Кунашир. Часть 3: мыс Столбчатый

Группа сюда собралась буквально с борта "Фархутдинова", и мы поначалу колебались, стоит ли нам отдавать за неё по 2000 с лишним рублей (вообще же цена там фиксированная на группу - что-то вроде 14 000, то есть чем больше народу, тем дешевле). Но впереди была неизвестность, кишащий злыми медведями остров, дорога, о проходимости который мы не знали ничего да следующий рейс "Фарха" всего через 4 дня, ни один из которых мы не могли потратить на ошибку. Над душой стояла кураторша и поторапливала нас в принятии решения - выезжать, дескать, нужно немедленно, иначе поход сильно осложнит прилив. В итоге я поддался, но с первых минут понял, что зря: с экскурсией ходить, конечно, интереснее и надёжнее, но в том, чтобы попасть на Столбчатый самостоятельно, нет никаких сложностей, которые оправдывали бы её стоимость. Простейший путь к мысу - берегом Охотского моря от Лагунного озера из прошлой части, но проходим он действительно только в отлив. Нас же "буханка" повезла по трассе Южно-Курильск - Головнино, то новеньким ровным асфальтом, то перекопанными участками, затянутыми дизельной гарью дорожно-строительной техники. Дорога тут лёгкая, не проблема застопить машину, да и такси на двоих выйдет раз в 10 дешевле экскурсии. Трасса красиво проходит по валу старой кальдеры вулкана Менделеева. На 17-м километре, от небольшого кармана-парковки, в лес спускается Столбовская экотропа:

До моря по ней около 2,5 километров, и именно на этой тропе я бы посоветовал начать своё знакомство с Кунаширом. Потому что здесь во всей красе представлен тот удивительный лес из японского фэнтези с его обилием причудливых и незнакомых растений. Многие из них на экотропе снабжены табличками, причём чуть ли не второй от входа обозначена ипритка (см. здесь) - чтоб сразу знать врага в лицо.

Тропа гораздо старше основанного в 1984 году Курильского заповедника. Это ни что иное, как остаток японской дороги начала ХХ века, связывавшей серные копи Раусу-даке (то есть вулкана Менделеева) с причалом. Причём не узкоколейка тут проходила и даже не гужевая тропа: серу с заводика на склоне носили в заплечных тюках такобэя, "люди крабовой ловушки", гастрбайтеры из японских колоний Китая и Кореи, которым вербовщики сулили золотые горы, а здесь держали на положении рабов. Их тропа не заросла и через десятилетия, в итоге пригодившись заповеднику. А то, что связует она две главные достопримечательности Кунашира - на самом деле совсем не совпадение...

На возвышенностях тропа широка, удобна и выстлана хвойным ковром, в низинках - становится еле заметной, да и под ноги стоит смотреть, чтобы не промочить ноги в болотцах.

А по сторонам неизменным таблички, и лес становится подобием музея. Гигантские ель Глена и берёза Максимовича, колючий диморфант - эти деревья в принципе растут и на Сахалине, и в Приморье. Японский клён и криптомерия во всей России можно обнаружить только здесь - но это считанные деревья, явно искусственно посаженные японцами. Поэтому гордость Кунашира - дикая магнолия (по научному - магнолия снизубелая), которая здесь на каждом шагу, а более нигде в России не встречается. И это не цветочек и не куст, а здоровенное дерево:

У подножья кальдеры экотропу пересекает медвежья тропа, отмеченная собственным знаком:

Страх перед медведем и вынудил нас в итоге заплатить заповеднику за экскурсию. Не знаю, на самом деле, насколько он был обоснован. На Итурупе мы видели огромное количество медвежьих следов, в том числе, на обратном пути, более свежих, чем наши, но сами мишки ни разу не попадались нам на глаза. На Кунашире единственный раз мы видели медвежьи следы как раз у перекрёстка троп, причём более опытная в лесных походах Оля почему-то заподозрила, что наставил их здесь сам инструктор заранее припрятанным в кустах бутафорской лапой.

Через пару километров тропа выводит на Столбовские горячие источники, дикостью и болотностью слегка напомнившие мне Дагинские ключи Сахалина. За кадром, правда, осталась дощатая раздевалка, но мало кто из группы ей воспользовался. Несмотря на обилие камня, дно "ванночек" илистое, а вода в них мутная, и самое удивительное - очень разная по температуре в пределах одной ванночки. То есть, вот заходишь ты в воду комнатной температуры, делаешь шаг - и выскакиваешь из воды с криком, ожёгшись почти кипятком. Совсем рядом с ванночками - прохладная речка, а одинокая горбуша сумела прорваться через её каменистое устье, но растратив все силы, померла. Я ещё не знал, что на Курилах это обычное дело.

От ванночек до моря тропа идёт через густой бамбучник, пересекая гатями пару небольших ручьёв. Выше расходятся их долины:

А у самого спуска на пляж - небольшая площадка, где нет высокой травы, но зато валяется горками битый кирпич:

И черепки фарфора. Население уезда Кунасири было не больше, чем у современного острова Кунашир, но распределялось по нему гораздо более равномерно: сейчас 3/4 островитян сосредоточены в Южно-Курильске, любой другой посёлок он превосходит в 10-20 раз, а северная половина острова вовсе безлюдна. Японцы же предпочитали жить подобием хуторов, так что одна-две-три усадьбы стояли в устье каждой промысловой речки. Здесь посёлок был, наверное, даже покрупнее, так как обслуживал пристань, где сера Раусу-даке перегружалась на суда.

Но суда эти вряд ли были большими: западный берег обитаемой части острова омывает не открытое Охотское море, а Кунаширский пролив (у японцев - пролив Немуро), и до Хоккайдо, его вулканического полуострова Сиретоко, отсюда всего 40 километров по прямой. Кабы ни хмарь, он был бы прекрасно виден... и будет виден с вулканов в следующих постах.

Вместе с нами на берегу оказалась ещё одна группа: экскурсии по Кунаширу водит не только заповедник. Респектабельные седеющие мужчины и симпатичные, преуспевшие супружеские пары - основной контингент курильских туристов.
Южнее по берегу - безумно красивые кекуры. В другом месте к таким бы водили отдельный маршрут, а здесь они даже не имеют названия:

Севернее - сам Столбчатый мыс, к которому ведёт широкая лента обнажившейся в отлив каменистой литорали. В её расщелинах огромное количество морских ежей и травяных креветок-чилимов, которыми во всём разнообразии дальневосточных морских гадов славится Кунашир.

На этом берегу кекуры всё-таки имеют своё название - Монахи. Вот только "Отче наш..," они поют или же "Ом мани падме хум"?

Это скульптуры из застывшей лавы, и строитель их - вулкан Менделеева. Путь с его кратеров к морю примерно один и тот же - что для лавовых потоков тысячи лет назад, что для навьюченных такобэя в ХХ веке, что для туристов сейчас.

Лавой образован и сам Столбчатый мыс, который впереди уже прекрасно виден:

Но мы чуть-чуть не успели - на пике отлива к нему можно пройти прямо по берегу, однако закрывается этот путь в самом начале прилива. Оставалось только перелезть через основание мыса:

Перед скалой с кадра выше мы увидели странное движение в воде, и у всей группы глаза на лоб полезли, когда гид пояснил, что это горбуша. На Итурупе, конечно, мы видели её ещё больше, но во-первых на Итуруп мы добрались позже, а во-вторых, там природа не показывала нам, как именно рыба заходит на нерест:

Упрямый, как лосось - это не просто фигура речи! Рыбы не плывут, а натурально ползут наверх по камням, против мощного течения, в потоке, который их даже не скрывает целиком. Большая часть рыб погибнет у входа, многих съедят медведи (встреча с ними особенно вероятна именно у нерестовых устий) и люди, но икру в таком ручье оставят лишь самые сильные, а в чистой воде, где нет хищников и не будет заморов, из неё выйдет очень много мальков. Естественный отбор в действии...

Тут заросли напоминают настоящий бамбук! Но как пояснила в комментариях lytrumsalicaria, это даже не саза (бамбучник), а гречиха сахалинская, она же фаллопия или рейнутрия. От бамбучника её отличают округлые листья. Но как бы это растение называлось, оно впечатляет:

Общий вид на бухту Монахов - хотя на картах такого названия вроде бы нет...

И дальше на юг вдоль Кунашира. Девственность природы обманчива - между рогатыми мысами скрывается погранзастава Третьяково:

В лесу на гребне мыса легко потерять тропу - по крутому склону поднимаются все кому как удобнее, и потому какого-то чёткого натоптанного хода нет.

Гид показал очередное дерево со следами медвежьих когтей - тут топтыгины друг перед другом выпендриваются, демонстрируя размер и рост. Причём медведь, при всей своей асоциальности, животное реально умное, и догадывается, например, подкатить к корням бревно, влезть на него, а отметившись, ещё и оттащить в сторону. Самые высокие "автографы" косолапых - метрах в трёх над землёй, если не выше:

Основное хвойное дерево кунаширских лесов - тис, даже с ягодами. Ягоды тиса (по крайней мере растущего здесь вида), вопреки расхожему мнению, не ядовиты и даже очень вкусны... но ядовиты их косточки, и если такую надкусить или проглотить, дело может кончиться летально.

Понемногу в лесу вновь возникает тропа, в какой-то момент выходящая на открытое место:

Идя вниз зигзагами крутой тропы, быстро понимаешь, что ничего подобного ещё не видел!

Шестигранные стержни, на срезе кажущиеся чешуёй дракона - сложно поверить, что такое могла создать природа! Наверняка у авторов типа sibved есть на этот счёт какие-нибудь свои концепции, например что это гигантские твэлы древних атомных станций, после многих периодов полураспада превратившихся в простой базальт. Хотя нет, это для конспирологии и альтернативной истории даже слишком сложно, скорее кто-то лазером стрелял с орбиты.

На самом деле Столбчатый мыс - это оконечность мощного лавового потока. Дальше в дело вступили обычные законы физики: на шестигранные "ячейки Бенара" затвердевающая вязкая жидкость распадается при равномерном подогреве снизу. Можно предположить, что Столбчатый - это заполненная лавой глубокая долина ручья, более мягкие края которой со временем размыло море. Как и многие природные феномены, Столбчатый мыс в мире такой не один, а наиболее знаменитый его аналог - Мостовая Гигантов в Северной Ирландии. В Шотландии в столбах выбита морем пещера Фингал, в Исландии со столбов низвергается водопад Свартифосс, в Штатах есть такой же столбчатый одинокий утёс Башня Дьявола, а в Армении столбы образуют склоны ущелья Гарни. В России есть куда как более доступные скала Киселёва под Туапсе или скала Крест на крымском Фиоленте, но при внешнеи сходстве происхождение их совсем другое. Да и не так они зрелищны: Столбчатый мыс на Кунашире - один из лучших в мире образцов своего жанра:

На самом деле Столбчатый - это целых два мыса, расходящихся в виде буквы Y, но к левому можно подойти лишь по отливу, а тропа с горы выводит аккурат в развилку. Левый мыс считается выше и красивее (в принципе он виден на кадре №16), правый зато впечатляет своей двуликостью. Его южная сторона - Орган:

И музыка из чёрного собора в Старой Праге тут правда начинает звучать в ушах непроизвольно:

С обратной стороны же - Копна:

И я не знаю, что из них страннее:

Высокий мыс продолжен низким мысом:

И ложбины меж столбов правильны, словно бассейны:

А одно их усеяно теми же столбиками:

Конец мыса с полными морских ежей литоральными ваннами:

Взгляд назад - тут хорошо видны "двуликость" и "двуглавость":

А нам - туда, за следующий мыс. Если бы не дождь, за ним были бы видны величественные скалы Лагунного:

Здесь, в отличие от Ирландии, не нужно быть гигантом, чтобы столбчатая отдельность стала мостовой:

Вот так Столбчатый мыс откроется вам, если идти к нему не Столбовской тропой, а охотским берегом:

Вдоль берега - кекуры, кому-то репетиция, а кому-то отголоски Столбчатого:

В целом, этот путь гораздо менее живописен, чем Столбовская тропа. А в начале его - самый настоящий природный шлагбаум: скала, которую обойти можно только снизу, но - исключительно в отлив. Мы миновали её бочком по узкому карнизу, заодно поняв, почему инструктор, собирая нас с привала на Столбчатом, так ощутимо волновался.

За мысом - дачки южно-курильцев, местным известные как 13-й километр. Здесь нас ждала "буханка", но и без экскурсии отсюда выбраться нетрудно - до трассы всего пара километров, до Алигера и Лагунного - около четырёх, и по хорошей погоде они со Столбчатым прекрасно складываются в единый маршрут.