Ливерпуль. Есть ли жизнь после «Битлз»?

Еще одна уникальная деталь Ливерпуля — основной туристический маршрут проходит по окраинам и спальным районам. Погнали?

Всю дорогу мне хотелось называть этот город приморским, хотя вообще-то он стоит на реке. Расцвет и упадок Ливерпуля, вся его история, кроме пожалуй музыкальной, связана с портом и эмиграцией.

Об этом напоминает грустный памятник в виде сваленных горкой чемоданов. Присмотритесь, на каждом есть табличка с именем хозяина. Все эти люди были связаны с Ливерпулем, но уехали из него. Такая уж судьба у портовых городов. Среди чемоданов выделяются четыре кофра для гитар. Имена на табличках можно не читать...

Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Четверо парней с рабочих окраин принесли неугасающую славу Ливерпулю. Когда-то они отправились в Америку, как тысячи их соотечественников, и вернулись звёздами мировой величины. Такого успеха ни у кого не было прежде и вряд ли случится ещё. Но маленький город стал слишком тесным для известной четвёрки.

Их история — не далёкое прошлое, всё это было будто вчера. Дом, возле которого сложены каменные чемоданы — художественный колледж, где учился юный Джон. Был он, кстати, хулиган, двоечник и задира высшей пробы. В расположенном по соседству двухэтажном здании с портиком (на фото) была школа Пола. Формально обе школы были одним образовательным учреждением. Основанное в 1830 году как Механический институт для способных ремесленников, позже разделилось на среднюю школу и художественный колледж.

В 1985 году школа была закрыта городским советом. Здание закрыли и забросили. Через несколько лет запустения начала протекать крыша и стали рушиться стены. Однажды Маккартни вернулся в город и узнал, что школы больше нет. Он решил помочь сохранить здание. Благодаря его помощи, в том числе и финансовой, появился Ливерпульский институт исполнительного искусства (LIPA). Пол и теперь навещает свою бывшую школу и своё “детище” минимум раз в год, чтобы поздравить выпускников.

Это лишь один из сюжетов. Даже разъехавшись по миру, участники “Битлз” не раз помогали родному Ливерпулю, став в каком-то смысле его ангелами-хранителями.

Здание, где расположен музей, Cunard Building, раньше использовалось в качестве зала ожидания для пассажиров первого класса трансатлантических теплоходных маршрутов, а компания Cunard line поглотила White Star — владельца печально известного “Титаника”.

Помимо личных артефактов звёзд рок-н-ролла и бритпопа музей увлекает залом, где можно научиться играть на музыкальных инструментах. Даже если вы никогда не держали в руках гитару и не сидели за барабанами, за полчаса узнаете основы и даже сможете сыграть что-то несложное. Учиться будете под руководством знаменитостей: они записали свои видеоуроки и даже будут принимать виртуальный экзамен.

Ну а хорошенько оттянуться можно в одном из многочисленных баров города: с ночной жизнью в Ливерпуле полный порядок. Молодые группы выкладываются по-полной, исполняют, впрочем, всем давно известные песни: под них лучше пляшут. Тем же самым занимались когда-то юные и никому не известные “Битлы” в клубе “Пещера”. Клуб так и стоит на своём месте, народу в нём — толпа, но для атмосферы зайти стоит обязательно, даже если ничего не собираетесь пить: проникнуться атмосферой. Если прийти в “костюме” Джона Леннона, можно попытать удачи и найти свою Йоко Оно: азиатских туристов здесь едва ли не большинство.

Клуб любят многие артисты, считают его “местом силы”. Нередко знаменитости дарят “Пещере” свои гитары или другие подарки, их вешают на стены. The Quarry men (“Карьерные мужики” — в смысле работающие в песчаном карьере, а не то, что вы подумали) подарили целых три инструмента. Кто это такие, спрашиваете? За четыре года до основания “Битлов” Джон Леннон играл в этом ансамбле и именно на их концерт в церкви Святого Петра однажды в 1957-м пришёл Пол Маккартни с гитарой. Там эти двое и познакомились. Принято считать, что группа трансформировалась в The Beatles, но спустя три десятилетия “Мужики” возродились, Род Дэвис и Дафф Лоу, игравшие в первоначальных составах решили снова объединиться. Сейчас там играют и другие мужики, но их имена вам ни о чём не скажут.

Словом, от The Beatles в Ливерпуле вам не скрыться, не спрятаться, не увернуться. Даже не пытайтесь. А получайте удовольствие: четвёрка будет настигать в самых неожиданных местах, даже в магазине конфет, где классический портрет группы воссоздан при помощи глазированных конфеток jelly beans.

Но даже если отвлечься и полностью абстрагироваться от музыки, Ливерпуль — крутой город. Он старый, стильный и при этом очень компактный: пешком его можно не спеша обойти за полдня, при этом заглянуть как в самые центровые и популярные места, так и добраться до альтернативных точек. Начнём с главного: старые доки были переделаны в общественные пространства, теперь среди великолепных кирпичных построек Викторианской эпохи бродят не грузчики, а хипстеры и туриств. А у Ливерпульского собора хоть и нет выдающегося шпиля, он поражает своим размером: это крупнейший англиканский собор в мире. Несмотря на средневековый готический стиль, он был закончен лишь в 1970-е. Но “Битлы” видели его в виде недостроя, строительство началось ещё в 1904-м.

Пробегусь по “достопримечательностям”, чтобы вам было проще планировать маршрут (вы ведь уже захотели приехать в Ливерпуль?).

Альберт-док. Когда-то самый большой док в стране, построен больше 150 лет назад и считался национальной гордостью, ведь был построен только из камня, кирпича из чугуна — без использования дерева. Тогда в Европе это было действительно круто, как деревянная церковь в Кижах, построенная без единого гвоздя в России, только наоборот! Сейчас в доке множество кафе, ресторанов и отелей, плюс The Beatles Story, куда я не добрался, но это самый посещаемый музей города.

Обедать, ужинать и пить пиво лучше в Baltic Triangle. Это район между доками и собором, где предпочтиают селиться и тусоваться местные хипстеры. Буквально - на развалинах старинного пивзавода.

Существовавшая больше двух веков пивоварня закрылась в начале девяностых, а сегодня, как и многие здания в рабочих городах Великобритании, переживает своё перерождение. Ставший ненужным гигант развалился, но на его месте возникли другие места: помимо маркета с едой, на территории есть несколько баров, закрытая площадка для мини-гольфа и две новые микропивоварни.

Внутри одного из заводских цехов теперь устроен фуд-корт с всевозможной едой и напитками, в популярном формате “маркета”: крафтовое пиво, авторская еда, конечно же хумус и пицца из каменной печи: еду выбрать можно на любой вкус. Место новое, открылось недавно, но даже здесь можно найти знаменитую ливерпульскую четвёрку: без них здесь не бывает.

Совсем не туристическая достопримечательность, но я такое люблю. Три дня я смотрел из окна гостиничного номера на эту странную громадину, вызывающую одновременно восторг и ужас. И лишь случайно, во время речного круиза узнал, что это самое большое кирпичное здание в мире. Хранилище Табака в Стэнли-доке на реке Мерси построили на рубеже 19 и 20 веков из 27 миллионов кирпичей и 8000 тонн стали. Масштабы поражают.

Многие годы хранилище было заброшено, хоть и расположено прямо на береговой линии и практически в центре. Уже в новом тысячелетии в пустующем Табачном хранилище проводили ярмарки барахла и рейв-вечеринки.В 2011 году здесь снимали фильм “Капитан Америка: первый мститель”.

Сейчас у города есть чёткое понимание, что будет дальше. Северные доки, где в том числе расположено и бывшее хранилище табака, подвергнутся реновации в лучших традициях "теории разбитых окон", пугающие людей "заброшки" станут модными общественными пространствами без автомобилей, зато с велосипедами и смузи. Видели подъёмные краны? Гигантский склад уже перестраивают в жилой комплекс с почти 500 квартирами: на нижних этажах разместятся офисы компаний, кафе и торговые точки, внутреннюю часть здания "выдолбят" для обустройства дворика с садом. Словом, через несколько лет здесь будет красота.

Регенерация территорий уже даёт свои плоды: соседнее здание, прежде бывшее таким же ветхим и заброшенным складом перестроили в фешенебельный отель Titanic, в котором мне посчастливилось остановиться.

Пятиметровые потолки, кирпичные своды и отличный вид из окна: на табачный склад и на реку. Над кроватью - репродукция чертежа “Титаника”. Почему такое странное название для ливерпульского отеля, спросите? Ведь Титаник это про Белфаст? Вот и нет: именно в Ливерпуле находилась штаб-квартира компании White Star Line, занимавшаяся морскими перевозками эмигрантов в Америку и Австралию. Впоследствии они переключились на круизные маршруты для богачей, и именно им принадлежал самый известный в мире корабль. Айсбергов в северной Англии не бывает, спать можно спокойно.

По своему прямому назначению Стэнли-док тоже давно не работает, хотя часть причалов до сих пор используют как склад. А на выходе из доков встречает великолепная старая башня с часами. Пешком до неё не дойти, но и не надо, есть же квадрокоптер.

Если вы, как и я, любите странное и необычное — садитесь в электричку и езжайте на север, в Другое Место. Там, в получасе от города есть очень странный пляж. Необычен он не приливами и отливами, которыми вообще славится эта часть Европы, а диковинной ландшафтной инсталляцией. Двадцать лет назад английский скульптор Энтони Гормли привёз сюда сто чугунных копий самого себя и расставил вдоль прибрежной линии на разном удалении от берега. Художник со странностями, но все его работы словно магнит, притягивают туристов даже в самые депрессивные места. Несколько лет назад я писал об Ангеле Севера, человеке с крыльями самолёта, стоящем на въезде в город Гейтсхед. Another Place в Ливерпуле ещё монументальнее.

Каждая скульптура весит 650 килограммов, высота - 189 сантиметров. Отлитые на металлургических заводах Галифакса, чугунные люди были совершенно одинаковые. Но спустя двадцать, проведённых под водой, коррозия разъела их тела совершенно по-разному.

Дважды в сутки фигуры полностью или частично скрываются под водой. А потом снова обнажаются на песке. Как вам замысел художника?

А вот по-настоящему “другое место”, правда туристы сюда вообще не заходят. Но я заглянул, чтобы рассказать вам действительно необычную историю. В Ливерпуле есть такая штука - бар для алкоголиков. И это не то, о чём вы подумали. Здесь наливают только сок, чай или газировку.

Дело в том, что пабы в Великобритании не просто место, где все пьют, а важный общественный институт - там встречаются друзья, играют в игры и хорошо проводят время. Получается, "закодированному" просто некуда пойти, в любом другом баре всё вертится вокруг выпивки. Так появился Brink, первый безалкогольный бар в Англии, а следом открылись и другие.

Недавно “Бринк” отметил свой семилетний юбилей. За это время в безалкогольном баре побывали тысячи человек, многие из которых стали завсегдатаями. Здесь всё, как в любом нормальном пабе — тусовки, концерты, квизы, вечеринки — только без бухла.

Я пообщался с гостями и сотрудниками. Они не хипстеры и не веганы, а обычные английские мужики. В “Бринк” приходят не лечиться от зависимости, а проводить время. Заводить друзей. Общаться. И среди посетителей здесь не только алкоголики, это место стало “своим” для многих ливерпульцев. Да просто потому, что им и трезвыми может быть интересно друг с другом. Очень крутая концепция: я считаю, что таких мест очень не хватает нам в России. Правда, у нас и сама барная культура пока только в зародыше...

В паре кварталов от необычного бара — необычная церковь. Внешне, особенно со стороны торговой Болд-стрит это типичная готика, привычная для английских городов. Но стоит подойти поближе и присмотреться, чтобы понять: внутри происходит что-то совсем не привычное для церкви. Во-первых, она заброшена.

Церковь Святого Луки была построена в начале 19 века и служила главным англиканским храмом города до Второй мировой войны. В 1941 году во время одного из налётов немецкой авиации один из снарядов попал в крышу и пробил её, вызвав большой пожар. Башня устояла, и это было чудом: в результате нескольких массированных бомбардировок почти весь город превратился в руины. В отличие от других зданий, храм решили не восстанавливать, а оставить как есть, в качестве памятника погибшим. С тех пор в народе это место называют не иначе, как “разбомбленная церковь”.

Теперь здесь регулярно проходят мероприятия и выставки: они максимально далеки от религии, но пропагандируют, в сути, те же ценности. Хотя тем, кто живёт в зашоренном мире они и могут показаться “бездуховными”. Флаги Макао, Северной и Южной Корей — для привлечения внимания, иного объяснения я не придумал, но в тот день во дворе церкви проходил фестиваль одежды, бывшей в употреблении. Не просто барахло и сэконд-хэнд, а вырученные деньги отправлялись в качестве пожертвования. Кому — не помню.

С 2007 года руины церкви используются городскими активистами для проведения всевозможных мероприятий и выставок. Раз в год проходит пивной фестиваль наподобие Октоберфеста, ужатого до размеров одного здания. В остальное время занятия более благопристойные, например художественные мастер-классы и литературные вечера. Вход всегда чисто символичекий -- один фунт в качестве пожертвования.

Команда "церкви" состоит из "сообщества друзей", как они сами себя называют, это волонтёры из числа ливерпульцев, решивших не только сохранить руину в память о погибших в войне, но и сделать это место центром притяжения и общения. Среди людей, поддержавших проект -- Пол Маккартни и Йоко Оно.

На сегодняшний день это единственное здание в Ливерпуле, не восстановленное со времён войны. Таким оно навсегда и останется. Здесь не проходят церковные службы, но уцелевшие кресты и фрески соседствуют с тибетскими флажками и “автомобильным Буддой” - подарком одного из художников. Здесь встречают китайский Новый год (Чайнатаун - за углом), католическое Рождество, показывают фильмы про Холокост.

А одна из стен полностью покрыта листами бумаги, где мелким-мелким шрифтом напечатаны имена, возраст и обстоятельства смерти всех ливерпульцев, погибших во время нацистских налётов.

Самые главные достопримечательности города вовсе не в центре, а на окраинах, в спальных районах. Ливерпуль не то место, куда приезжают полюбоваться архитектурой и просто погулять по улицам. В него едут за историями. Поэтому, если увидите толпу людей в самом неожиданном месте, на узком тротуаре возле забора в ничем не примечательном квартале — не удивляйтесь.

Так выглядит начало Penny Lane — самой знаменитой улицы в мире. Её назвали в честь Джеймса Пенни, ливерпульского работорговца и негодяя. Это сейчас его так называют, а в свои годы он был крупным купцом, сделавшим состояние на торговле людьми: в те годы это считалось нормальным. Впрочем, у The Beatles было совсем о другом. Для музыкантов это была улица из детства, даже целый район, центром которого была конечная станция автобусов, она так и называлась - Penny lane. Вокруг были многочисленные кафе, бары, парикмахерские и бистро.

В 2006 году городской совет предложил переименовать ряд улиц из-за того, что их названия были связаны с работорговлей. Первой в списке стояла пресловутая Пенни Лейн. После долгих споров решили оставить название, а вместо этого открыть музей истории рабства и прав человека, а не воевать с вывесками и памятниками.

Вообще, очень многие битловские песни тесно связаны с Ливерпулем и конкретными местами в городе, существующими и сейчас. Увидеть их все можно прокатившись на туристическом автобусе “Magic mystery tour” — фанаты знают, что это ещё одно название песни. Два часа экскурсии вас катают по нескольким адресам, рассказывают чем они знамениты, и в перерывах между шутками гида (рассказывает он интересно и от души, как будто слушаешь радиопередачу) включают музыку. Как блогеру, мне было скучновато сидеть в набитом туристами автобусе, хотелось не поставить галочку, а погулять по каждому из районов: будь в запасе ещё один день, я бы арендовал машину и проехал по этим же местам самостоятельно. Но для быстрого знакомства с местами, названия которых знаешь из детства это самый удобный способ.

Очень многие песни “Битлз” были очень личными и ностальгическими. Так и “земляничные поля” оказались реальной точкой на карте. Пусть никакой земляникой здесь не пахнет. Strawberry field, так назывался детский дом “Армии спасения”, и находился он буквально за углом от дома Джона Леннона. Он бегал сюда мальчишкой, залезал на дерево и подсматривал, как играют во дворе приюта девочки. А раз в год здесь давали благотворительный концерт, куда маленький Джон очень любил приходить послушать оркестр.

Приюта давно не существует: первое здание, построенное в Викторианском стиле сгорело, в 70-е годы его перестроили и позже закрыли. До недавнего времени за ажурными воротами стояла грустная одинокая “заброшка”. “Земляничные поля” начали своё возрождение летом 2018 года. Нагнали строительную технику, раскопали котлован, огородили высоким забором.

Поверхность заборов в момент оказалась исписана посланиями от армии поклонников “Битлов”. А строители и не против, даже объявление висит: “Рисуйте и пишите на здоровье!”.

Спустя некоторое время знаменитые ворота откроются для посетителей: впервые за всю их историю. После реконструкции здесь появится центр для обучения и трудоустройства людей с отставанием в развитии, а также ресторан и экспозиция, посвящённая Джону Леннону. Так что, скоро можно будет не только сфотографироваться на фоне забора.

Однажды, проснувшись утром, юный Джордж Харрисон вышел из своего дома и поехал на автобусе в школу. Как гласит легенда, именно в этот день зародился один из самых знаменитых музыкальных коллективов мира. Пол Маккартни, встретивший Джорджа в автобусе, убедил его присоединиться к группе, в которой был еще один участник – Джон Леннон.
Именно в доме Харрисона молодые люди провели свои первые репетиции, вскоре став всемирно знаменитой группой “Битлз”.

Да! Дома детства знаменитой четвёрки непременно входят в программу посещения Ливерпуля. Вдохнуть солёно-горький воздух рабочих районов, пройтись вдоль рядов двухэтажных кирпичных коробок. За более чем полвека эти места практически не изменились, разве что появились стеклопакеты, спутниковые “тарелки" и машины стали современнее. В остальном — это самые обычные ливерпульские окраины.

Битлов четверо, домов — в два раза больше. Почти каждый из них переезжал в детстве и менял адрес. Так, дом 25 по улице Upton Green, возле ливерпульского аэропорта (сегодня он носит имя Джона Ленонна) в маршруте экскурсии отсутствует, зато автобус заезжает в неприметный переулок Arnold Grove. Здесь, в доме номер 12 Джордж Харрисон родился. Гид очень просит не шуметь, не мешать детям играть в мяч и не отвлекать их родителей. Но как это возможно, когда разом в крошечный двор набивается сразу полсотни человек?

Дом 251 по улице Menlove Avenue мы и вовсе проезжаем мимо. Автобус лишь пристаёт на минутку возле обочины, и гид рассказывает ,что слева по борту — дом Джона Леннона. Тоже не единственный, но самый важный. Здесь музыкант прожил свои детские и юношеские годы. Этот таунхаус, построенный в 1931 году, принадлежал его тёте и дяде, Джон переехал сюда в пятилетнем возрасте, его мама Джулия решила, что так будет лучше. Леннон уехал отсюда лишь в начале 60-х, в возрасте 22 лет.

В отличие от других “домов детства”, в этом здании не была сочинена ни одна песня The Beatles. Со временем, вся эта недвижимость была продана другим, случайным людям. В иных домах до сих пор живут обычные семьи, другие принадлежат Национальному фонду Великобритании. Дом на МенлАв Авеню был выкуплен Йоко Оно, она подарила его государству.

Сегодня это единственное из всех “битловских” мест проживания, удостоенное “синего знака” — государственного свидетельства, что здесь жила историческая личность. На других зданиях их нет из-за крайне запутанной бюрократической процедуры: чтобы установить такой знак, живший здесь человек должен быть мёртв больше 20 лет. Если спустя это время он всё ещё знаменит, государство установит мемориальную табличку. К счастью, к другим участникам коллектива это пока не применимо.

По соседству с Ленноном, всего лишь в миле, жил Пол Маккартни. Дом №20 по Фортлин-Роуд ничем не выделяется: это просто дуплекс с отдельным входом в двухэтажном жилом здании. Но именно здесь когда-то жил сэр Пол Маккартни. В середине 50-х, когда Полу было около 13 лет, он переехал третий раз в своей жизни. Джим (отец) ухитрился получить муниципальный дом в Аллертоне, одном из ближних и лучших пригородов Ливерпуля. Для семъи это было определенным шагом вверх — перебраться на Фортлин-Роуд, сдвоенный ряд домиков на две семъи — маленьких, но достаточно опрятных для того, чтобы сойти за собственные виллы.

В 1995 году дом был выкуплен Национальным Фондом Великобритании. Его окна, кровлю и отделку обновили в поздние 70-е, после чего оригинальная дверь была выкуплена певцом Гленом Соутом и хранилась у него за диваном. Позже дверь продали на аукционе за 5 тысяч фунтов.

Двухчасовой автобусный тур не предполагает посещение самих домов, только их осмотр снаружи. Это было обиднее всего, при том что и к “Леннону” и к “Маккарнти” можно зайти в гости. Расскажу, как это сделать: на сайте National Trust есть календарь “открытых дверей” и информация, как купить билеты. Заглянуть в гости к Полу и Джону можно за 24 фунта взрослому, детям в три раза дешевле. Экскурсия включает посещение обоих домов и услуги гида и занимает три часа.

Оба дома выглядят аутентично, впрочем это не настоящие интерьеры времён “Битлов”. Поскольку все дома были проданы и перепроданы, новые хозяева делали в них ремонт, и Национальный Фонд позже провёл реконструкцию, чтобы мебель и стены соответствовали эпохе пятидесятых. Впрочем, мне всё равно было бы очень интересно оказаться внутри.

Возле дома Маккартни я решил слиться из автобусного тура и продолжить путешествие самостоятельно. Я прыгнул в обычный городской автобус и отправился в район, куда туристов по определённым причинам стараются не возить. Последнего-то участника The Beatles бы забыли. Где же жил Ринго Старр?

На самом деле, интереснее спланировать поездку по “битловским местам" самостоятельно. Но сложнее. Для этого нужно чётко знать все значимые объекты (теперь вы знаете) и иметь стабильный доступ в интернет, чтобы и маршрут по карте продолжить, и знать на каких автобусах туда доехать, и статью про место прочесть или песню “по теме” послушать.

Снова проезжаем Penny Lane, уже на городском автобусе. Странный “круглый” дом на перекрёстке с ещё более странной вывеской “Бистро Сержанта Пеппера” ни что иное, как конечная остановка для нескольких маршрутов автобусов. То самое “укрытие”, за которым симпатичная медсестричка продавала искусственные красные маки в преддверии национального дня памяти погибших в войнах героев.

Мы едим в Дингл, один из самых неблагополучных районов города. Он и полвека назад был не очень, а сейчас здесь натуральное гетто. По ночам гулять точно не рекомендуется. Потому и туристический автобус проезжает его краешком, лишь вскользь упоминая, что на одной из этих улиц родился четвёртый “Битл”.

Нынешние жители Дингла ходят, опустив глаза к тротуару. Женщины укутаны в платки, мужчины предпочитают бороды. Вот и мечеть. Через улицу ещё одна — бангладешская. В соседнем здании бар, где пьют белые бритоголовые ребята, а мимо проезжают кэбы с людьми в дорогих костюмах. Везут транзитом пассажиров, которым больше повезло. Как удаётся этим совершенно разным группам людей соседствовать и уживаться друг с другом? Но всё в порядке, никаких конфликтов, и честно говоря опасность района, как почти всегда в таких случаях сильно преувеличена.

Дом, где прошло детство Старра, стоит с заколоченными окнами. Весь район сегодня заброшен и закрыт для посещений: улицы перегорожены заборами, окна закрыты специальными антивандальными щитами, на дороге лежат стройматериалы. Расположенный в депрессивном районе города дом ударника "Битлз", в котором тот жил с рождения, был спасен в 2012 году, после того как городской совет Ливерпуля принял решение разрушить здание.

Тот самый дом — первый слева. А может быть и нет. Сейчас уже не узнаешь, таблички с номерами демонтировали.

Впрочем, в таком состоянии району осталось стоять не долго.

Людей расселили, а улицы закрыли от вандалов и случайных прохожих для того, чтобы всё снести и построить новое жильё. Но не тут-то было. Местный министр по делам жилищного строительства Грант Шаппс назвал дом "маяком битломании" и заявил, что дом помогла спасти поддержка местных жителей. Помимо дома Старра, в этом районе были сохранены еще несколько десятков зданий.

Часть домов уже реновировали, и сюда даже въехали новые жильцы. Или вернулись старые, не знаю. Но решение власти приняли правильное: сохранить внешний облик, но вычистить весь бардак и сделать комфортные и современные условия для жизни.

Бар “Императрица”, попавший на обложку пластинки Ринго “Сентиментальное путешествие”. Как и остальные "Битлы", Старки возвращался в места детства, как в жизни, так и в творчестве.