Дальний Восток не такой уж и дальний!

Как же это было странно - проехав на поезде и пролетев на самолёте 7000 километров по прямой (а по дорогам и всю десятку) обнаружить, что в Москве точно такая же погода! А ещё там, откуда я позавчера вернулся, живут те же русские люди, которые ругают в тех же самых выражениях то же самое правительство, и разве только отдыхать ездят не в Турцию, а во Вьетнам. Свои нюансы, конечно, на Дальнем Востоке есть и их множество. Но сравнивая эту степень отличий с физическим расстоянием, - а Москва от Владивостока дальше, чем подавляющее большинство столиц Азии, - удивляешь именно БЛИЗОСТИ Дальнего Востока.

Я знал, что Владивосток мне понравится. Так и произошло. Здесь вообще почти всё мне казалось странно знакомым, кажется дух этого города папа давным-давно передал мне просто на уровне чувств. Разве что курортный налёт Владивостока для меня был не очевиден, равно как и 100 китайцев на каждом углу, в супермаркетах неизменно покупавших по 100 шоколадок. Туристов на единицу поверхности во Владивостоке поменьше, конечно, чем в Москве или Питере, но реально очень много - вот только все эти туристы из азиатских стран. Для них Владивосток - это просто та Россия, с которой можно познакомиться быстро. Иное дело - для нас...

Во Владивостоке я наснимал 4500 кадров - почти как в Таллине и Риге, вместе взятых. Город на высоких сопках и ветвистом полуострове потрясающе фотогеничен.
Но и вполне традиционная архитектура здесь на уровне лучших губернских городов России (ей Дальний Восток вообще весьма богат):

Закоулки Миллионки - старинного чайна-тауна, расселённого ещё в 1930-е годы:

Бетонные форты и стальные орудия Владивостокской крепости, пронизывающей город десятками объектов:

Бешеный ритм жизни, по которому легко подумать, что живёт тут миллиона полтора:

И всё это, как под цветными стёклами, под наслоениями разных колоритов: на рынках - китайские чифаньки, у набережных - крейсера и их моряки, на извилистых дорогах - праворульные подержанные "японки", ведь на чём-то другом тут ездить просто западло. И вместе с тем я ожидал увидеть в Приморье если не открытый сепаратизм, то хотя бы тенденцию к обособлению, но нет - Владивосток действительно оказался Городом Нашенским, где люди однозначно идентифицируют себя с остальной Россией.

Здесь ненадолго прервалась и общая бесприютность этого путешествия: нас встречали местные жители Олег и Ольга, показывали город, угощали шашлыками на даче и даже в некоторых бытовых вопросах помогли. Последнее было актуальнее, чем кажется: нашим пристанищем во Владивостоке стал худший дом города за исключением соседнего - вот эта трёхэтажка на Чуркине. Чем худший? Как минимум тем, что в нём нет канализации! То есть пол-дела помыться из тазика - потом надо будет ещё и выносить ведро с третьего этажа по тёмной лестнице, а уж стирка белья влетела бы в пяток таких забегов. Контингент трёхэтажки был подстать условиям, и магазин "Белочка" на первом этаже я называл не иначе как "Всё для белочки". Ну а как я оказался здесь? Просто на третьем этаже снимал квартиру наиненеприхотливейший a_krotov, а с ним - и цвет Академии Вольных Путешествий между усердными заработками в Корее и тёплыми зимовками в Таиланде. Я пришёл сюда, надеясь повстречать старых друзей и пригласить на свой день рождения, а в итоге почти со всеми мы разминулись на считанные дни.

Место же для своего ДР я начинал присматривать ещё до поездки - ведь во Владивостоке есть целый домашний архипелаг! На самый ближний и самый крупный остров Русский в 2012 году построили знаменитый мост с самым длинным в мире вантовым пролётом:

Фасад Русского острова - это Кампус, городок Дальневосточного университета. А по соседству с ним - Океанариум, по которому я ходил 5 часов, а Ольга и вовсе до закрытия, ещё раньше посадив в фотоаппарате весь комплект аккумуляторов.

Но большая часть огромного острова, по которой нас возил пол-дня Олег - это мрачные обшарпанные пыльные посёлки, выросшие у давно покинутых военных объектов. Русский - это Кронштадт Тихого Океана, хотя и с курортным субтропическим налётом: на дальней стороне в тихих бухтах есть "браконьерские кафе", где гребешков и крабов подают прямо из моря.

Следующий остров Попова доступен лишь по морю на катамаране "Москва", но хотя бы ежедневно. На третий от города остров Рейнеке катер заходит трижды в неделю, зато там есть Кентерберийский лес - тихоокеанская Лисья бухта. Дальше ещё пяток островов, но те и вовсе необитаемы.

Однако даже остров Попова изумительно тих и дружелюбен, и не желая возиться с логистикой, я поехал туда отмечать День Рождения. С верной Ольгой и любимым самодельным тортиком встречая рассвет на восточном берегу России.

Вернувшись утром в город на катамаране "Москва", мы даже не стали заезжать на Чуркин, а просто погуляв ещё несколько часов, другим катером "Лотос", его последним рейсом на этот год, уехали в Славянку за Амурский залив. Так началось моё знакомство с Приморским краем за пределами его столицы, и именно Приморье из всего Дальнего Востока полюбилось мне особенно - после сурового Сахалина, замороченных Курил и в меру обыкновенного Приамурья.

А здесь - здесь всё как надо: экзотично, но не враждебно; красиво, но не труднодоступно. Сахалин на карте напоминает рыбу, а вот Приморье - лапу того гигантского зверя, хвост которого - Чукотка, а другая лапа - Кавказ. Самая обособленная часть Приморья, и вместе с тем его квинтэссенция - это Хасанский район, на карте едва заметный тонкий тигриный коготь, уходящий к границе Северной Кореи. Там на лугах ковыли, а в озёрах лотосы, в лесу лианы, а море острова, похожие на левитирующие скалы из "Аватара". И совсем рядом со Славянкой, под маяком у фарватера Амурского залива обнаружился свой столбчатый мыс, хотя и сделанный куда грубее, чем на Кунашире:

Хасанский район - это своеобразный Тихоокеанский Крым, где на тёплом живописном море встречают бесхитростные курорты. Постояльцы их - по умолчанию "хабаровчане", потому что владивостокцы на своё море ездят одним днём, а всем остальным и вовсе здесь отдыхать далековато. Но хабаровчан как раз хватает на небольшую "ривьеру" - у приморских посёлков одна за одной тянутся турбазы:

А Южный берег этого "крыма" - конечно же, полуостров Гамова с одиноким посёлком Витязь, вдающийся в Японское море гроздью лазурных бухт. В неспешных прогулках по этим бухтам можно провести и неделю, ну а наскоком мы дошли лишь до тех, которые ближе. День был хоть и солнечный, но весьма холодный, но вода ещё не остыла, и только зайдя в неё, мы поняли, что от порыва ветра хочется погрузиться - теплее... Камни у берега были усыпаны цветастыми морскими звёздами, а камни чуть поодаль облеплены чёрными колючими морскими ежами. Мы купались долго, боясь вылезти на холодный ветер, и докупались до того, что остаток поездки я ходил простуженным.

А ещё знают ли мудрецы из ОИРУ, что на Дальнем Востоке тоже есть русские усадьбы?! Создавали их, конечно, не старосветские дворяне и толстопузые купцы, а поджарые владивостокские капиталисты, но на окраине Витязя преспокойно стоит заброшенный бетонный (!) особняк бизнесмена Янковского времён англо-японской интервенции.

Но в общем Хасанщина - это не только курорты. Ещё тут есть небольшие порты Зарубино и Посьет, райцентр Краскино с уездными домиками и памятью о корейских героях, воевавших с японцами. А на острие "тигриного когтя" - посёлок Хасан в месте схождения трёх границ - России, Китая и Северной Кореи. Это здесь, а не "на высоких берегах Амура" "решили в ту ночь самураи перейти границу у реки" - реки Туманган, или просто Туманной. К берегу её, впрочем, как и к озеру Хасан, не подойти за строгими погранзонами. Но вот например - озерцо с лотосами и бережок наши, пограничная вышка и пагода - китайские, а на сопках поодаль верны идеям чучхе.

Влияние КНДР в Приморье чаще всего ощущают рыбнадзор и пограничники - море у Хасана кишит деревянными рыбацкими лодками, которые ловят кальмаров на факел. Без навигации, а то и без компасов они регулярно по ошибке нарушают границу, а после тайфуна, что полил нас дождём на Итурупе, на приморские берега волны вынесли десятки корейских утопленников... Вот, впрочем, другой случай - на одном из вокзалов Приморья вместе с нами ждали поезда трое помятых жизнью работяг с портретами Вождя на красных нагрудных значках. Тихие и трудолюбивые северокорейские гастрбайтеры на самом деле и в Москве не редкость, а уж в Приморье - обыденность. В Южную Корею - наоборот, на заработки ездят из России, но вопреки ожиданиям - всё-таки очень немногие.

От Славянки до Владивостока на катере полтора часа ходу и 700 рублей за билет. На автобусе в объезд залива - 4 часа и 900 рублей. Автобусы в Приморье вообще адские дорогие, рублей по 5 за километр, а дороги Региона-25 всюду убитые, так что не ясно, где больше мотает - в автобусе или на катере. Ещё одно свойство приморских автобусов - это крайне нервные водители, при виде наших огромных рюкзаков стабильно начинавшие форменно биться в истерике и грубить. Однако после Сахалина и это всё неплохо - автобусов по Приморью ходит много, и чтобы попасть из точку А в точку Б, не обязательно ловить попутку. А точек у нас впереди было ещё на пол-алфавита...
Досмотрев красоты Владивостока, мы взяли курс на восточные берега. Теперь уже посуху, и первым делом мы направились в Шкотово, или вернее - в Приморский сафари-парк.

Не столь известный, как Океанариум, на мой взгляд он даже интереснее - ведь здесь можно в комфортных условиях познакомиться с уникальным животным миром Приморья. В том числе большой тройкой его хищников - тигром, леопардом и чёрным медведем.

Соседний городок Большой Камень ещё пару лет назад был ЗАТО, где строили военные корабли для Тихоокеанского флота. Теперь здесь новая гражданская русско-корейская верфь, статус закрытости снят, а над городом довлеет гигантский портальный кран. Прежде я видел такие в Николаеве, но там они были советскими и не работают уже, а этот блестит новизной и не работает ещё.

И наконец - Находка! "От Парижа до Находки омса лучшие колготки", как гласила какая-то реклама из 1990-х, и в этом ощущении края действительно что-то есть. Вот например крупнейший на тихоокеанских морях России порт Восточный в посёлке Врангель на другой стороне залива - сама Находка белеет вдалеке. Но обратите внимание на рельсы, упирающиеся в тупик. Именно здесь, а не на вокзале Владивостока, настоящий "конец Транссиба" - самая дальняя от Москвы точка единой сети российских железных дорог. Иными словами, здесь - конец того пути, что начинается на Ярославском вокзале:

А сама Находка оказалась таким же городом в форме ламинарии, как и сахалинский Невельск - только раз в десять крупнее. На длинный и извивающийся в трёх плоскостях Находкинский проспект нанизано немало достопримечательностей, но отдельным впечатлением стал оркестр, в воскресение под вечер музицирующий на крыльце местного Дома Культуры.

Здесь, в Находке, наш путь начал понемногу уходить от моря. За полтора месяцев даже море может надоесть, тем более Приморье - это ещё и горы Сихотэ-Алинь, та самая уссурийская тайга, которая и не тайга вовсе, а лиственный лес, по осени становящийся натурально застывшим фейерверком:

Мы ехали в самое красивое из более-менее доступных мест - Чистоводное. Это глухое село на радоновых источниках, где действует известная на весь край больница-санаторий. И хотя автобус, которым мы хотели доехать до поворота к Чистоводному, сломался, не успев выехать из Находки, вскоре нас подобрала машина прямиком до цели. В больнице невзначай (но официально и с кучей бумаг) сдают койки туристам, а само Чистоводное оказалось крошечным селением в глубоком распадке, где не ловит мобильная связь и потому наверное накрывает удивительный покой. А над распадком - скалы, в путеводителя именуемые то Замками, то Драконами.

Весь Сихотэ-Алинь устроен как-то так - горы хоть и сказочно красивые, а однообразные: искрящийся лес с лианами на берёзах, зубцы скал среди древесных крон и каменистые тропы, по которым может быть незадолго до вас прошёл тигр. Отдохнув в Чистоводном два дня, откровенно нехотя мы выбрались автостопом в ближайший райцентр Лазо, надеясь поймать курсирующий через день автобус Находка-Дальнегорск. Но он не пришёл в срок, и я было решил, что тоже сломался. На самом деле находкинский автовокзал по степени своего разгильдяйства - это реально находка: автобус таки прошёл мимо нас - но только в обратную сторону! Проще говоря, на автовокзале были перепутаны дни курсирования "туда" и "обратно". И вот как часто бывает, стоило нам только осознать, что автобуса не будет, как долгий завис (а в ожидании мы голосовали и машинам) сменился вполне бодрым автостопом по брконьерской глуши. В реках к тому времени шла уже не горбуша, а огромная и жирная кета, и хоть шла она не так плотно, как на Курилах, а порой я видел, как на мостах притормаживают машины, и человек из под моста стремительно закидывает в их багажники непрозрачные тугие мешки. Помимо рыбаков, по "дебрям уссурийского края" ходят и шишкари за огромным кедровым орехом, и собиратели многочисленных дикоросов разной степени краснокнижности, и конечно же - охотники. Верный признак указателей вдоль лесных дорог - следы дроби, так и не доставшейся зверю...

К ночи мы добрались до посёлка Ольга - маленького-маленького порта, где промысловым морякам ставят штамп о выезде из России. Ольга мне запомнилась отзывчивостью и дружелюбием жителей, общей всепроникающей бестолковостью и единственной гостиницей, которую по сочетанию качества и цены я бы приравнял к ограблению. В Ольгинском районе живёт небольшой народ тазов - потомков туземцев типа нанайцев или удэгэйцев, с которыми смешались осевшие в тайге в 19 веке маньчжуры и китайцы. Я очень хотел зайти в местный музей, но он работает с 11 утра, а единственный за день автобус уходил в 10:40...

Соседнее Кавалерово в узле дорог, напротив, оказалось чрезвычайно оживлённым и даже каким-то немного модным посёлком с обилием неплохих кафе и местным гастрономическим ноу-хау в виде пиццы-конуса в киоске у автовокзала. А над посёлком господствует роскошный утёс, близ которого Владимир Арсеньев впервые встретил Дерсу Узала.

Засмотревшись на скалу, мы опоздали на очередной автобус, и хотя следующих пришлось бы ждать не сутки, а всего-то 2-3 часа, куда быстрее нас отсюда увезла попутка. Хозяин её, резковатый мужичок, рассказывал про староверов из Южной Америки и Австралии, которые массово переселяются в последние годы в Приморье. У них с 16 лет борода до пояса, но те картины благостных старцев, ужасающихся российской действительности, что рисуют СМИ, с его слов весьма далеки от истины: "Да это не русские, а какие-то австралийские аборигены! Уничтожают просто всё, что шевелится. Если так и дальше пойдёт, у нас в тайге ловить станет нечего. А вообще деловые они, богатые, я их часто в порту вижу - принимают посылки". Водитель интересовался не столько браконьерством, сколько чёрным копательством на многочисленных чжурчжэньских городищах, а сам и вовсе разводил страшных сторожевых собак породы "южноафриканский бурбуль". Он привёз нас в Рудную Пристань, несмотря на экологически-неблагополучное название тоже оказавшуюся курортом. Здесь берег обращён уже строго на восток, а в море холодное течение - и всё же на турбазах даже в октябре ещё сдают койкоместа. А море в этом путешествии началось для нас с Трёх Братьев на Сахалине и закончилась у Двух Братьяев в Приморье:

Рудная Пристань - это порт Дальнегорска, маленького городка в узкой долине, рудничного до жути:

Здесь над площадью нависают карьеры, по центру проходит узкоколейка, в сотне метров от пятиэтажек ныряющая в штольню, а главная достопримечательность - гигантская коллекция минералов, окаменелостей, конкреций и метеоритов в местном краеведческом музее.

А ещё Дальнегорск вполне оправдывает своё название - до Владивостока отсюда 11 часов на автобусе. Но мы не стали возвращаться во Владивосток, и "финишная прямая" к дому вдоль Транссиба началась для нас в Уссурийске. Второй по величине город Приморья, его логистический узел, Уссурийск - это самый что ни на есть субобластной центр, этакий сухопутный наместник Владивостока (расположено в общем-то на отшибе). В Уссурийске мало автобусов и много такси; машин почти столько же, сколько и жителей, на улицах заметны китайцы совсем не туристического облика, а торговые центры и воинские части соревнуются числом... Однако с архитектурой и историей тоже всё в порядке:

В ближайших окрестностях мы сходили на чжурчжэньское городище Фуэрдань и в этнопарк "Изумрудная долина" на его дальнем склоне. Там я надеялся найти приморский "скансен" или хотя бы реплику чжурчжэньской крепости, а оказалось какое-то непотребство, призванное видимо дать дальневосточникам хоть какое-то представление о Руси и Европе. Примерно такое смутное же, как у жителя Рязани - про Сибирь и Китай..

Вокруг Уссурийска горы отступают, и электричка повезла нас дальше на север через золотистые поля, словно мы и совсем не на Дальнем Востоке. Это самый что ни на есть Зелёный Клин - ведь до постройки Транссиба ближайшим соседом Владивостока логистически выходила Одесса, и через её порт Приморье заселяли украинцы. Последним городом Приморья на нашем пути стал Спасск-Дальний с весьма обильной "уездной" застройкой и атмосферой тихого райцентра на Полтавщине.

А утром мы покинули поезд в Хабаровске. Здесь я надеялся на ночлег, но всё сорвалось в последний момент, а потому и гуляли мы по "столице Дальнего Востока" одни, и ночевали в странном хостеле "Капитан Кук", где были двухъярусные кровати в неимоверно тесных комнатках, симпатичные интерьеры и администраторша с тааааааааакой варежкой, словно работала она прежде в Доме Колхозника при базаре. Впрочем, на какое-то совершенно тупое и бессмысленное хамство мы в Хабаровске натыкались чаще, чем я привык. Но в остальном Хабаровск - большой, размеренный, богатый и какой-то очень чинный город, так непохожий на залихватский и от того более человечный Владивосток.

Здесь тоже много архитектурных красот, свой характерный стиль со вставками серого "маньчжурского" кирпича и богатейшие музеи:

Но по сравнению с Владивостоком Хабаровск кажется куда более обычным. Владивосток - морской город, а Хабаровск - ярко выражено речной. Но в России как стране великих рек морские города всегда были экспериментами с формой, а речные строились привычно, по накатанной веками колее. Однако Хабаровск - пожалуй, самый речной из крупных городов России: Амур сравним с Енисеем, Леной или Обью, но только на тех реках все крупные города стоят в верховьях. Хабаровчане же свой Амур видят таким, каким Енисей видят разве что жители глухих таёжных селений.

Амур - река величественная, но тревожная. Здесь течение бурлит на камнях и причалах, постоянно гуляет пронизывающий ветер, бескрайний простор ходит волнами. А закаты на Амуре достойны морских:

А за Амуром - Китай. Особый дальневосточный аттракцион - поездки в Поднебесную на пару дней без визы. У каждого из областных центров Дальнего Востока есть "антигород" в Китае - Хэйхэ у Благовещенска, Фуюань у Хабаровска, Суйфуньхэ и Хуньчунь у Владивостока. В 1990-х туда толпами валили челноки - покупать китайские товары, себестоимость которых равнялась плошке риса в сутки, чтобы продавать их уже в России и тем самым выживать, когда зарплату не платили месяцами. С той поры вопрос выживания снялся по обе стороны границы, и теперь в приграничный Китай ездят скорее за шоппингом, массажем, чифаньками и просто переменой мест. Само собой, на чём свет стоит ругая "неправильных" приграничных китайцев и постоянно себе напоминая, что это всё - не настоящий Китай. Но в Харбин или Далянь дальневосточники катаются что петербуржцы в Хельсинки, а я вот в Поднебесной прежде не был. Из 4 приграничных городов заочно мне самым интересным показался Фуюань, куда мы и поехали на два дня и одну ночь из Хабаровска.

Китай встретил нас холодно в прямом и переносном смысле: пограничники, удивившись нашим большим рюкзакам, устроили тотальный досмотр на 3 часа, перерыли рюкзаки и карты памяти, задали (через переводчика) кучу тупых вопросов о целях посещения Хасаке (Казахстана) и Таджикистана и в конце концов впустили в страну, но - придержав у себя наши паспорта до выезда. Крутясь в автостопных кругах, я привык представлять Китай страной, к туристу крайне дружелюбной, и такого, мягко говоря, не ожидал. Как объяснили мне позже - это было банальным сведением счётов: за день до нас на российской таможне похожим образом обидели китайца.

Но тревога отпустила, стоило было только выйти на прогулку по городку - колорит "самой другой страны" (по Кротову) даже в этом эрзаце накрывает сходу. Китайцы оказались удивительно стереотипны - низкие, коренастые, суетливые, галдящие и все на одно лицо. Основные типажи - "няша", "хунвейбин" и "чёрный человек", так как многие тут ходят в гигиенических масках. И хотя смешных вывесок типа "Магазин отобранных товаров", "Шуба Хороший Парень" или "Ресторан Ослятина" как-то не нашлось, чему-то удивлялись мы поминутно. Батат оказался похож на тыкву, а шелкопряды - на шкварки, и культи их крыльев мы лузгали, как кожуру семечек. Автостопщики покупают себе смартфоны в Шеньжене едва ли не с фабрики, а я вот купил себе новый Xiaomi здесь - как оказалось, примерно за его минимальную цену в России. С сопок Маньчжурии на закате открываются безумно красивые виды Амура, на вершине строят пагоды, а на главной площади по вечерам народ танцует с веерами и пинает воланчик.

Это ощущение заводит - вот ты оказался на самом-самом краешке огромной, самой огромной в мире страны, и за теми сопками людей живёт ещё полтора миллиарда. Заводит в Китае и потрясающий, ни с чем не сравнимый драйв РАЗВИТИЯ - не сонного благообразия, не вальяжного полдня Европы, а совсем иного чувства того, что завтра будет лучше, чем вчера. На огромном, как у нас в миллионах городах, новеньком вокзале Фуюаня, по сути дела тупиковой глухой станции с парой путей, вдруг подошёл харбинский поезд, и никто не помешал двум белым варварам заглянуть в его вагон. И я понял, что теперь меня манит Китай...

А из Фуюаня, найдя через нашего гида (ездят сюда только группами) машину, мы съездили на Площадь Солнца - похожую на нос корабля стрелку Амура и Уссури. До 2008 года она была восточной точкой Китая, вклинивающейся между российским берегов Амура и островом Большой Уссурийский. Но половину острова тогда по каким-то стародавним договорам передали китайцам, и теперь напротив Площади Солнца начинается граница. Часовня - ещё в России, а левый край кадра возможно уже китайский, и в новой восточной точке высится пагода с колокольню Ивана Великого высотой. Я очень хотел на Большой Уссурийский, но русских туда то ли вообще не пускают, то ли не пускают без паспортов - которые в это время лежали в погрануправлении, ожидая нашего выезда...

А по дороге сюда из Фуюаня - жатые поля пшеницы, риса и кукурузы, каналы с флотилиями гусей, неуютные деревни из кирпичных бараков времён Мао Цзэдуна, китайцы-дворники на обочинах (!), ветряки на сопках и солнечные батареи в низинах, да шикарная дорога, у нас аналогичная какой-нибудь убитенькой сельской грунтовке...

Но мы вернулись в Хабаровск, и погуляв по нему ещё денёк, продолжили путь по Транссибу. Станция Волочаевка с сюрреалистическим мемориалом Гражданской войне на сопке...

...уже в Еврейской автономной области. И если от Хабаровска досюда билет стоил 150 рублей, то отсюда до Биробиджана за примерно то же расстояние - уже 400. Биробиджан оказался городом на редкость серым и нехаризматичным, хотя и с обилием всяких колоритных мелочей:

Да и евреи, вопреки расхожему мнению, в Биробиджане есть. В каждой из двух синагог на молитву собирается человек 15-20, а с ассимилянтами и детьми смешанных браков, как считают местные, еврей тут как минимум каждый десятый.

Последним пунктом путешествия стал Благовещенск - небольшой и довольно уютный областной центр, своей параллельно-перпендикулярной планировкой представляющий собой натуральный дзен, где любой путь (из точку А в точку Б) правильный. В Благовещенске нас встречали Сергей kwazar777782 и Максим без блога, и так встречали, что вся бесприютность предыдущих городов компенсировалась в эти два дня сполна.

И Амур в Благовещенске куда как уже, чем в Хабаровске - ведь он ещё не принял Зею, Бурею, Сунгари и Уссури. Однако в этой узости свой колорит: на том берегу - китайский город Хэйхэ, самому Благовещенску почти не уступающий размером. Впрочем, в отличие от пары Фуюань-Хабаровск, здесь проникновение обоюдно:

Помимо пограничного колорита, Благовещенск и традиционной архитектурой не обделён, а промзона старых мельниц в устье Зеи смотрится не хуже, чем в старых волжских городах.

На автобусной остановке за огромной Зеей мы разделились с Ольгой. Пока я пишу этот пост, она ещё пробирается к Москве автостопом.

А меня ждал поезд в Иркутск. Когда я брал авиабилет оттуда, я рассчитывал, что по дороге побываю на космодроме Восточном (благовещенцы ездят туда запуски смотреть), загляну в Читу, да и в самом Иркутске, знакомом мне с 2012 года, хотя бы пару дней побуду (От Глазковки до острога. || Иркутский острог и окрестности. || Улица Маркса и окрестности. || Улицы Либкнехта и Декабрьских Событий. || Вокруг Иерусалимской горы || Предместье Рабочее.). Но времени не хватило не только на отдых... Зато теперь я замкнул для себя Транссибирскую магистраль, и Петровск-Забайкальский (. Вокзал и кладбище. || Старый город || Новый город.), 6 лет бывший моей крайней точкой на востоке, к Москве как бы не ближе, чем к Шикотану.

С вокзала в Иркутске поутру отправлялся турпоезд на Кругобайкалку - я надеялся увидеть паровоз, но таковой цепляют лишь в Слюдянке. А рядом на путях стояли поезда Москва - Пекин и Москва - Улан-Батор, и европейская речь звучала на вокзале как бы не чаще русской.

В маленьком и чрезвычайно оживлённом аэропорту, где большая часть рейсов разлетается по городам типа Бодайбо или Усть-Кута - суровые сибирские сувениры:

Вот и всё, я на трапе самолёта до Москвы. А в Москве - такая же точно золотая осень, по которой жарко ходить в гору и холодно под гору.