Сахалин - Курилы. "Игорь Фархутдинов" и не только

В 2003 году он погиб в крушении вертолёта по пути с Камчатки в Северо-Курильск. Память о нём увековечили красиво и по-настоящему доходчиво - назвали в его честь пассажирский теплоход, что ходит из Корсакова на Южные Курилы. О "Фархе" и о том, как им пользоваться, о видах с него на Анивский полуостров, о курильских портах и о встречах в море - далее.

Когда-то у меня уже был пароходопост - об однотипных "Калашникове" и "Родине" с Иртыша и Оби. Но речные суда рядом с морскими смотрятся примерно как домашние собаки рядом с волками. Герой нашего сегодняшнего поста не радует глаз эстетикой, но зато в нём видна совсем другая сила. Длина его корпуса 90 метров, ширина 17,6 метров, высота бортов - почти 11 метров, осадка - более 5 метров, а водоизмещение - 4575 тонн. Средняя скорость 14 узлов (26 км/ч), автономность плавания - до 2000 миль (3600км). К тому же это грузопассажирское судно: вон те иллюминаторы с потёками - окна кают, и как видите, на них приходится дай бог половина длины теплохода.

Для сахалинцев "Фарх", для курильчан "Фарик", он был построен в 1991 году как "Нева" на Судоверфи имени Парижской Коммуны в польской Гдыне. Надо заметить, СССР часто заказывал суда у соседей, а Гдыньские верфи, в отличие от Гданьских, исправно пережили крах социализма и евроинтеграцию. "Нева" стала последним из 6 судов типа "Анна Ахматова", и большинство из них ещё в строю. О судьбе теплохода в первые годы интернету почему-то не известно почти ничего, даже портов его приписки - такое ощущение, что получив судно уже после распада СССР, Россия поначалу просто не могла найти ему применение. Достоверно лишь то, что в 1996 году "Нева" стала "Адмиралом Лазаревым", а в 2003 на Сахалин он отправился из Новороссийска. В тот же год погиб губернатор, и на острове уже знали, как назвать новичка дальневосточной навигации. Первые несколько рейсов он сделал в Японию, но основное назначение "Фарха" было ясно с самого начала: судном владеет компания с говорящим названием "Сахалин - Курилы". Его порт приписки - Холмск, там же прописана и контора, несмотря на общий порт никак не связанная Сахалинским пароходством (SASCO). Это хорошо: уровенем сервиса для пассажиров они отличаются примерно как "Эйр Эмираты" от "Победы" - к счастью для нас, в пользу владельцев "Фарха":

При всей своей удалённости, Южные Курилы не труднодоступны. "Фарх" отправляется из Корсакова дважды в неделю, и в 3-4-дневном рейсе обходит три острова - Кунашир (Южно-Курильск), Итуруп (Курильск) и Шикотан (Малокурильское). Причём его маршрут меняется через раз: Кунашир он всегда посещает вторым, а вот Шикотан и Итуруп по очереди меняются первым и последним местом. Зимой, в период частых штормов и ледовых пленов, "Фарик" курсирует фактически без расписания (как пошутил af1461, "здесь по транспорту нельзя сверять не только часы, но и календарь"), порой вообще не заходя на какой-то из островов (что для жителей чревато перебоями в снабжении). Однако летом по степени пунктуальности "Фархутдинов" не отличается от обычного пассажирского самолёта на крупных авиалиниях. Причём расписание его составлено так, чтобы его не мог сбить единичный шторм: на Кунашир "Фарх" обычно приходит ночью и до утра стоит на рейде. Зато опоздав на Итуруп на 10 часов после мощного тайфуна, двух других островов он достиг уже строго по графику.

В Южно-Сахалинске у пароходства есть касса на Коммунистическом проспекте, столь зачуханная, что по указанному адресу (почти напротив могилы настоящего Фархутдинова, кстати) мы её нашли не с первой попытки. Ещё билеты продают на морвокзале в Корсакове. Но на кассы полагаться вам стоит только если вы не вполне уверены, надо ли вам на Курилы - пассажировместимость "Фарха" всего 150 человек, и билеты на него по крайней мере летом разбирают за месяц. Однако на "Фархутдинове" есть такая роскошь для застрявших глубоко в ХХ веке водных линий, как онлайн-продажа билетов! Причём, за неимением у "Сахалина-Курил" официального сайта, делается она через сайт rfbus.ru. Там есть наценка рублей 200, но поверьте, она оправдывает себя. Главное не забыть распечатать бланк - просто по паспорту, как в аэропорту, здесь на борт не пустят.

На кадре выше - Южный порт в Корсакове с памятником крейсеру "Новик" у проходной. Полосатое здание - контора порта, а пристройка к нему под четырёхскатной крышей - это и есть морвокзал, вернее Пассажирский павильон Морского порта. В крошечном зале ожидания тесно и шумно, но провести вам здесь придётся, скорее всего, хотя бы пару часов. Народ тут собирается разный - военные, гастрбайтеры (русские в основном), туристы и так уж и быть, немного самих курильчан с семьями. Дверь с синей табличкой за кассой - это и есть гейт, за которым, как в аэропорту, первый раз проверяют билеты и гоняют багаж через сканеры. Первыми на посадку идут семьи с детьми и женщины, а пускают народ небольшим партиями.

С Сахалина на Курилы билет в самую дешёвую каюту стоит около 3500 рублей (с наценкой сайта), между Курильскими островами - около 1500. Но фактически к каждому билету надо добавлять ещё почти 500 рублей различных сборов. Первый - за услуги порта: расхаживать под причальными кранами вам не дадут. От морвокзала до трапа народ возит автобус, который представляется мне самым дорогим общественным транспортом мира: по рублю или хотя бы пол-рубля за метр! То есть около 150 рублей на каждой посадке и высадке, за исключением Шикотана. Второй сбор уже на борту, и от него можно отделаться в ущерб комфорту: как и в поезде, на "Фархе" платное (180 рублей) постельное бельё.

По хлипкому трапу народ поднимается строго по трое, а наверху уже ждут симпатичные, как в самолёте, бортпроводницы, повторно проверяющие паспорта и билеты. В среднем стоянка судна длится около 4 часов: сначала высадка пассажиров, затем разгрузка, погрузка и лишь в самом конце - посадка. Тех, у кого билет дальше, на берег не выпускают нигде, кроме Шикотана - говорят, пару лет назад на Итурупе от судна отстала большая группа туристов, и ушедшему не слишком далеко "Фарху" пришлось возвращаться за ними. В целом же опаздывать на "Фарх" !КРАЙНЕ! не рекомендуется - подсесть неофициально возможности нет никакой, а из-за напряжёнки с билетами застрять можно и на месяц.

Так что остаётся транзитнику лишь наблюдать с палубы за портовыми работами. "Фарх" очень красиво убирает трап, а швартовка, когда кажется, будто бы человечек в жилете водит за верёвочку всю эту махину, неизменно радует глаз.

С палубы пассажиры попадают к администраторской, похожей на гостиничный рецепшен. Во время высадки здесь не протолкнуться, а во время посадки надо, входя, громко называть номер каюты - и бортпроводница объяснит вам путь. В администраторской вывешено время прибытия в следующий порт и продаются магнитики; напротив - стенды с картой пути, устройством теплохода, ценниками за проезд и услуги. Здесь же - стена памяти Игоря Фархутдинова.

Длинные коридоры, крутые лестницы, поручни на случай качки и неповторимый запах большого судна:

А "Фарх" - он реально большой, и с непривычки на его палубах легко заблудиться. Есть тут и несколько общественных мест - например, не пользующиеся успехом кинозал и библиотека слева от администраторской:

Или столовая от неё справа:

Кормят тут довольно дорого. Я заказал гребешка в горчичном соусе и уху по-курильски (из палтуса), и гребешок был ужасен (кажется, его просто долго размачивали для большего объёма), уха - вполне сносной, кроме лежалой, почти что гнилой, картошки.

Ещё есть кафе на другом конце пассажирской части судна, по совместительству выполняющая роль лавки тортиков для островитян. Обратите внимание на надпись "Кипятка нет!" - смысл её, конечно, "пассажирам кипяток не наливаем!". Но пассажиры питаются в основном куксой (сахалинский синоним бич-пакета) и чаем из пакетика, а потому команда этот запрет спокойно нарушает. Проблема кипятка на теплоходе периодически поднимаются на Курилах даже на районном уровне.

На двух пассажирских палубах из трёх есть ещё и санузлы, радующие чистотой и бесперебойным наличием горячей воды. Я тут даже душ принимал без проблем:

Обратите внимание на висящие всюду стенные ручки - за них надо хвататься во время качки:

Но главные общественные пространства пассажирского судна - конечно же, палубы! Их у "Фарика" целых 8, из которых пассажирские лишь 3, 4 и 5-я. А на шестую палубу, где ходит лишь команда, я кое-как сумел засунуть фотоаппарат на вытянутой руке:

Основная открытая палуба "Фархутдинова" - пятая. Пассажирам на ней доступны лишь маленькие площадки с обеих бортов, по разные стороны грандиозной лебёдки спасательных шлюпок, и конечно же, на этих площадках особенно активны туристы:

Но в основном даже 5-я палуба - грузовая. Что удивительно, тарифы тут на уровне пассажирских - лишь грузовой автомобиль и гружёный 5-тонный контейнер стоят чуть дороже каюты-люкса (8-9 тыс. рублей), а порожний 3-тонный контейнер выходит дешевле места в каюте низшей категории. Всё это виднеется на корме, под стрелой грузового крана:

На четвёртой палубе, у сложенных трапов - курилки:

А с них шахта ведёт куда-то в нутро теплохода:

Самым же впечатляющим на "Фархе" для меня оказались каюты. По речным теплоходам 1950-х годов я помнил, что они могут быть теснее вагонного купе. Но здесь каюты такие, что в них можно хоть танцевать! Причём самая просторная - именно каюта низшей третьей категории, где есть место и столу, и вешалкам, и шкафу со спасжилетами. На стенах - розетки, над кроватями - лампочки (работают не все), а на радиоприёмнике можно выключить музыку, но судовые объявления всё равно будут звучать:

В таких каютах мы успели обжиться, проведя суммарно трое или четверо суток. Причём дважды - в одной и той же каюте, запечатлённой на этих двух кадрах. И в умеренную качку тяжело и противно ходить, стоять, сидеть, но очень приятно лежать - огромный добрый теплоход тебя словно баюкает...

Каюты второй категории (5000 рублей с Сахалина, по 2000 между Курил) чуть-чуть теснее:

Но зато с удобствами:

Каюты первой категории (6500 с Сахалина, 2500 между Курил) почти не отличаются от приличных гостиничных номеров. Ещё есть люксы (8500 с Сахалина, 3500 между Курил) из нескольких комнат, и я даже разок сумел в такой зайти, но тогда у нас были сломаны оба фотоаппарата. Обратите внимание, что две нижние категории кают - с иллюминаторами, а высшие - с окнами: они на 5-й палубе, где даже общих удобств нет за ненадобностью. Но как я понимаю, стекло не открывается ни там, ни там, и чтобы любоваться морем и берегом - пожалуйте на воздух.

Но вот теплоход, дав гудок, медленно и величественно отходит от причала. Виды с его борта тоже заслуживают рассказа:

Причал Южного порта в Корсакове (257м) строили в 1911-12 годах ещё японцы, и опоры с кадра выше, как я понимаю, уцелели с тех времён, лишь полотно на них когда-то было фермовым. В Корсакове причал самый капитальный, тем более что и обслуживает он много разных судов:

За брекватерами - японские пакгаузы, а под розовыми крышами - центр Корсакова, склоном сопки поднимающийся к ДК "Океан":

Отходим дальше. По центру видна труба завода гофротары - в его основе первый на Сахалине целлюлозно-бумажный комбинат японской компании "Одзи" (1913). Слева - Утёс, нависающая над городом сопка, где японцы ещё в 1906 году сделали смотровую площадку для любования поверженным русским крейсером "Новик".

Корсаков и горы Сахалина, с моря кажущиеся высокими, словно Тянь-Шань. На самом деле в них нет и километра:

Где-то здесь мы обошли мыс Томари-Анива - на карте он образует хорошо заметный прямой угол, а вот в живую не очень-то бросается в глаза. Уже по ту сторону мыса - Корсаковский маяк (1949) на Заповедной горе. А за горой - заброшенный аэродром Пушистый, ставший главной на Сахалине площадкой фестивалей под открытым небом и филиалом парка "Патриот".

Корсаков за кормой. Или, наоборот, впереди. А Южно-Сахалинск - под теми далёкими голубыми горами у самого горизонта:

Между тем из-за очередного поворота береговых обрывов показывается индустриальнейший пейзаж:

Это завод по сжижению природного газа в посёлке Пригородное. Россия предпочитала всегда вывозить углеводороды по трубам, а вот крепко обосновавшие на Сахалине иностранные гиганты привнесли сюда и свои методы работы. На открытии терминала в 2009 году присутствовали целые российский президент, японский премьер, английский принц и голландский министр экономики. По составу гостей понятно, что это терминал проекта "Сахалин-2", акционерами которого являются англо-голландская "Шелл", японские "Мицубиси" и "Мицуи" и наш "Газпром". Американский "Сахалин-1", где помимо "ЭксонМобил" участвуют также Россия, Япония и Индия, сейчас строит свой терминал СПГ, но не знаю, где точно.

Неподалёку - второй причал. Проще говоря, гигантская колонка, заливающая в танкеры сырую нефть. Прежде я видел такое близ порта Варандей на Баренцевом море.

А огромные газовозы с космического вида баками - привычная часть пейзажа в Анивском заливе:

Анивский залив - это хорошо заметный на карте треугольник моря между двух плавников сахалиньего хвоста, полуостровов Крильон и Анива. Он принадлежит Охотскому морю, но совсем на него не похож - мелкий, грязноватый и относительно тёплый. Первые часы по выходе из Корсакова по левому борту виден то приближающийся, то отдаляющийся Тонино-Анивский хребет.

На Сахалине с его довольно мягкими ландшафтами выделяющийся обилием камня и скалистых мысов. Вот его высшая точка - гора Крузенштерна (670м):

Конец хребта показывается примерно через 5 часов по выходе из Корсакова - это мыс Анива, отделяющий залив от открытого Охотского моря. Если Крильон сближается с Хоккайдо, образуя пролив Лаперуза, то здесь с обратный стороны лишь пустой горизонт - японский берег далеко, а до Курил порядка 350 километров открытого моря.

У мыса, на Сивучьем камне, хорошо заметен Тонино-Анивский маяк (1939) высотой 31 метр. Похожий на заброшенный замок киберпанк-самурая это, пожалуй, ярчайший на Сахалине памятник времён Карафуто.

Маяк заброшен и совершенно безлюден, и лишь одинокий покосившийся флаг встречает гостей крупнейшего русского острова:

Анивский маяк - реально труднодоступное место. Поход сюда по скалистым горам занимает около недели, но в конце концов вы всё упрётесь в пролив, который не стоит даже пытаться одолеть вплавь - мощное течение выносит в открытое море.

Так что по факту самый вменяемый способ побывать на этом маяке - лодочные экскурсии, которые обходятся в 6-7 тысяч рублей с человека. Зато бонусом к ним часто идут косатки, к лодке подходящие вплотную и, вопреки стереотипам, совсем не агрессивные к человеку.

Сахалин остаётся за кормой. Анива похожа на спящую русалку, и где-то там, дальше по этому берегу - не увиденный нами по прихоти военных фантастический мыс Великан:

А впереди - Курилы. При нормальном раскладе утром вы увидите Итуруп, а вечером следующего дня - высочайший на юге архипелага вулкан Тятя (1819м) над Кунаширом.

Подробный рассказ о Курилах я оставлю до следующей части, а пока покажу лишь курильские порты.

На входе в которые огромного неповоротливого "Фарха" встречает юркий лоцманский катер и ведёт к причалу. На Кунашире, напротив курящегося фумаролами вулкана Менделеева причал прикрывают высокие стенки - ведь Южно-Курильск глядит прямо в открытый Тихий океан:

На Шикотане, в упрятанном в глубокую бухту Малокурильском, причал самый простенький - волна, от которого надо его защищать, сюда всё равно не добьёт. К тому же он такой короткий, что гонять по нему платный автобус выглядело бы откровенным хамством. Поэтому на Шикотане нет доплаты за портовые услуги, а на стоянке можно выйти погулять.

И лишь на Итурупе, в посёлке Китовый (хотя порт всё равно Курильск) есть "высокая платформа". На ней я во все три захода наблюдал перепалку водителя автобуса с крановщиком, якобы создававшим опасность для его пассажиров. Но повторялось это так неизменно, что видимо обоим это даже нравилось в общей скуке жизни на Краю Земли.

В портах течёт своя жизнь, снуют рыбацкие катера, а суда покрупнее бункеруются (заправляются) на рейде. Неизменная часть портов - стая чаек, образующая равномерную текстуру на крышах пакгаузов:

В Курильске и Южно-Курильске есть новенькие морские вокзалы с крошечными, но уютными залами ожидания:

На Шикотане - лишь одинокая будка диспетчера, она же касса и справочная. Так что даже ждёт посадки там народ под открытым небом, у магазинов перед портом. На кадре выше - Итуруп, на кадре ниже - Кунашир:

На Кунашире есть и ещё два пассажирских судна - плашкоуты "Дружба" и "Надежда". Названия их приобретают немного иной смысл, если знать, что оба они были подарены Японией в начале 2000-х годов. Плашкоуты - районный транспорт: курсируют между Кунаширом и Шикотаном без чёткого расписания в те дни, когда сюда не заходит "Фарх". Знал бы я про них заранее - возможно, построил бы маршрут как-то иначе, а так обкатать эти ПАЗики моря мне не довелось. Путь между двумя островами Южно-Курильского района занимает около 4 часов.

А мимо нас ходили и другие суда. Вот например контейнеровоз "Новик" (построен в Германии в 2004 году) Дальневосточного пароходства (FESCO) везёт из Владивостока на Камчатку грузы для жителей и гарнизонов:

Тем же маршрутом ходил "Персей", попавший мне в кадр на рейде Южно-Курильска. Это одно из последних его фото: судно, построенное в 1983 году в Любеке, в начале 2019 года списали на металлолом.

На рейде Курильска обслуживаются "Капитан Мокеев" и "Пиленга-2". Первый - рефрижератор курильской компании "Гидрострой", забирающий уловы у работающих в море промысловых судов. Второй - крупный траулер из Невельска, работавший в этих водах. Оба построены ещё в советское время на покойном ныне Заводе им. 61 Коммунара в украинском Николаеве:

Специфически дальневосточный сейнер-траулер проекта "Надёжный" - в 1971-2001 годах больше ста таких судов было построено в Николаевске-на-Амуре.

Средний траулер "Браттег" на Кунашире был куплен в Норвегии в 2017 году. Но это редкий случай - приватизировав крупнейшую в мире рыболовную флотилию СССР, местные владельцы предпочли выработать её ресурс на убой. В итоге популяция промысловых судов на Дальнем Востоке сокращается быстрее, чем у любой их добычи.

Помимо торговых и промысловых судов здесь так и кишат корабли береговой охраны ФСБ. Серых военных кораблей Тихоокеанского флота на Курилах мне видеть в этот раз не доводилось - если они там и есть, то в те дни все ушли на учения "Восток-2018".

Что ещё можно увидеть за бортом? Например, дельфинов, довольно часто казавших нам плавники небольшими стаями. Теоретически, тут бывают и косатки, и различные ластоногие. Ездивший параллельно с нами во всех рейсах парень на костылях и с большим фотоаппаратом на штативе, целыми днями стоявший на палубе, даже сумел их заснять. Я же, каждый раз выходя на палубу, приговаривал "Море-море, покажи китов!". И даже не надеялся, что в конце концов море меня услышит! У берегов Шикотана вдали мы увидели мощные всплески, и сначала решили, что это дельфин, потом - что косатка, ну а отец с коллегам в своём институте сошлись на том, что нам повстречался серый кит. Длины в нём может быть до 15 метров, веса - до 35 тонн, а за свою 40-летнюю жизнь серый кит проплывает расстояние как от Земли до Луны и обратно. Собственно, живут они у берегов... но у разных берегов, совершая самые длинные среди всех животных миграции: одно стадо обитает между Северным Сахалином и Кореей, другое - между Чукоткой и Калифорнией. На Чукотке их увидеть куда легче: сахалинское стадо на грани вымирания, в то время как в чукотском 26 000 особей. Я смотрел за китом в ультразум как в бинокль, и это было красиво - он высоко прыгал, махал хвостом из под воды, кидал фонтанчики...

За теплоходом неизменно следуют чайки:

...Альтернативный "Фарху" путь на Курилы - самолёт. Но зачем он вообще нужен и почему люди им пользуются - для меня загадка. Для местных хотя бы цены сопоставимы (4500 рублей за билет), гостям же перелёт обойдётся примерно в 25 000 в одну сторону. Самолёт, в теории, даёт выигрыш во времени, вот на практике только погода на Курилах нелётная чаще, чем лётная, и ждать вылета можно неделями. Наконец, аэропорты есть только на Итурупе и Кунашире, в то время как с Шикотана на "Фархе" можно уйти напрямик.

Напоследок - вид из курилки на правильный конус вулкана Атсонопури (1205м) в безлюдной южной части Итурупа: