Хошинсэн. Часть 1: Южно-Сахалинский грязевой вулкан

Редкое исключение - Хошинсэн, линия длиной 84 километра, сахалинский мини-БАМ о 35 мостах и 15 тоннелях, в 1921-28 годах связавший Тоёхару с Маокой. Или, по-нашему говоря - областной центр Южно-Сахалинск с портом Холмск на Татарском проливе. С 1994 года это ещё и сахалинская Мёртвая дорога - после очередных буранов и лавин у государства не нашлось денег на её ремонт, и движение поездов на ней осталось фактически лишь от городов до первых тоннелей. Пройти заброшенную железную дорогу пешком - популярный туристический маршрут на Сахалине, но самые интересные места Хошинсэна лежат в окрестностях конечных пунктов: грязевой вулкан близ Южно-Сахалинска и Чёртов мост близ Холмска.

Из Южно-Сахалинска в прошлой части: Корсаков (Отомари). Порт у рыбьего хвоста мы уже ездили поездом в портовый городок Корсаков. Ну а теперь отправимся по колее сквозь буйство сахалинского леса.

С вокзала в Южно-Сахалинске по крайней мере летом ещё ходило несколько пригородных поездов, самым интересным у которых выглядел маршрут Корсаков - Новодеревенская. Вернее, формально это два разных маршрута отправлением из Южно-Сахалинска, а фактически выполнял их один и тот же состав с 20-минутной стоянкой в областном центре. До Новодеревенской на 18-м километре Хошинсэна у него два рейса в день, поздним утром и ранним вечером, и промежутка между ними как раз с запасом хватит на неспешную прогулку до грязевого вулкана и обратно.

С первого пути здесь ходят только дальние поезда на Ноглики, Поронайск и Томари, и перронные двери вокзала открываются для пассажиров лишь к началу посадки. Пригородные поезда отправляют со второй платформы, куда ведёт неожиданно красивый тоннель:

Собственно вторая платформа. Капская колея (1067мм), зауженные колесные тележки под обычными для России пассажирскими вагонами из далёкой Твери и серебристый японский дизель-поезд Д2, построенный в 1980-х годах специально для Сахалина. С момента моей поездки его благополучно списали, заменив обычным пригородным поездом под тепловозом, и теперь такие поезда остались только в Холмске. А к лету, вполне возможно, они окончательно уйдут в историю, и в лучшем случае один вагон останется в привокзальном железнодорожном музее.

До Новодеревенской ехать минут 40 по неухоженным и заросшим высокими кустами промышленным окраинам Южно-Сахалинска. Под автомобильной эстакадой, куда сквозь бурьян и тропок-то нету, мелькнуло граффити, олицетворяющее Памятник Первым Авторитетам Сахалина - даже на Дальнем Востоке на оживлённых улицах им места больше нет. Затем город закончился, но 2/3 своего пути поезд идёт без остановок и с почти одинаковой скоростью. Лишь в последние десять минут он останавливается на 14-м и 16-м километрах - здесь, на склоне Мицульского хребта Западно-Сахалинских гор, располагаются многочисленные дачи. Вот сама Новодеревенская - типичная для Сахалина платформа с бесполезнейшим в здешних косых дождях высоким навесом:

В кустах у платформы - остатки чего-то японского. Кругом по идее дачные посёлки, но с платформы ничего не видать, а народ с поезда бесследно рассеялся по окрестным лесам за считанные минуты.

Дизель затарахтел, выпустил тучу сизого дыма и ушёл назад в Южно-Сахалинск. Другого транспорта здесь нет, и до ближайшей более-менее оживлённой дороги вниз топать ещё несколько километров. С другой стороны путь обрывается в полусотне метров от платформы:

Здесь - небольшая развилка железной дороги с грунтовкой. Как я понимаю, подходят нам они обе, но по колее Хошинсэна идти куда интереснее. Она слева, но сходу об этом не догадаться - вблизи платформы не то что рельсы разобраны, но и шпалы то ли выкорчеваны, то ли просто стоптаны. Они начинаются чуть дальше, и без рельс похожи на длинную-длинную лестницу:

И вот мы идём по лесной галерее, среди увитых лианами берёз, гремящего листвой бамбучника и грандиознейших лопухов, которые на самом деле и не лопухи вовсе, а белокопытник - ближайший родственник мать-и-мачехи. Об этих и многих других чудесах сахалинского леса я уже рассказывал недавно.

До цели около 6 километров, но под рассказы Ильи про БАМ да про нюансы управления локомотивом идти было как-то веселее. В основном колея тянется под сводами леса, но порой выходит на открытый склон. За те 18 километров, что прошёл поезд, мы успели подняться на пару сотен метров - выше труб Южно-Сахалинской ТЭЦ, порой проглядывающей на фоне синих гор Сусунайского хребта:

Но лучше на этой дороге смотреть под ноги - тут и артефакты Хошинсэна валяются:

И гадюки буквально кишат:

Особенно много их как раз-таки на открытых участках, куда они выползают погреться. Один раз, увлёкшись разговором и видами, я заметил змею слишком поздно, так что она успела даже сделать атакующее движение в сторону моего кроссовка, этакий предупредительный выстрел.

Но главная опасность дальневосточных лесов - медведи. Нападать на нас из-за угла косолапому нет интереса, однако столкнувшись с человеком внезапно, зверь предпочитает бить первым. Поэтому первое правило туриста в сахалинском, курильском или камчатском лесу - производить как можно больше шума. На Хошинсэне своя специфика - риск столкнуться с медведем в тоннеле:

Теоретически, путь к грязевому вулкану - это экотропа. Но вскоре после её появления в дело вмешались местные чиновники со своим извечным "как бы чего ни вышло", по мне так наносящим России куда больше вреда, чем любая коррупция. С них бы сталось и сами тоннели засыпать, но в итоге тут установился некий баланс: экотропа официально не существует, фактически поддерживается в приличном состоянии, а перед тоннелями висят вот такие таблички, смысл которых один: "не говорите потом в суде, что мы вас не предупреждали!".

Первый тоннель встретил нас густым туманом:

И копошившейся у входа жабой:

Мы с Олей принялись что есть силы свистеть в пару купленных ещё в Москве спортивных свистков, периодически прерываясь на смех. Илья передразнил:
-А вот представьте, выходит сейчас такой медведь из тоннеля: "Кто свистел?".

Всего за два похода по Хошинсэну нам предстояло пройти 6 тоннелей, причём каждый из них - по два раза. Но этот первый выглядел особенно впечатляющим и таинственным, то ли из-за тумана. то ли от того, что прежде мне не случалось проходить железнодорожные тоннели пешком. Утром его портал зиял черно и беспросветно, но к вечеру, когда рассеялся туман, оказалось, что тоннель идеально прямой виден на все свои 225 метров от края до края:

Наземный участок за ним - едва ли не короче и точно так же просматривается до следующего тоннеля:

А запомнился он мне гигантскими борщевиками. Которые на самом деле не борщевики, а безобидный дудник.

У входа в тоннель мы снова начали свистеть, больше в шутку, чем из реальной предосторожности... но в тоннеле, помимо аккуратного ряда шпал вдоль стены обнаружилась характерная зеленоватая кучка. Судя по отсутствию запаха - не от нашего свиста возникшая, однако мы поняли, что просвистывать тоннели - это совсем не прикол.

Второй тоннель хоть и изогнутый, но без тумана и эффекта новизны показался нам раза в три короче. На самом деле - даже не на треть, в нём 170 метров:

А наземный участок за ним - особо обилен гадюками:

Недалеко от портала - фундамент, судя по всего оставшийся от будки дежурного, охранявшего тоннель:

У дороги, вдруг - кривое дерево, как где-нибудь в Танцующему лесу на Куршской косе или в Языческой роще Республики Коми. Но что удивительного в кривом стволе, когда рядом - лопухи в человеческий рост, борщевики высотой с дерево, бамбучники с правильным пунктиром дыр на каждом листе, камни с иероглифами и грязевые вулканы?!

По вершинам сопок, уходящим в облако, я понял, что за эти несколько километров мы прибавили ещё с полсотни метров высоты:

А то, что мы было приняли за третий тоннель, оказалось противолавинной галереей, причём построенной уже при Советах, в 1955 году:

Однако смотрится она, пожалуй, даже живописнее тоннелей:

Самое же интересное в ней - опоры, сделанные из американских и английских рельс, выпущенных от 1884 до 1940 года. А если вспомнить, что строилась дорога в 1920-е годы, то выходит, что большинство рельс, по крайней мере для этой дальней колонии, Япония тогда не просто импортировала, а использовала вторично, и прежде ходили по ним поезда где-нибудь в Оклахоме или Эссексе. Рельсы с более старыми, чем сама линия, клеймами я видел ещё на ямальской Мёртвой дороге, вот только там они были с Урала, из Польши или Австро-Венгрии, а тут - из совсем других стран... Изношенные, а может быть и не подходящие по каким-нибудь стандартам, они были заменены в первое десятилетие под Россией.

Но никому из нас и в голову бы ни пришло приглядеться к опорам галереи, если бы об американских рельсах не рассказал инфостенд, по совместительству - указатель на поворот к грязевому вулкану. На случай, если стенды и указатели ликвидируют (конечно, для нашей же безопасности) - ищете в сотне метров от галереи очень крутой и довольно узкий спуск направо:

До вулкана, впрочем, не 2 километра, как на указателе, и гораздо меньше, и дорога хоть и буераками идёт, а вполне обустроена - с лестницами, гатями, мостиками и неожиданно капитальной стоянкой в лесу:

В какой-то момент тропа пересекается с раскисшей грунтовой дорогой. Выше по сопке расступается лес, затем и луг начинает идти пятнами...

...и наконец открываются виды, прежде мне знакомые по Тамани и Крыму:

Сам Южно-Сахалинский грязевой вулкан - точно такой же, как Булганакский или Темрюкский, и от того даже странно, что вокруг не сухая степь, а густой лес, слегка похожий на джунгли, а в воздухе вместо южного зноя - дальневосточная хмарь.

Собственно "вулканчики" по-научному называются грифоны. Грязь, текущая из них - жидкая, очень липкая и неприятно холодная:

А растрескавшаяся серая пустошь вокруг - ни что иное, как толстый слой этой грязи.

Засохшей она почти твёрдая, лишь чуть-чуть пружинит при шаге:

За те полтора часа, что мы здесь провели, устроив в том числе пикник на вулкане, мне показалось, что сахалинский грязевой вулкан слабее кубанских и крымских. Там грифоны периодически, со смачным "чвак!" извергали грязь на добрый метр в воздух, здесь же, кажется, самый большие всплески выглядели так:

А чаще - просто пузыри и какое-то невнятное бурление:

Однако скромность тут обманчива - периодически Южно-Сахалинский вулкан пробуждается, и во время извержений выбрасывает грязевые фонтаны на высоту до 15 метров. На памяти нынешних, то есть русских, сахалинцев такие извержения случались трижды - в 1959, 2002 и 2011 годах. Последнее было самым сильным, и представляло собой ни что иное, как отголосок того землетрясения, что убило в Японии 20 тысяч человек и разрушило АЭС в Фукусиме.

В отсутствии высоких грифонов, узких кратеров и мощных всплесков грязь растекается лужами, а мелкие грифончики под поверхностью чертят на них причудливые узоры. Как фотографии чужих планет с орбиты, переданные каким-нибудь красиво названным зондом NASA:

Долина Мононоки:

Кратер Юбабы... ну или что-нибудь типа того.

Настоящих вулканов на Сахалине нет - остров лежит в "ближнем тылу" Тихоокеанского огненного кольца, в России отмеченного вулканами Курил и Камчатки. Но грязевые вулканчики, по одной из гипотез возникающие там, где тектоническая активность встречается с нефтяными пластами, на Сахалине не такая уж редкость. Самым зрелищным считается вулкан Пугачёва (Могунтан) у дороги на Поронайск в паре сотен километров севернее Южно-Сахалинска. Он представляет собой кальдеру настоящего вулкана, круглое и совершенно плоское грязевое поле в окружении зелёных сопок у северной оконечности живописного хребта Жданко. Извергается вулкан Пугачёва в среднем раз в 20 лет, и в 1934 году высота его грязевых фонтанов достигала 50 метров, а падающая грязь ломала деревья. Но мы понимали, что нам такого не покажут. Откровенно говоря, на третий раз грязевые вулканы почти не впечатляют, и пожалуй, если бы не Хошинсэн - я бы и вовсе сюда не пошёл. Сильнейшим впечатлением похода же стало ни то и ни другое, а сама по себе природа Сахалина, буйством и враждебностью напомнившая мне планету Пандора...

С вулкана виден следующий хребет с высотами 600-700 метров, и долина реки Алат, куда сквозь луга по сухим голым руслам стекает вулканическая грязь. До Татарского пролива - 40 километров по прямой и 50 по дороге...

Вернувшись на колею, мы решили ещё пройтись вперёд до первого тоннеля. На стенде у поворота я переснял чёрно-белую фотографию - вот так Хошинсэн выглядел при японцах. Звучное слово - на самом деле лишь аббревиатура, по-русски значащая примерно ТМЛ: название иероглифов не всегда совпадает с их звучанием, и название Тоёхара начиналось на иероглиф "хо", Маока - на иероглиф "шин", иероглифом "сэн" же обозначают линию, в том числе железнодорожную.

Дальше по линии - всё те же растоптанные шпалы, тоннель древесных крон, железяки и змеи под ногами, гремящий бамбучник и гигантские лопухи по сторонам. В какой-то момент с боков появляются ещё и подпорные стенки, тянущиеся на несколько десятков метров:

А дальше - руины остановочного пункта и вход в очередной тоннель:

Он длиннее предыдущих - 310 метров, и судя по всему, порядочно изогнут, так как света на том конце его не видать:

По всем тоннелям Хошинсэна - ниши в стенах, и что важнее - в полу, так что без фонарика сюда ходить не стоит:

Всего же в пешей досягаемости от Новодеревенской (12км в одну сторону) находятся 8 тоннелей из 15, причём один из них - 450 метров длиной. Конечным пунктом маршрута служит станция Перевал с руинами советского вокзальчика, а за ней тянется девятый тоннель, подобно девятому валу - крупнейший на Хошинсэне (870 метров). Но пройти его и успеть обратно на поезд в Новодеревенской практически невозможно, поэтому он считается частью уже многодневного маршрута. О походе до Перевала читайте у Первухина, о походе до (вернее, от) самого Холмска - например, у mikka. Мы же, рассудив, что на преемлемом расстоянии не увидим ничего нового, из третьего тоннеля направились в обратный путь, и всё-таки в Новодеревенской ещё полтора часа ждали поезда.