Алма-Ата-2017. Сбежать за облака

Этот пост, как и рассказ об Алма-Ате-2015 - лишь совокупность зарисовок из хорошо знакомого и динамично меняющегося города.

В конце сентября 2017 года мы приехали в Алма-Ату с Алтая, где крутились без малого месяц - по русской, монгольской и казахстанской сторонам. Я мечтал показать Алма-Ату Оле, но увидел этот город как старого знакомого, похудевшего и нервного после долгой болезни. Аномально жаркое (представьте, что это значит в Средней Азии!) лето в тот год сменилось аномально ранней осенью, и обычно зелёная Алма-Ата предстала в этот раз серо-коричневой. Пусть не вводит в заблуждение обилие солнечных кадров - в основном небо над городом было пасмурным, лили назойливые косые дожди, ночами наползал промозглый холод, и иначе как в редкие солнечные деньки мне просто не хотелось выбираться из ставшего таким привычным дома. Летняя жара сожгла буйную зелень, осыпавшуюся сухой листвой, а арыки вдоль улиц пересохли и лишь изредка, когда в солнечные дни в горах таяли снега, вода едва-едва появлялся на донышке:

Новых достопримечательностей в этот раз я не увидел, да и не уверен, что не вычерпал их до конца. Но всё же набрёл на пару интересных зданий. Огромные бани "Арасан" (1983), построенные по инициативе Динмухаммеда Кунаева почти на опушке Парка Панфиловцев впечатляют сочетанием позднесоветской архитектуры с "восточными" куполами и арками:

А сталинка 1950-х годов на проспекте Абая - просто хороша. Это бывшая железнодорожная больница Турксиба:

Ныне занятая огромным количеством всякой всячины от китайских массажных клиник до турагентства, через которое я брал экскурсию на Четыре Чарынских каньона.

Ещё запомнилась пара скульптур - не по-советски эротичный фонтан у поликлиники где-то в центре:

И вот такая круть около Дворца Республики. На площади перед ним каждый год что-нибудь новенькое, и сейчас эта парочка, конечно, там уже не стоит.

Всадник - это "Кобыланды-батыр", герой многочисленных казахских легенд и преданий, реально живший в 15 веке и даже вызвавший тогда конфликт Абулхаира и Джанибека, после которого от Узбекского ханства ушло в Семиречье Казахское ханство. Странно здесь только то, что Кобыланды был на стороне "узбека" Абулхаира, и отказ его выдать на суд толкнул "казаха" Джанибека к перекочёвке в независимость.
А вот бык - это "Энергия, поднимающая акции", весьма наглядная иллюстрация современного Казахстана, чей бизнес с 1990-х годов отлично прижился на мировых биржах. К тому же с намёком на "Экспо-2017" в Астане - в тот год выставка называлась "Энергия будущего". Автор обеих скульптур - Зульхайнар Кожамкулов:

Глубоко провинциальная хотя бы в силу своего расположения, но при этом лопающаяся от денег Алма-Ата пытается следовать хипстерским трендам. Получается в отрыве от центра местами забавно, но всегда самобытно. В 2013-м город был переполнен антикафе и инсталляциями, которые, как известно, не перфоманс. В 2017-м тут появились муралы...

...улица Панфилова вниз от шикарной сталинки Оперного театра сделалась почти пешеходной (вернее, получила тротуар шире проезжей части)...

...а главное - город охватил натурально велосипедный бум. Велопарковки, велопрокаты, велодорожки и даже велопереходы улиц у проспекта Абая плотно вошли в алматинский пейзаж. Конечно, это не Вильнюс или Таллин и даже не Москва, но когда в 30 километрах от города сподручнее велосипеда ишак, такое смотрится потрясающе.

Всему этому алматинцы обязаны Александру Винокурову, велогонщику из Северного Казахстана, взявший "золото" на Олимпиаде-2012. И вот теперь видать многие тут хотят так же:

Антикафе уже не модно, поэтому в Алма-Ате есть теперь барбершопы:

А в соседней витрине - компьютерный клуб из 1990-х:

Вывески Алма-Аты всё такие же чуднЫе, видать порой сюда дотягивает дым от степных пожаров в Чуйской долине:

И подземный переход близ дома, где я гостил, был тогда всё такой же весёлый из-за расположенного прямо в нём магазина игрушек. Мы каждый раз проходили его к станции "Алмалы" Алматинского метрополитена, который стал теперь довольно людным - видимо, удобство подземки наконец превысило страх, что во время землетрясения она рухнет пассажирам на голову. Если в Душанбе в подземном переходе я как-то наблюдал аквариум с медузой, то здесь в аквариуме поселились актинии и тропические морские ежи:

upd - это в прошлом, в 2018 году торговля в переходах кончилась.

Алма-Ата по-прежнему отличается атмосферой "культурной Азии", отдалённо похожей, наверное, на какой-нибудь Куала-Лумпур или Пусан. Но русских лиц на алматинских улицах даже с 2012 года стало меньше.

Однако во все приезды тут остаётся множество интересных людей. Алматинскую толпу и саму по себе не назвать "серой"...

...а попадаются в ней и вовсе крышесносные типажи. А ещё - самовлюблённые и хорошо пахнущие европейские бэкпекеры: вот кого в песках Туркестана стало с 2012 года больше в разы, так это их, Великим Шёлковым путём пересекающих Евразию.

На увенчанной телебашней и парком сопке Кок-Тобе наконец закончилась реконструкция канатной дороги. По сути дела её здесь построили заново - сравните с тёпло-ламповыми советскими кабинками по ссылке! Лишь трасса осталась без изменений - от площади у Дворца Республики и высотной сейсмоустойчивой гостиницы "Казахстан" канатка уходит наверх над районом Компот, прозванным так из-за "фруктовых" названий улиц. С нами в кабинку зашла молодая немка, которая отстрелялась волонтёркой на "Экспо-2017" в Астане и задержалась просто погулять по Казахстану. "Экспо-2017" для степной страны было великим событием, но немка лишь хмыкнула, что выставка была совсем маленькой.

Виды с Кок-Тобе прекрасны, но мне слишком хорошо знакомы:

А в мини-зоопарк ходить не обязательно - ниже чабан пас стадо индюков:

На Кок-Тобе я поднимался в этот раз, чтобы показать его Оле. С той же мотивацией мы поехали и в Мало-Алматиснкое ущелье - я здесь уже бывал в 2012-м и 2015-м, а вот в 2013-м предпочёл Больше-Алматинское ущелье. Путь в верхнюю часть долины преграждает селеулавливатель: в "грязекаменном потоке" эта решётка должна задержать главный поражающий фактор - валуны. Опасность такой конструкции в том, что сель может сорвать и её саму, таким образом став гораздо сильнее. Впрочем, главная селевая дамба стоит выше по ущелью, а эти рассчитывались на удар из мелких боковых долин. На Алма-Ату, тогда ещё Верный, сель сошёл в 1921 году, но всерьёз укреплением ущелий над городом занялись в 1964-66 годах, после катастрофического (по числу жертв) селя в соседнем Иссыке.

А под защитой плотины в 1969-72 годах был построен знаменитый высокогорный ледовый стадион "Медеу":

Я видел его прежде не раз, но только сейчас мы удосужились подойти ближе. На первом этаже стадиона оказалось кафе с чрезвычайно стильным и каким-то очень "тёплым" в холодных горах интерьером:

Со стихией Алма-Ате вообще не повезло - помимо селя, на рубеже 19-20 веков Верный дважды разрушался землетрясениями. А во в 2012 году по Мало-Алматинскому ущелью пронёсся ураган, поваливший вековые леса на его склонах. В 2012 склоны ещё были завалены брёвнами, к 2015-му их прибрали, а в 2017-м вовсю укрепляли сетками с помощью даже и не совсем промышленных, а скорее настоящих альпинистов:

За стадионом возвышается пугающая своими размерами главная противоселевая плотина. Её построили в 1966-67 годах, причём не насыпав всю эту гору земли, а взорвав две естественные горы с разных сторон ущелья. Это оказалось очень своевременно - первая 110-метровая дамба выдержала мощнейший сель 1973 года, который для Алма-Аты мог бы стать тем же, чем землетрясения ХХ века для Ашхабада и Ташкента. На спине мёртвого "чёрного дракона" теперь подрастает лес, а плотину к 1980 году достроили до нынешней высоты в 150 метров:

Малая Алматинка течёт в город, где даёт воду арыкам. Плотину она пересекает по специальному тоннелю, на выходе из которого - искусственный водопад:

А вот круглый резервуар с речной водой не для удержания паводков предназначен, а для залива катка на стадионе:

Прежде я не раз бывал на гребне плотины, но не сойдясь в цене с таксистами, мы с Олей решили идти туда пешком. Собственно, у большинства алматинцев главное воспоминание от Медеу - как они в раннем детстве поехали сюда с родителями и долго-долго, просто неимоверно долго, невыносимо долго, так что на всю жизнь запомнили, - шли вверх по узкой крутой лестнице. Вот она, эта лестница, издали кажущаяся вертикальной - в ней 842 ступени:

Причём состояние их местами не лучше, чем у естественных скал:

Но к моему удивлению, подъём оказался не так уж труден, во всяком случае гораздо легче, чем на ту же высоту по обычному склону. Или может быть, я просто готовился к ещё худшему:

Конец лестницы встречает надписью "не ной" (там более что здесь вам и не Арарат!)... и следующей лестницей! Это те самые 40 метров, насыпанные в 1980 году:

Спускались с дамбы мы по серпантинам автодороги, которой прежде я не единожды на неё заезжал:

Всё вроде знакомо - серпантины, мощная канатка на Чимбулак, построенная к "Азиаде-2011", пик Нурсултан (4330м) в перспективе, и необычные остановки по краям, на которые уже давно не заходит автобус (конечная - внизу, перед Медеу). Однако именно ради остановок тут и стоило пройтись пешком - павильон с кадра выше оказался отделан, натурально, битой посудой!

Нет, всё-таки не просто так среди западных бэкпекеров есть целые фанклубы советских автобусных остановок, где всерьёз предлагают добиться их включения в ВКН ЮНЕСКО! Само собой, не по отдельности, а как жанр, как архитектурный феномен исчезнувшей страны:

На гребне плотины же, как обычно, многолюдно - даже в хмурый день:

За плотиной - лесок на "спине" селя, даже за годы моих поездок заметно подросший, и уходящее дальше ущелье. Там, у края снеговой линии, стоит горнолыжный курорт Чимбулак... но погода ехать наверх совершенно не располагала:

Зато в этот раз я разглядел очень красивый мост через Алматинку. Рядом с ним в войну располагалась база подготовки горных снайперов (но отнюдь не из подростков, как в фильме "Сволочи"), позже на её месте был пионерлагерь, а в 1973 его, вместе с людьми, смыл сель. Мост тоже вряд ли мог бы пережить удар "чёрного дракона", так что видимо более поздний.

Выше по ущелью ураган 2012 года почти не тронул леса из стройных, каких-то готических тянь-шаньских елей. В снегу их вид ещё готичнее, и синий свет - не дефект съёмки:

А прорвавшаяся водоотводная труба создала на ветках ледяную феерию:

Впрочем, к тем лесам мы добрались в другой раз, чтобы увидеть за ними памятник Погибшим Альпинистам у перевала Ворота Туюксу. Погода в Алма-Ате тогда вконец испортилась, под низким небом накрапывал тоскливый дождь, а между тем это был выходной день, дававший особую возможность подняться выше Чимбулака. Я было махнул рукой, но Оксана (у которой мы гостили) открыла в интернете веб-камеру и сообщила нам, что в горах сейчас солнце! Вскоре переполненный городской автобус от гостиницы "Казахстан" снова вёз нас вверх. Перепад высот в Алма-Ате только в черте города превышает 800 метров, и если в центре шёл дождь, то на верхних окраинах - снег. А селевая плотина Медеу уходила гребнем в облако:

Сквозь облако нас повезла дальше наверх канатная дорога:

В туманном Чимбулаке, это пафосном горнолыжном курорте, где есть лишь мини-гостиницы и рестораны, дорогие даже по московским меркам, даже в этой мозгли гулял народ. Недалеко от Алма-Аты я видел поле для фестиваля охоты с беркутом, а здесь предлагали сфотографироваться с этой грозного вида птичкой. К тому времени я знал, что мода на беркутов к казахам пришла от их архаичных собратьев в Монголии.

Чимбулак тоже был в облаке:

Но порой оно чуть расступалась, показывая озарённые солнцем белоснежные пики:

Что первую большую канатку продолжает несколько маленьких, я видел ещё в 2012 году. Но думал тогда, что работают они лишь в сезон для горнолыжников. В следующий приезд я узнал, что они и всех остальных катают по выходным круглый год, но лишь спустя пять лет нашёл время и силы прокатиться сам. Билеты на них продаются по гибким тарифам, и выгоднее всего, конечно, сразу на Медеу взять билет до самого верха. В общем, мы заняли место в кабине, и через несколько секунд хмарь осталась позади:

Медеу стоит на высоте 1691 метр, Чимбулак - на высоте 2260 метров, а следующая ступень - 2630 метров:

Здесь уже совсем зима, и хороший минус по градусам. Но ощутить его можно, лишь когда задует ветер - и иначе под горным солнцем становится жарко, и от сияния снега за полчаса начинают болеть глаза. К станции канатки прилагаются гостинца и опять же неимоверно дорогой ресторан:

Хотя даже я с трудом удержался от соблазна пообедать в тепле с ТАКИМ видом:

Но и это ещё не предел - третья, самая короткая и крутая, канатка ведёт на высоту 3163 метра, к Талгарскому перевалу:

Сюда добираются уже самые настойчивые, да и место хватает всем - наверху уже не толпа, а лишь группки увлечённых людей, ярких на фоне снега. Справа над перевалом - пики Чкалова (3982м), Эдельвейс (3650м) и Школьник (3550м):

Слева - пик Байсеитовой и спуск к алматинскому городу-спутнику Талгар:

Главное, что я знаю об Алма-Ате - отсюда в течение светового дня можно сходить к вечным снегам и обратно. Если бы горы не были заметены невечным снегом, а я поехал бы сюда рано утром - возможно, даже убедился бы в этом лично. От канатки по горам расходятся натоптанные тропки...

На перевале стоит уже не ресторан, а лишь кофейня, но тоже страшно дорогая. Бесплатно чай тут не нальют, но не погонят зашедших погреться, и даже когда четверо корейцев запарили тут доширак, это никого не смутило.

Потому что снаружи действительно холодно:

Под тем пространством облаков - Алма-Ата с её длинными улицами, серыми многоэтажками, пафосом и выхлопом сверкающих машин. Мы надеялись, что облака вдруг расступятся, и я увижу панораму города, обычно скрытую ржавым смогом. Но этого, конечно, не произошло:

Чимбулак как причал на облачном берегу:

Такой вот чудо-город Алма-Ата, где от непогоды и смога можно сбежать за облака...