по сей день. Её предшественником была Самаро-Златоустовская железная дорога, ставшая в 1890-х годах чем-то вроде стартовой площадки для Транссиба. В 1892 году в её состав вошёл ещё десяток более старых линий от Рязани до Челябинска через Самару и Симбирск, при Советах дорога стала чуть короче с запада на восток и заметно шире с севера на юг, пополнившись например в 1943 году Волжской рокадой, и в обще нынешние контуры обрела к 1959 году. Куйбышевская - одна из самых активных железных дорог России, и на ней же в 1989 году произошла Ашинская трагедия - крупнейшая по числу жертв катастрофа на рельсах.

Здание железнодорожного ведомства показалось мне начатым до революции и законченным при Советах, но нет - это целиком и полностью запоздалый советский модерн (1923-27), может быть лучший его образец. Особенно впечатляют барельефы на фасаде... и тепловоз-"лебедянка" (1953) в теплице, до 2011 года числившийся как маневровый локомотив в Стерлитамаке, а в 2016 поставленный здесь.

Остальную площадь застраивали уже в духе конструктивизма - как например путейская больница и жилые дома левее КбЖД:

Железнодорожные владения тянутся отсюда на несколько кварталов, до Никитинской площади с ЦУМом и Губернским рынком в сталинском павильоне, до который я так и не дошёл (см. например, здесь), и ещё одна "лебедянка" за зданием КбЖД отмечает стадион "Локомотив". У него, между прочим, раньше был конструктивистский фасад, до наших дней не сохранившийся:

Но тот угол Самары у меня совершенно выпал - как часто бывает, я думал осмотреть его перед отъездом, но в итоге на вокзал прибежал за несколько минут до отправления поезда. А утром меня встретил Валерий v_doljenko, и мы не спеша направились в центр по длинной улице Льва Толстого. Надо заметить, Старая Самара имеет пугающую своей правильностью прямоугольную планировку, в какой-то момент делающую синхронный поворот градусов на 30 вместе с Волгой - все улицы ориентированы строго по реке. Главными традиционно были параллельные Волге улицы - вверх от реки Алексея Толстого (Казанская), Степана Разина (Вознесенская), Куйбышевская (Дворянская), Фрунзе (Саратовская), Чапаевская (Николаевская) и Молодогвардейская (Соборная), в то время как на перпендикулярных улицах лучшие дома стоят на углах. Единственными исключениями я бы назвал Ленинградскую (Панскую), Венцека (Базарную) и Льва Толстого (Кузнецкую) - первая не архитектурой примечательна, а пешеходностью, другие же две вели к главным городским воротам - речному и железнодорожному вокзалам соответственно. У вокзала одно из народных прозвищ - "конец Толстого".

На кадре выше - бывший спиртоводочный завод (1906), ныне ставший гостиницей. На его углу Валерий обратил моё внимание на шикарные часы, от которых так и повеяло старой доброй Америкой - это копия по оригиналу где-то в Чикаго.

Показываю я, конечно, далеко не всё - даже ярких памятников архитектуры, которым в ином городе я посвятил несколько кадров, в Самаре столько, что тут не серия постов нужна, а целый краеведческий блог. Многое, вдобавок, от моих глаз оказалось скрыто, как например Покровский кафедральный собор (1857-61) - за лесами спешных ремонтов скрыта пара сотен зданий, и причина, думаю, вполне ясна - на носу Мундиаль.

На переднем плане кадра выше - местный стадион "Динамо" с очень живописной архитектурой (1948), а ультрасовременную "Самара-Арену" на окраине с полной угрозой срыва сроков как раз пару дней назад довели до ума:

Нумерация улиц в Старой Самаре начинается от рек. и по Толстого мы идем от конца к началу, пересекая улицы, по которым будем гулять в основном в следующих частях. От вокзала это Буянова, Арцыбушевская, Братьев Коростелёвых, а за "Динамо" вот - Ленинская, самая дальняя от Волги с плотной исторической застройкой.

На углу Ленина и Толстого пристроился ещё и Пушкин на фасаде заложенного к 100-летию поэта Народного дома (1899-1903), ныне ДКЖД

Сталинка с необычными орнаментами и ассиметричный, криволинейный модерн со словами "Что-то приближается!" на каждом кирпиче. Именно волжские города стали главными "заповедниками" этого стиля, и хотя по качеству отдельных шедевров Самара уступает Саратову или Нижнему Новгороду, по среднему уровню своей архитектуры вполне превосходит их.

Рабочие окраины Старой Самары охватывают её "парадный" центр полумесяцем от мощной промзоны в устье Самарки к вокзалу и далее наискось к Волге. Вот например на Садовой улице небезызвестная и по московским магазинам "Верола", основанная в 1882 году как чуть ли не первый в России (в Самаре так точно) макаронный завод Оскара Каницера, нашедшего новое применение здешним хлебам. В перспективе же Садовой маячит ЖК "Вилоновский" - высочайшее здание на Волге (140м), начатое позже, но законченное быстрее "Елены" в соседнем Саратове (135м). Теперь Самара по высотности пятая в России - после Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Грозного.

На Самарской улице виден один из лучших в дореволюционном городе ресторан "Аквариум" (1914), ныне Театр кукол, но вокруг него всё тот же пейзаж старофабричной окраины:

Твёрдую границу "самого центра" образует, пожалуй что, улица Галактионовская. Справа на ней виден аляповато отремонтированный деревянный дом с парой башен (1917)...

...слева - бывшая кондитерская фабрика, настолько в духе русского модерна, насколько это только возможно. И термоядерный испуг в глазах оленя (при том что здесь не мясокомбинат) тоже значит - что-то приближается!

В итоге с улицы Толстого мы свернули на Чапаевской, увидев маленькую церковь Веры, Надежды и Любви (1875) при Мариинском приюте для детей погибших на русско-турецкой войне, и дальше ходили по Старой Самаре зигзагом.

Главная в Старой Самаре - улица Куйбышева, первой от Волги проходящая по ровному месту. Улицы Разина и Алексея Толстого (которая, кстати, с улицей Льва Толстого пересекается!) к реке вроде и ближе, да на крутом склоне, который и отделял фешенебельный центр от суеты речного порта. В бытность Самары уездным городом такое соседство никому не мешало, поэтому именно здесь лучше всего представлена "догуберснкая" архитектура. Вообще, это впечатляет: если в Казани и Астрахани сохранилось даже Средневековье, в Саратове и Сызрани есть хотя бы 17-й век (а в Ульяновске был до Советов), то в Самаре старейшими зданиями считаются Вознесенская церковь 1840-х годов и несколько особнячков - её ровесников:

Просто пейзажи улиц Разина и Алексея Толстого:

Ещё одна особенность приволжских улиц - в том, что они по сравнению с центром куда сильнее зановостроены. Здесь меньше официальных памятников архитектуры, но дороже земля - на месте шумного и криминогенного порта теперь курортного вида набережная, а крутой берег - не беда, зато из окон вид на Волгу. Поэтому если "с земли" Старая Самара выглядит так, как на переднем плане этих кадров, то с Волги - увы, как на заднем:

Но до самой нижней в Старой Самаре улицы Горького благоустройство только-только начинает доходить в ожидании Чемпионата. Улица Горького зарождается в той самой промзоне у устья Самарки, трубы которой маячат вдали:

Старопромышленный полумесяц здесь подходит к Волге, но в одной из бывших мельниц теперь стройрынок, да и другую у берега явно приводят в порядок:

А самая дальняя от Самарки мельница Стройкова и Якимова (1903) с 1990-х годов служит корпусом Приволжской социально-гуманитарной академии. По объёмам переработки зерна дореволюционная Самара уступала Саратову, но её мельницы стоят более кучно, а потому и в наше время выглядят зрелищнее. Мечты местных краеведов - однажды увидеть в устье Самарки не грязную заброшенную промзону, а лофт наподобие московских "Винзавода" или "Даниловской мануфактуры".

Улица Горького здесь вливается в Алексеевскую набережную у большого, но довольно невзрачного Речного вокзала с высоткой гостиницы "Россия" (1971). Самое интересное в его комплексе - это пандусы: из-за близости Жигулёвской ГЭС уровень Волги в Самаре очень сильно меняется по сезонам, поэтому причальные стенки здесь во-первых вынесены далеко от набережной, а во-вторых ещё и разные по высоте:

С одной стороны от Речного вокзала стоит Алексеевская часовня (1888), или вернее её современная реплика (1998), а с другой - стела в память о том, что в 1889 году в Самару из Казани прибыл Ленин.

Летом у причала, конечно же, не протолкнуться от круизных белых теплоходов, но в Самаре и рейсовая навигация себя чувствует не так уж плохо. Прошлые несколько лет ходил даже "Восход" Сызрань - Самара - Тольятти, в этом году из-за какой-то бюрократии без сызранской части маршрута. Но актуальнее здесь пригородное движение: ведь напротив шумного сверкающего мегаполиса лежит почти безлюдный лесистый берег. И здесь - машины, рестораны, офисы, а там ко многим сёлам просто нет круглогодичных дорог. Именно с речного парома мы любовались Самарой в прошлом году, по всей длине города действует десяток причалов, ну а на речном вокзале самая характерная посудина - это "подушки". Как и старые добрые суда на подводных крыльях, их делают в Нижнем Новгороде, и какие-то десять лет назад бывшие экзотикой, ныне они стали привычной частью жизни наших рек. Вот выкатился катер на отлогий берег, матрос скинул трап - деревянный настил с поперечинами, и десяток человек выпустив, а десяток приняв на борт, словно маршрутка снова помчался за Волгу. И самое впечатляющее в этих судах - момент старта, когда дряблая подушка за несколько секунд раздувается, становясь блестящей и плотной. "Подушки" могут ходить и по льду, поэтому работают на переправе зимой и в межсезонья, пока не выйдут в Волгу обычные суда.

На кадре выше виден Управленческий городок на высоких ярах - туда мы доедем в самом конце самарской серии. Контраст городской суеты и спокойного величия Волги - одна из самых впечатляющих самарских черт. Тем более напротив - не поля, а скалистые Жигулёвские горы, возможно самое красивое место великой реки, и неотъемлемая часть Самарского пейзажа - далёкие "ворота", где Волга отсекает от Жигулей небольшой массив Сокольих гор - естественную границу города.

Кадр выше снят с площади Славы, лежащей уже вне Старой Самары. Со старых узких улиц Волга вообще видна хуже, чем с широких площадей и проспектов Нового города. Интересное свойство волжских городов - в том, что на их рост или падение не очень-то влияла железная дорога. Если в Сибири стальная магистраль могла за считанные годы сделать город оплотом цивилизации на сотни вёрст вокруг или превратить его в таёжное захолустье, то на Волге главной магистралью вплоть до советских времён оставалась река. Но вместе с тем и берег её был подобием узловой станции, то есть мягко говоря не лучшим местом для прогулок. Набережные волжских городов - явление относительное новое, и Самара здесь всегда была в лидерах. Ныне её набережная тянется на 5 километров, а создавалась в 4 очереди. Прежде у воды стояли лишь дебаркадеры частных пароходств да яхт-клуб (1929) под Струковским садом, зачем-то снесённый в 1950-х годах:

Чуть позже снесли и красивейший деревянный (!) речной вокзал (1939), хотя не сомневаюсь, что иначе он бы сам обветшал и сгорел в 1990-х.

Первую очередь, или Старую набережную проложили в 1939-57 годах с перерывом на войну от нынешнего Речного вокзала вверх по Волге до тех самых Струкачей, за которыми начиналась промзона Жигулёвского пивзавода. За промзоной строительство продолжилось в 1959-61 годах, 3-й очередью стал сам Речной вокзал, ну а 4-я очередь в 1980-е годы ушла за пределы Старого города, и в конце неё была поставлена бетонная Ладья - ещё один символ Самары (я, увы, видел её только с Волги). Начиная с 2011 года идёт их реконструкция в том же порядке, и в общем, как было написано в одном путеводителе, "на всей Волге не найдётся города, более открытого реке".

А вот с архитектурой не задалось - на первой линии, как и в Саратове, типовые дома 1950-60-х, а над ними подрастают новостройки. Единственное интересное здание непосредственно у Волги - это Средневолжское пароходство (1935-37):

Да ряд жилых "домов грузчиков" тех же лет, как вот этот белый на заднем плане - на Старой набережной. И конечно, какая же прогулочная зона без скульптур... Вот скажем "Бурлаки на Волге" (2014) - вы когда-нибудь видели их со спины?

Под набережной - шикарный пляж, даже ветреным апрелем многолюдный. В знойный день Самара, подозреваю, сойдёт и за морской курорт:

На одной из новостроек у набережной - внезапно, рыцарь и фамильный герб. Самара в принципе богата на сюрпризы...

Ещё один пласт Старой Самары, без которой картина её будет неполной - это деревянное зодчество, на которое особенно богаты кварталы восточнее Галактионовской. Большую экскурсию по Деревянной Самаре устроил мне Михаил drunkdick, и было в этой экскурсии что-то непрерывно-надрывное - потому что Деревянная Самара тает на глазах:

Сказать прямо, настоящих шедевров здесь мало, особенно по контрасту с соседними Сызранью или Пензой, и что-нибудь примерно такое - в общем-то предел сложности местной резьбы:

Но зато - гораздо целостнее среда, и строительному буму назло в Самаре ещё остались деревянные улицы и кварталы:

Улица Куйбышева не зря называлась Дворянской. А вот такой свою Самару видели мещане да рабочий люд:

Состояние деревянных домов в Самаре в основном ужасно - кривые, гнилые, облупленные, с неухоженными дворами без асфальта:

Где-то их пытаются реставрировать, причём как "сверху", так и "снизу" - именно в Самаре в 2015 году зародился "Том Сойер фест", получивший своё название по тому эпизоду из книги, где хитрый мальчишка сподвиг пол-города красить забор. Труднее всего было уговорить хозяев первого дома, что в его бесплатном ремонте нет никакого подвоха - на это ушло несколько месяцев, но дальше процесс пошёл.

Хотя какие конкретно из прилично выглядящих домов ремонтировал "Том Сойер", где постарались другие волонтёры, где государство увидело ценность и денег дало, а где просто хозяева толковыми оказались - я уже точно не помню. В любом случае отреставрированные деревянные дома - в Самаре исключение, а не правило:

А в основном от Красноармейской улицы до Полевой лежит массив старых предместий, где на старину всё злее наступают новостройки. Земля в Самаре дорогая, настолько, что застройщики не гнушаются поджигать деревянные дома особо упорных хозяев, подперев ночью дверь снаружи. Но обычно дело не доходит и до этого: мэрии проще умыть руки - пусть старые дома ветшают, становятся сырыми и вонючими, и когда дядя-застройщик постучится в дверь и предложит квартиру в многоэтажке на окраине, большинство жильцов этому только обрадуются. "Брюсселизация" по-русски, как она есть:

Исторический и современный центры в Самаре в принципе не совпадают. Но это и не тот случай, когда центр города полностью переместился на новое место, как где-нибудь в Орске, Бийске или Тольятти. Здесь - слегка выносящее мозг "неполное смещение": которое не так-то просто объяснить на пальцах. Городская ось Самары пересекает 4 площади, с юга на север Хлебную (1) на краю старой промзоны, Революции (2), Куйбышева (3) и фактически единые Самарскую площадь и площадь Славы (4). Так вот, сто лет назад формула центра Самары была бы 1-2 + 3, а сейчас - 3-4 + 2. То есть выходит, что половина Старой Самары относится к современному центру, а половина - нет. Хлебная площадь оказалась глубоко в обшарпанных и полузаброшенных трущобах, в то время как место нынешней Самарской площади когда-то было глухой окраиной, той "ветхой опушкой старых городов, куда люди приходят жить прямиком из природы" (по Платонову). И вот теперь на смену этим предместьям пришёл своеобразный район, который я бы назвал Староновая Самара.

Название "Вилоновский" я машинально читаю как "Вавилонский", и в этом правда что-то есть. Район неистового строительного безумия:

Столь дикого, что это даже интересно:

Особенно впечатляюще всё это смотрится из новых районов - за полосой старых дач, превратившихся теперь в более-менее зажиточный частный сектор, каменные джунгли возвышаются мощной стеной, за которой просматривается провал к приземистой Старой Самаре.

Границу "старой" и "новой" половин самарского центра образует Красноармейская (ранее Алексеевская) улица, перпендикулярная Волге севернее улицы Толстого. Если идти от Волги вверх - то слева над головой нависает "Вилоновский" и другие новостройки, а вправо по боковым улицам открываются уютные виды:

И думается, даунтаун в американском стиле сложился бы в Самаре, кабы не революция, уже в 1930-х годах. Небоскрёбов здесь, конечно, не строили, но вот лежачий небоскрёб - доходный дом Челышева (1899) в полторы сотни метров по фасаду:

Следом за ним - необычный Дом Красной Армии, построенный в эвакуационной столице сразу после войны (1946-47), и явно по довоенным канонам:

А напротив него - "Гипровостокнефть". Самарская область лежит на периферии Второго Баку, и относится к нефтедобывающему поясу России, а уж по переработке нефти явно в числе лидеров - от Сызрани до Самары из окна поезда видно три нефтеперерабатывающих завода. По пути на восток одно из моих любимых мест - это степи Самарских Заволжья, где на спинах высоких яров факелы нефтяных скважин так похожи на костры кочевников...

А в сквере напротив - часовня.
"Всё про дома да про дома - нет бы рассказать о людях", верно? Но о людях Самары, как ни странно, мне рассказать практически нечего. В том же Саратове народ куда колоритнее и внешностью, и в общении, а самарцы... ну, я бы сказал, что если есть где-то самый типичный русский человек - то именно в Самаре. Во всех своих ипостасях - хоть бизнесмен, хоть гопник, хоть неравнодушный к судьбе родного города бывалый блоггер-краевед.

Привычная поволжская многонациональность в Самаре ощущается не так, как в Саратове или Пензе - в зажиточном городе куда заметнее армянин, узбек или цыган, чем чуваш или татарин. Местные говорили мне что-то особенное разве что про мордву - мол, народ тихий и незаметный, но сплочённый и потому влиятельный хоть во власти, хоть в бизнесе, хоть в криминале. В Пензе мне на это ответили: "это потому, что в Самаре губернатор был из Мордовии".

Ещё из национального в Самаре необъяснимо популярна сербская кухня, есть даже целая сеть "Сербский гриль". Плотное жирное мясо, все эти плескавицы и чевапчичи, тем более вписанные в бургер - то, что надо, когда наматываешь пешком 30 километров в день, но если съесть такое на ночь - проснёшься с ощущением, будто посмотрел "Сербский фильм".

Кадр выше снят на Безымянке - чтоб картина была полна. Население разных районов Самары также отличается репутацией: в Новом городе - обычные мещане без каких-то выделяющихся черт да студенты, на Безымянке - работяги, инженеры (частью безработные) да непомерно чОткие пацаны, в Юнгородке - мигранты Кировского рынка, ну а верный признак Старой Самары - это суровые старожилы, которые в своём доме сгорят, но никуда не уедут, тем более немалая их часть - уголовники, пьяницы и городские сумасшедшие. Разделение это очень заметно: фураги с Безымянки ходили драться в Старый город, в новых районах бытует мнение, что "в центре фрики да урки", а в Старом городе найдутся те, кто на этот ответит, что приличный человек за Полевой улицей не поселится. Но примиряет всех самарцев "Дно" - культовый и очень старый бар за Жигулёвским пивзаводом:

Самара совсем не бедна - не Екатеринбург или Казань, конечно, но и не средние облцентры. Однако если Саратов, вопреки бедности, пытается привести себя в порядок, то Самара 2010-х годов удручает своей бесхозяйственностью - город отдан застройщикам на разграбление, а там, где застройщику нечего ловить - пусть всё ветшает. Если главный трэш Саратова - это грязь, причём не мусор, а липкая жирная землища, то главный трэш Самары - это заброшенные дома, мрачные и обильные. Здесь остро виден русский парадокс - образованные, неравнодушные, знакомые с миром люди, живущие при этом в раскисших дворах за облезлыми подворотнями.

Местные было понадеялись, что хотя бы к ЧМ-2018 город приведут в порядок, построят пару станций метро и обновят трамвай. Но вскоре оказалось, что и метро развивать самарцам жирно будет, и трамвай ограничился закупкой небольшой партии новых вагонов без ремонта путей. Да и реставрация центра обойдётся несколькими улицами, по которым будут курсировать основные массы болельщиков, для прочего города же администрация закупила сто с небольшим фальшфасадов на самые вопиющие дома.