Фуюань. Часть 3: Восточный полюс Китая

И именно ради возможности увидеть Большой Уссурийский я выбрал среди всех приграничных городов Китая именно показанный в прошлой части: Фуюань. Часть 2: город в Китае Фуюань. В итоге то ли из-за описанных в первой части пограничных неприятностей, то ли из-за каких-то общекитайских перемен осуществить задуманное мне удалось лишь отчасти. Но зато поглядел я немного на сельскую глубинку Китая.

Что до поездки я знал о китайцах? Что их много, они маленького роста и все на одно лицо. Ещё - что они везде образуют толпу, много галдят, смачно плюются, сорят и рыгают, причём независимо от пола и статуса. По крайней мере в Фуюани вторая часть стереотипов не подтвердилась, и вот первая - вполне. Три основных китайских типажа я прозвал Няша, Хунвейбин...

...и Чёрный Человек - очень многое тут ходят в гигиенических масках, и подозреваю, родилась эта мода в мегаполисах где-то на Лёссовом плато, где коптят заводы и носятся пыльные бури.

Эти люди в юности успели попахать за плошку риса в день:

А это девушку в любой стране мира ждут как респектабельную платёжеспособную туристку:

Если вам в районе полтинника, то родившись в Китае, в ранне детстве, как нынешние 30-летние застали СССР, вы застали бы Мао Цзэдуна. И пусть настоящие хунвейбины к тому времени своё отбегали, сельские домны погасли, а воробьи успели расплодиться вновь, ваше детство было бы нищим и тревожным, и кто-то из ваших знакомых, может быть, умер от голода или уехал в далёкие лагеря. Росли бы вы тоже в те времена, когда голодная смерть, особенно на селе, оставалась обыденностью. Но в позднюю молодость и зрелость вашей жизни ветер перемен задул бы сильно и с самой нужной стороны, и из тесной клетушки в кирпичном бараке вас переселили бы лет в 25 в пятиэтажку, а в 45 - в гигантский небоскрёб. Раскисшая грунтовка среди полей гаоляна бы сначала покрылась асфальтом, потом раскрылась до 6 полос, и потом бы прибавила второй ярус. В центр провинции вы бы ездили поначалу несколько дней на повозке до станции, а потом пару суток в грязном поезде в повалку с другими пассажирами. Потом вас бы довозил на станцию автобус, потом железная дорога прошла бы через ваш город напрямик, а с пару лет назад по ней пустили бы стерильный и бесшумный высокоскоростной поезд. Если с маленьким сыном на руках вы задавались бы вопросом, где найти для него поесть, то с маленьким внуком на руках уже думали бы о том, в Европе отпуск провести или в Южной Америке? Этих девочек от их родителей отделяет не меньше, чем их родителей - от крестьянина из Средних веков, убитого саблей кочевника.

А что Китай великая страна и товарищи идут верной дорогой, я понял, когда впервые увидел здешних школьников. Маленькая деталь - их школьная форма. Она в Китае есть... но только это не пиджаки, брюки, рубашки и галстуки, а спортивный костюм! Верное, практичное и очень простое решение, и думаю, таких решений в КНР полно на всех уровнях госуправления.

И всё это при сохранении руководящей и направляющей роли партии. Конечно, в Китае не всё радужно, и меня пугает в равной степени и тотальная слежка миллионами камер с системой распознания лиц, и снос тысячелетних пагод с заменой их новоделом, который лучше продаётся туристам. Кажется, в Красном Китае 21 века Оруэлл и Хаксли найдут наконец общий язык. Но "на глаз" тут нет ощущения антиутопии, а скорее прямо наоборот.

...на экскурсию к Пагоде нас повёз лично директор гостиницы - рослый человек с приятным мягким лицом, едва владеющий русским, то есть возможно приехавший в Фуюань делать бизнес откуда-то из глубин Китая. Но это какая-то особая корпоративная этика - когда директор немаленького (на добрую сотню номеров) отеля лично возит клиентов на своей машине. Не бесплатно, само собой, а поначалу он и не понял, а какой пагоде речь, и чуть не завёз нас на уже знакомую по прошлой части сопку Сишань (она же на кадре ниже). Когда же я показал ему фотографию гигантской Восточной пагоды на Большом Уссурийском острове, директор попытался меня отговорить: "это очень далеко" и "русским туда нельзя". При этом я точно знаю, что по крайней мере года 3 назад граждане России на Хэйсяцзыдао (китайское название острова) ездили и видел в ЖЖ репортажи оттуда. Но тут два варианта - либо Китай в принципе закрыл туда въезд иностранцам, либо (об этой истории директор-водитель был в курсе) для въезда на остров нужны паспорта, которые у нас-то пограничники и изъяли до выезда. А может актуален третий вариант: просто водителю было лень нас катать, гиду - лень искать другое такси, и мне в комментариях в очередной раз напомнят, что я, как дурак,и поверил. Как бы то ни было, главная цель поездки в Фуюань не складывалась, но городок мы успели исходить вдоль и поперёк, и чтобы не сидеть без дела, за 2000 рублей я решил ехать к Площади Солнца.

Дорога из Фуюаня радовала глаз безупречным асфальтом и шириной обочин. Не сказать, чтобы виды с этих кадров были невообразимы в России, тем более что и вокруг совсем "наша" природа. Но есть один нюанс: в России так выглядят федеральные трассы, а это дорога уездного (по нашей классификации - районного) значения! Да к тому же на Крайнем Севере... Нет, районные дороги в России тоже бывают такими - но, мягко говоря, не часто.

Порой отбойник прерывался съездами на сельские грунтовки, у которых неизменно мигали колючие белые огни. А обочины... обочины дороги тут подметают дворники!

Вот мелькнула мимо первая деревенька, или скорее хуторок - вида утлого и печального:

Кольцо с домиком "а ля рюсс" в 6 километрах от города отмечает развилку - налево будет речной порт, а направо... Направо я и попросил свернуть:

Впечатлившись ещё лет 5 назад циклом "Рельсовая Поднебесная" от periskop, в Фуюане я не мог не познакомиться с вокзалом. Особенно когда, припарковавшись у входа, мы услышали, как на платформе тарахтит локомотив.

Самая восточная в Китая железнодорожная станция замыкает ветку длиной 170 километров, проложенную сюда в 2011 году от станции Цзяньцзинь ("Прогресс") в окружном городе Цзямусы. Думаю, не стоит пояснять, что в постсоветской России это была бы стройка века, причём сугубо под вывоз какой-нибудь руды или угля, а здесь - обыденное развитие пассажирского сообщения. В принципе по своему значению аналоги этой линии в России - какие-нибудь Сосногорск - Троицко-Печорск, Лодейное Поле - Янисъярви или Решоты - Карабула. Но вокзал на конечной станции китайцы отгрохали покрупнее, чем в Хабаровске, и немногим меньше, чем в Красноярске или Омске. И это ещё вполне средненький размер для конечной станции. Зачем, для чего? Видать, рабочих рук в Китае такой избыток, что нечто огромное и пафосное тут построить выгоднее, чем простое и лаконичное - все при делах, да налоги платят, да сферу услуг обеспечивают работой. Как видите, большая часть пустующего зала ожидания тупо заставлена фикусами:

По идее, на перрон в Китае, как в Узбекистане, выпускают только по билетам, но кажется, в огромном здании слишком мало персонала, да и к прорыву двух иностранцев этих сотрудников жизнь явно не готовила. А мы пошли на прорыв - траффик всего этого великолепия исчерпывается парой поездов в день (на Харбин и Пекин), к одному из которых мы и прибыли совершенно случайно.

Привёз его DF4 - "рабочая лошадка" Рельсовой Поднебесной, самый распространённый китайский тепловоз, дальний потомок нашего советского ТЭ3. Машина в общем без изысков, но очень надёжная и проверенная временем - выпускаются такие аж с 1969 года:

Дальше мы набрались наглости и заглянули в вагон. Често говоря, трёхъярусный китайский плацкарт с нижней полкой на уровне пола - ужасен. Преимущество перед нашей компоновкой - полки гораздо длиннее и ночного "в рот мне ноги" в этих вагонах быть не должно. Сугубо для путешественников плюс ещё и в том, что со второй полки удобно пялиться в окно. А вот минусы: 2/3 полок верхние, один столик на шестерых, да и для багажа места ещё меньше, чем во всех хипстерских инновациях от РЖД, и к тому же вне поле зрения пассажира. На самом деле совершенная компоновка пассажирского вагона в Китае уже создана - но только комплектуют ей пока что дальние (ночь в пути и более) высокоскоростные поезда.

Так же незаметно, как пришли, мы вновь покинули вокзал, и на площади нас догнал разгорячённый водитель.
-Кте ви?! Куда пропали?! Я тумал, вас тигр ам-ам!

Пассажиры с поездка рассеялись как-то очень уж быстро, и только компания пионеров (при ближайшем рассмотрении оказавшихся вполне возрастными людьми) фотографировалась на фоне главного входа:

Возможно, у китайцев есть более дальний прицел - например, кинуть железную дорогу за Амур через Большой Уссурийский, сделав Фуюань рельсовыми воротами страны. А есть тут ещё и сопоставимого размера аэропорт, видимо пытавшийся оттянуть китайское направление у Хабаровска-Нового.
Мы же, ещё разок сблизившись с железной дорогой, продолжаем путь через поля:

Самая крупная на нашем пути деревня - Дунфэн, к дорога обращённая красивыми оградками и торговлей. Деревня в общем как деревня - ни кубанской зажиточности, ни архангельской разрухи:

Вся застроенная теми же длинными бараками, что и окраины Фуюаня. Не могу отделаться от предположения, что это социалистические фанзы эпохи Большого Скачка, в которые Великий Кормчий согнал сельских китайцев:

Местность тут населена куда как гуще того берега, хотя и в России достаточно найдётся и более людных мест. У одной из просёлок, на фоне русских сопок Большого Хехцира, обнаружился полевой лагерь с задумчивыми волами:

А по каналам в кюветах курсировали целые флотилии гусей:

В следующей деревеньке Донъян обнаружилось озеро с лотосами, Но если парой недель ранее в приморской Славянке мы ещё успели застать последний побледневший цветок, то здесь лотосы выдавала разве что туристическая инфраструктура:

Дракон за кустами отмечает въезд на Хэйсяцзыдао - в переводе остров Чёрного Медведя, а если по-нашему - Большой Уссурийский, один из крупнейших в России речных островов. Получив его западную половину в 2005-08 годах, первым делом китайцы построили погранзаставы, а затем - целый диснейленд, куда туристы ездят со всех краёв страны от Урумчи до Гуньачжоу. Там есть парк водно-болотных растений (в первую очередь лотосы), зоопарк с уссурийской живностью (думается, не меньше, чем в Шкотово), этнографическая деревня хэчжэ (нанайцев, коих в Китае живёт 4,5 тысячи - чуть меньше трети всего народа) и ещё бог весть что вокруг 80-метровой Восточной пагоды. Теперь туда даже на своей машине не въедешь - от перехватывающей парковки туристов забирают специальные автобусы, и судя по посту, на который я уже ссылался, наполняются они за 15-20 минут. И может быть, причина нашей неудачи ещё банальнее - на Восточном полюсе тупо кончился сезон?

На подходах к Амуру - рисовники. В принципе рис тут выращивают по обе стороны границы. Но в целом в Северном Китае привычнее гаолян, соя и пшеница, из которой делают лапшу.

Однако на фоне рисовников лучше смотрится мост через Казакевичеву протоку Амура, до 2005 года служившую границей двух стран. О недосказанностях в старых договорах и о том, как две страны по мере усилия одной и ослабления другой интерпретировали эти недосказанности в свою пользу, я подробно рассказывал ещё в первой части. Если совсем уж вкратце, то статус островов Амура и Уссури при разделе Дальнего Востока в 1858-60 годах просто не был учтён, с японской оккупацией Маньчжурии СССР в одностороннем порядке объявил ВСЕ острова этих рек, даже лежащие вплотную к Китаю, своими, а с 1991 года две страны их начали цивилизованно делить. Большой Уссурийский лежит целиком к югу от главного фарватера Амура, так что сохранение за России хотя бы его половины - это в реалиях усиления Китая даже некоторый успех. Мосты с двух сторон открылись почти одновременно - у нас в 2013-м, а у китайцев годом раньше. Правда, китайский мост Усу гораздо сложнее: со всем подъездными путями его длина 6400 метров, непосредственно мостового перехода - 1600 метров, а центрального пролёта над рекой - 140 метров, и ванты его крепятся к одинокому 115-метровому пилону. Российский мост стоит на быках и вдвое уже... но думается, пробок на нём всё равно нет.

И я с тоской глядел на красный пилон моста Усу и берег Хэйсяцзыдао за ним, но водитель наш был непреклонен, и у развилки мы повернули направо. Впереди - площадь Солнца, на заднем плане русский берег, а справа Уссури впадает в Амур:

Площадь Солнца была построена в 2005 году, когда китайцы в общем уже понимали, что скоро стрелка Амура и Уссури потеряет свой статус Восточного полюса. Но не пропадать же добру? Теперь меж двух рек действительно площадь - для парка маловато зелени, для смотровой площадки великоват размер. Посреди площади - китайская интерпретация астанинского нурсултанского Байтерека, металлическое дерево (оно же - иероглиф "Восток"), на кроне которого зреет Солнце. Это как дом деда Мороза в летнем Великом Устюге - гнездо небесного светила, отсюда начинающего ежедневный путь в Синьцзян.

Вид вверх по Уссури, в сторону Приморья, и левый (по кадру, а так-то он правый) берег тут на сотни километров наш. Где-то там дальше и трагический остров Даманский, атака на который, по мнению современных политологов, была лишь сигналом Мао для США: возвращайтесь с деньгами, дружить против СССР!
Сама Уссури - река размером примерно с Оку или Дон, но среди притоков Амура лишь третья после китайской Сунгари и российской Зеи.

Сужаясь к стрелке, площадь напоминает нос корабля. Вид с этого носа обратно:

По винтовой лестнице в ближней беседке можно подняться на второй ярус:

Оттуда вид куда как интереснее - слева Уссури, справа Амур. Ниже места их встречи Казакевичева протока становится Амурской протокой, заканчивающейся напротив Хабаровска. И торг за Большой Уссурийский состоял в том, начало или конец её считать устьем Уссури. Во втором варианте Китай начинался бы прямо напротив Хабаровска, но разве может быть так, что бОльшая река впадает протокой в меньшую, а потом та снова впадает с бОльшую?! Наверное может, но к таким сложным географическим конструкциям мир китайца не приспособлен, и потому устьем Уссури решили считать эту стрелку. Большой Уссурийский же разделили прямой линией от неё к главному руслу Амура.

Развернёмся на 180 градусов. Тут хорошо видно, как отличается цвет воды - слева Амур, вусмерть засорённый стоками тяжёлой китайской индустрии и залитых химикатами полей. Уссури тоже, конечно, перепадает, но меньше, и потому Амур на её фоне кажется коричневым:

За рекой - Казакевичево (900 жителей), самое дальнее из почти сплошной цепочки сёл, тянущихся на юг вдоль реки от Хабаровска. Основано оно было в 1857 году как станица Уссурийского казачьего пешего батальона, позже выделившегося в Уссурийское войско. Теперь место казаков занимают чекисты - как и на Хасане, со стороны Китая на границе туристический диснейленд, а со стороны России "тучи ходят хмуро".

Китайские драконы над русской землёй:

Хэйлуцзян - это китайское название Амура, а стало быть и Хэйлунцзянская провинция - это Амурская область. Иначе - земля Чёрного Дракона, как переводится название реки. По расходу воды Амур в России 4-й (после Енисея, Лены и Оби), а в Китае 3-й - после Янцзы и Жемчжуной реки.

На Хэйсяцзыдао - причал прогулочных катеров. Как я понимаю, круизы они совершают вокруг всего острова, давая китайским гостям возможность без высадки на берег полюбоваться Хабаровском. Любоваться там есть на что: по сравнению с Фуюанем Хабаровск гораздо уютнее, просторнее, зеленее, и даже теплее в нём по осени на несколько градусов благодаря продуманной застройке, тормозящей ветра.

Дальне на Большом Уссурийском видны гостиницы и музеи. А вот Восточная пагода отсюда едва-едва просматривается (на заднем плане заглавного кадра) - новая граница по острову проходит с юго-запада на северо-восток, а потому Восточный полюс Китая находится ближе к главному руслу Амура. Относительно неплохой вид на пагоду с борта "Полесья" я показывал в первой части.

Здесь же примечательна, наоборот, часовня. Она словно держит русскую землю - стоит ещё на территории России, а пустырь между ней и башней китайской погранзаставы - это и есть граница:

Часовня Виктора Дамасского была построена в 1999-2001 годах, когда переговоры о передаче острова Китаю ещё шли. В Хабаровске, конечно, были категорически против этого, и часовню построил губернатор - вдали от прихожан и дорог (все материалы везлись по Амуру), просто как знак идентичности. К ней и теперь нет сухопутной дороги, да и к тому же это строгая погразона, куда пропуск просто так не получить. И всё же в то, что китайцы проявили уважение к чужой религии и уступили несколько квадратных километров, сдвинув границу западнее часовни, я поверить не могу. Маленькой часовня же только кажется издали - на самом деле её высота 32 метра:

На фасаде - Порт-Артурская икона Богоматери, фантастическую историю которой я прежде рассказывал не раз (например, в Уссурийске). Подлинник её хранится во Владивостоке, а это мозаика работы Геннадия Павлишина - хабаровского художника, чьи "нанайские" картины я показывал уже на острове Попова, а в Хабаровске и другие мозаики покажу.

В целом, площадь Солнца интересна хотя бы тем, что это - уже не челночный рай, а достопримечательность "внутреннего пользования". Вон даже на верстовом столбе указатели без перевода, хотя и не только на китайские города - в списке есть и Сахалин, и Токио. Самый верхний тут Пекин, самый дальний - Гонконг, а самый ближний - Хабаровск:

Вот приехала группа туристов:

По ухоженной одежде, общей статности и невозмутимости видно, что это гости из больших городов, может быть даже столичные:

Рядом пришвартован катер:

И рыбак с пахучим уловом сворачивал сеть:

Площадь Солнца и Большой Уссурийский расположены на пол-пути от Фуюаня до Хабаровска, и лишь через час мы вернулись в город. Его парадная улица Чжэн-Ян упирается в ворота показанного в прошлой части парка на Сишаньской сопке:

На этой же улице - главная площадь, куда мы наведались затемно, прослушав, что у китайцев здесь по вечерам национальные танцы. С одного конца площади на огромной сцене задорно плясали дети:

Судя по присматривающим взрослым - что-то вроде хореографического кружка, только не в зале тренирующегося, а у всего города на виду.

С другой стороны над сценой - стена с барельефами, и здание, которому она принадлежит, я сходу прозвал Дворцом Пионеров:

С другой стороны площади танцевали взрослые в ярких нарядах, размахивая веерами:

Особенно хороша была вот эта женщина, которую я за характерный вырез рубашки сходу прозвал нанайкой. А может быть так китайцы видят русских в народных костюмах с кокошниками. В конце концов и в Усть-Цильме на хоровод рядятся в китайские шелка...

Рядом весёлые люди в спортивных костюмах пинали воланчик:

И даже приглашали поиграть нас, но конечно же, не попали по воланчику мы не единожды:

...Китай не производит впечатления богатой страны. За вычетом чудес инфраструктуры - примерно наш уровень. И даже председатель Си констатировал, что в Китайской Народной Республике построено средне-зажиточное общество. Усталый полдень человечества я уже наблюдал в Финляндии, а здесь - здесь другое. Это ощущение, знакомое может быть нашим бабушкам - что завтра будет лучше, чем вчера.

Ну а может я просто очарован Китаем, и при ближайшем рассмотрении там найдётся куда больше грязи? Сколь я понимаю, в по ка зу ху китайцы умеют отлично. Если так, то строители Фуюаня старались не зря... Напоследок - вид из Хабаровска, тот самый закат над крайним востоком Китая.