Баку. Часть 3: Ичери-Шехер - дворец Ширваншахов и окрестности

Ширваншахский дворец - одна из главных достопримечательностей Ичери-Шехера (бакинского Старого города) наряду с показанной в прошлой части: Баку. Часть 2: Ичери-Шехер - Девичья башня и окрестности таинственной Девичьей башней. От неё и пойдём ко дворцу мимо средневековых мечетей и купеческих особняков в азербайджанской вариации модерна.

Главная улица Крепости, как старожилы называют Ичери-Шехер - бывшая Большая Минаретная, с 1939 года переименованная в честь композитора начала ХХ века Асафа Зейналлы, до 1939 года. Её участок у подножья Девичьей башни, своей рафинированной туристичностью напоминающий Красную площадь, я показывал в прошлой части. Сегодня лишь оглянемся назад от упакованной в строительные леса и потому оставшейся за кадром Лезгинской мечети (1168), да пойдём от башни вдаль:

По соседству стоит Джума-мечеть, как следует из названия - центральная в Старом городе:

Считается, что она стоит на месте зороастрийского храма, но в общем это довольно сомнительно: Баку как портовый город вышел на историческую сцену уже в исламские времена. Нынешнее здание мечети как минимум третье по счёту, и построено в 1898 году на средства местного купца Гаджи Шейхали-бека Дадашева:

У большинстве мечетей Ширвана вообще и Ичери-Шехера в частности внутри лишь каменные стены и своды. Здесь богатое время оставило богатый декор:

Предыдущее здание мечети 17 века постройки, впрочем, было куда интереснее - конический купол, спускавшийся почти до земли. Ни в Закавказье, ни в Средней Азии я такого не видел, и не так хорошо знаю исламский мир, чтобы предполагать, в какой стране искать истоки такой формы.

картина Алексея Боголюбова

На задворках мечети высоко торчит минарет (1437-38), оставшейся от ещё более старого здания, про облик которого неизвестно уж совсем ничего.

В основание минарета вделан камень начала 14 века с текстом указа монгольского ильхана Улджейту от освобождении Баку от ряда налогов. В том числе, что особенно впечатляет в наше время - от налога на нефть. Но я тех надписей не разобрал, а мой взгляд гораздо больше привлекла верхушка:

В прихрамовой лавке - аравийские благовония и духи:

Напротив мечети - Ханский караван-сарай 12 века, как и прочие караван-сараи, к улице Асафа Зейналлы обращённый задворками. Ведь в те времена, когда эти караван-сараи строились, чтобы сделать такой кадр мне пришлось бы стоять по колено в каспийской воде:

Ныне в древней гостинице - ресторан, больше всего впечатляющий тентовым куполом:

По соседству с мечетью - ещё и красивейший в Ичери-Шехере дом купца Гани Мамедова (1908), преуспевшего в торговле хлопком и перевозках по Каспию. Построен он на месте медресе 17 века, от которого остался маленький портал у подножья:

И в целом Старый город хоть и сохранил сам пейзаж узких извилистых улиц, также был накрыт сполна нефтяным бумом - на улицах этих стоят в основном высокие дома начала ХХ века.

Как например дом Рамазановых (1895) на небольшой площади за мечетью Сеида Яхья Муртуза (17 век):

В чём преуспел купец Рамазанов, я так и не разобрался, а по словам экскурсовода, проходившего мимо с русскоязычной группой, в оформлении особняка хозяин использовал мотивы азербайджанских ковров. В целом, Рамазановский дом наверное можно считать манифестом местной ветви "национального модерна":

Про это здание я никакой информации не нашёл, но оно явно на несколько десятилетий постарше. По казённому виду я бы предположил, что здесь размещались какие-то органы Бакинской губернии, переехавшие сюда в 1859 году из Шемахи:

А чуть поодаль стоит ещё одна мечеть шейха Ибрагима (1414-16), в которую я, кажется, зря не зашёл - снаружи у неё ни минарета, ни портала, зато внутри, если верить карте, двор в половину квартала. Впрочем, судя по почти полному отсутствию фотографий этого двора в интернете, моя ошибка вполне типична для туриста:

Улица Асафа Зейналлы по мере удаления от Девичей башни неуклонно сужается, постепенно теряясь в лабиринтах Старого города. Но больше впечатляют узкие переулки, уходящие от неё выше по холму:

Один из них выводит на небольшую площадь:

На террасе над которой стоит здание, способное поспорить с Девичьей башней за звание "старейшего в Баку". Когда была построена Девичья башня - единого мнения нет, а разброс дат гуляет от тьмы веков до 14 столетия. Время постройки же мечети Мухаммеда известно из надписей на её стенах - 1078-й год:

Это старейшая целиком сохранившаяся мечеть во всём Азербайджане и... своего рода матрица Ширванской архитектуры - с разницей в сотни лет здешние минареты отличаются друг от друга лишь размером да декором у площадки:

Минарет Мухаммед-мечети, впрочем, особенный. Он имеет собственное название Сыныг-кала - Повреждённая башня: в 1723 году, во время Персидской кампании Петра I, к Баку подошла русская эскадра, и после отказа города сдаться, открыла огонь. Одно из ядер разбило верхушку древнего минарета, и тот час же, по местному преданию, вдруг начался шторм, отогнавший корабли в открытое море. Починили башню лишь в конце 19 века, причём очень качественно, но разница камня, отличающегося возрастом на 800 лет, видна невооружённым глазом:

А вот - уже другая Бигляр-мечеть (1895), она же мечеть Тахмаспа - согласитесь, архитектура минаретов при такой же грандиозной разнице в возрасте, схожа до дежа-вю:

Рядом - какой-то очень симпатичный домик:

И огромная лестница, ведущая наверх:

Вровень с вершиной Девичьей башни:

К подножью Ширваншахского дворца:

Суровый и каменный, он напоминает скорее средневековые замки Северной Европы, чем персидские дворцы с их тенистыми садами и фейерверками орнаментов и резьбы. Скорее всего, он выглядел так не всегда, но дело в том, что ширваншахской резиденции откровенно не повезло. Шах Ахситан I из династии Кесранид перебрался в Баку в 1191 году после того, как Шемаху - старую столицу в стороне от караванных дорог и направлений главного удара кочевников, - разрушило землетрясение. Ахситан I и начал строить новую резиденцию, но в 1258 году Баку заняли монголы и ширваншахи сделались вассалами ильханов Тебриза. Вернуть независимость смогла лишь следующая династия Дербенди в 1410 году, и достроить дворец стало для них делом чести. Скорее всего, во дворце успел поширваншахствовать Халил Уллах I, с которым связан высшей расцвет Ширвана, уже в те времена снабжавшего нефтью весьма исламский мир. Но уже 1501 году его сын Фаррух-Йасар I был казнён, а внуки стали вассалами южных соседей - на этот раз Сефевидов, объединивших Иран и утвердивших его религией шиизм. В 1538 году они и вовсе низложили Дербенди, но в 1578 году их наследник Абу Бакр вернулся сюда с османской армией. Азербайджанцы и турки, то есть шииты и сунниты, близкие по происхождению и языку, воевали в те века отчаянно, но в конечном счёте серьёзно подвинуть оформившуюся в 16 веке границу не удалось ни одним, ни другим. Тогдашнее вторжение турок в Персию было самым успешным, в турецком Баку успело вырасти целое поколение, но в 1602 году Сефевиды вернулись и снова взяли своё. Дворец Ширваншахов не то чтоб был разрушен, но видимо сгорел, и в его огромных зданиях теперь лишь гулял морской ветер. Ширваншахи окончательно стали историей, биклярбекам (наместникам) хватало резиденции попроще, и даже бакинские ханы в 1747 году предпочли построить себе новый дворец поменьше (см. прошлую часть), чем возиться с восстановлением гигантских руин. Так и лежал Ширваншахский дворец в Старом Баку мёртвым грузом - ни починить, ни разрушить, ни даже на стройматериал не разобрать - лишь купол в 1723 году пробило ещё одно ядро русской эскадры... Под Россией дворец Бакихановых стал штабом и казармами бакинского гарнизона, дворцу Ширваншахов же военное ведомство нашло другое применение - склад. И хотя вояки изрядно переделали его, уничтожив в том числе остатки резного убранства, они сберегли сами здания от посягательств другой силы - церкви, присмотревшей дворцовый холм под постройку кафедрального собора. О том, что Ширваншахский дворец - это культурная ценность, впервые заговорили в 1918 году, в короткий период Азербайджанской демократической республики, утвердившейся здесь на турецких штыках. Тогда успели сделать первые научные обмеры дворца, а уже в АзССР началась его планомерная реставрация... На стенах дворца всё пережитое оставило немало следов:

А на лестницу глядят Врата Мурада, также известные как Восточный портал - они были построены в 1585 году, то есть являются полноценным турецким памятником в Азербайджане:

Дальше - огромное грузное здание собственно дворца:

И спуск вдоль стен с бойницами, построенных русскими военными в 19 веке:

Территория дворца представляет собой "лесенку" из трёх дворов - с запада на восток, снизу вверх банно-хозяйственный, религиозно-мемориальный и церемониально-жилой. Складами служил последний, и кадр ниже снят с широкого пандуса, построенного в 19 веке для заезда повозок. Пандус выводит на маленький дворик, столь невзрачный, что я его даже и не сфотографировал толком, где встречает касса с мягко говоря неприятным (12 манат, то есть 500 рублей) ценником для иностранцев.

С одной стороны от дворика - Диванхане, то есть Зал собраний:

Устроен он довольно необычно - ворота из дворика приводят внутрь ротонды, глядящей в широкий замкнутый двор без иных входов. Он мог быть и приёмной, и судилищем - словом, местом для посторонних в пределах дворца:

Ротонду некоторые считают мавзолеем ещё и Фарух-Йасира I - последнего Ширваншаха, казнённого лидером Сефевидов Исмаилом Хатаи. Во всяком случае суры Корана на её резных воротах (больше речь о тех, что с позапрошлого кадра) имеют отчётливый мемориальный посыл.

У входа в жилые покои общую суровость разбавляют лишь настенные ковры:

Изначально во дворце было 52 комнаты на двух этажах, но когда он служил складом, многие помещения были объединены. Как я понимаю, до недавнего времени это была просто каменная коробка с экспонатами, но в 2004 году тут завершилась реставрация, оживившая интерьеры хотя бы очевидными репликами:

Под восстановленным куполом был даже воссоздан тронный зал:

Во дворце неплохая этнографическая экспозиция.

В одном из залов - макет Старого города по состоянию где-то на рубеже 19-20 веков:

С самим дворцом на самом видном месте:

Интереснее всего же дворец смотрится сзади, из ширваншахского сада за крепостной стеной:

На кадре выше обратите внимание на перекрытую решёткой цистерну. А на кадре ниже на переднем плане остатки мечети Кей-Кубада, построенной на рубеже 14-15 веков и не знаю точно, в какие века разрушенной:

От неё остался лишь пристроенный в 15 веке мавзолей Сеида Яхья Бакуви - придворного медика, математика и астролога. На заднем плане торчит из низины высокий минарет Бигляр-мечети:

А по краям всего сада - плиты Сабаильского замка, фактически первого в мире морского форта, целиком построенного на прибрежном островке в 1235 году и сотню лет спустя размытый поднявшимся морем. Сам островок я показывал и с Девичьей башни, и с высот Бакинского холма, а археологи подняли из воды 706 плит с надписями и множеством вплетённых в них фигур, включая 12 портретов:

Отсюда можно спуститься во второй дворик, куда ведёт небольшой (слева) портал:

Здесь высится Дворцовая мечеть (1441) с 4-м на один рассказ дежавю-минаретом:

И убранством каменным и строгим, как у армянских албанских церквей:

С другой стороны - усыпальница ширваншахов (1435):

С красивейшим во дворце резным порталом:

Здесь покоятся два ширваншаха - Халил Уллах I, с которым был связан последний расцвет Ширвана, и его наследник Фаррух-Йасар I, при котором Ширван пал. А также их родня - всего 14 захоронений:

Сзади мавзолей опоясывает русская стена, из-за которой видны дома начала ХХ века:

Ниже - последний дворик с руинами шахской бани:

И хозяйственных построек, обслуживавших дворец:

Где-то ещё ниже, уже за стеной, есть ещё и неприметная арка овдана - подземного резервуара для воды, мне более известного под среднеазиатским термином "сардоба". Но я нашёл лишь маленькую кубическую Чин-мечеть (1375), или корректнее говоря - мечеть Джинна, так как по легенде, загаданные в ней желания сбываются. И видимо поэтому дверь её оказалась заперта:

За мечетью - весьма впечатляющий памятник Али-ага Вахиду, азербайджанскому поэту первой половины ХХ века. Сама гигантская голова, торчащая из земли, любому, кто путешествовал по России, не может не напомнить об Улан-Удэ. Но ещё интереснее детали - голова поэта перетекает в фигуры его героев, зарождавшихся там и выходивших в мир. Памятник Вахиду был поставлен в 1990 году около Филармонии, а в 2008 перенесён сюда. Глядит он на крепостные ворота, в сад имени себя: