Ереван. Часть 10: Нор-Норк, Аван, Канакер

В прошлой части: Ереван. Часть 9: ущелье Раздана спустившись в глубокий каньон Раздана, теперь поднимемся на ветреные Норкское плато и Канакерские холмы и пройдёмся пешком от развалин тысячелетних церквей до развалин ЕрАЗа.

Нор-Норк в Ереване - один из самых дальних от центра районов: на Норкское плато город вскарабкался лишь в середине ХХ века, а сюда дошёл и того позже: "нор" в армянском языке значит "новый". Однако туристы здесь бывают довольно часто: с "автостанции Гая", то есть парковки за торговым центром "Ереван-Мегамолл", ходят маршрутки в Гарни и Гегард. Напротив "Мегамолла" же, скрытый от проспекта Гая рядом ларьков, расположился небольшой уютный парк Тиграна Великого, где в середине есть памятник этому царю, а ближе к краю вдоль аллеи протянулся лапидарий. И если вишапами в Ереване никого не удивишь.

...то дальше по аллее стоят не столь древние ("драконам" всё же хорошо за 2000 лет), но куда более редкие в Армении койтасы - тюркские каменные бараны 13-15 веков. Оставившие их туркменские союзы так и вошли в историю - Белые Овны (Ак-Коюнлу) и Чёрные овны (Кара-Коюнлу), и из их первородного хаоса постепенно выделились предки азербайджанцев и турок. Наследие тюркского ига армяне не жалуют, но наверное в чём-то даже приятно видеть, что твой противник - баран:

Главная улица Нор-Норка - проспект Гая Гая. Под таким странным именем вошёл в историю Гай Бжищкян, армянин из Тебриза, в юности приехавший в Тифлис, а на Гражданской войне ставший одним из известнейших красных военачальников. Гай Гай воевал с белыми на Волго-Урале и участвовал в польском походе Красной Армии, а в итоге попал под партийные чистки в 1937 году. Но в 1950-х он был посмертно реабилитирован, вошёл в советскую топонимику (однако город Гай в местах его боёв - не отсюда), ну и конечно же могли ли армяне не увековечить своего? Памятник Гаю (1978) оказался ещё и самым высоким в Ереване (13 метров), но больше конной статуи меня впечатлила стена барельефов:

Если бы я прошёл по бульвару за памятником дальше - то увидел бы симпатичную круглую церковь Сурб-Саркис и памятник Фритьофу Нансену с его же музеем. Норвежской герой Арктики - не криптоармянин: просто в 1920-х годах он был эмиссаром Лиги Наций по проблемам беженцев, немалую часть которых в то страшное время оставил геноцид армян. Ещё больше беженцев породила Гражданская война и вызванный ей голод, поэтому Нансен был вхож в СССР, с его помощью активно принимавший армянских беженцев. Увы, я про его памятник напрочь забыл, или вернее почему-то решил искать его на "красной линии" проспекта Гая. А в итоге пришёл вот сюда:

Практически у въезда в Нор-Норк на косогоре расположился парк Татула Крпеяна, отмеченный орлом - в Армении это верный знак того, что дальше речь пойдёт о войнах:

Бородатый Татул хоть и похож на какого-нибудь средневекового философа или хотя бы советского скульптора, был героем Арцаха, куда ушёл со студенческой скамьи. Убили его, впрочем, не азербайджанцы, а русские - в ходе операции "Кольцо". Хоть и считают многие в нынешнем Азербайджане, что Карабах у них руками армян отхватила Россия, поначалу Москва была именно на стороне Баку. Последняя операция советской армии "Кольцо" имела целью разоружить армянских повстанцев, и фактически с сопротивления "Кольцу" карабахский конфликт стал войной.

Парк Татула красиво расположен на косогоре, но видны азатамартику (так, в переводе "освободители", армяне называют карабахских добровольцев) исключительно микрорайоны окраин. Более всего озадачил меня далёкий копер - это Аванский солекомбинат (1967), прямо из шахт в черте города извлекающий соль и фасующий её на продажу:

А мы пойдём вон туда - на тех холмах на фоне кальдеры Араилера лежит Канакер, а в низинке по дороге к ним - Аван:

Но идти туда пешком я решил не самым очевидным путём. По Нор-Норку расставлено несколько памятников ещё и по мотивам армянских легенд - например, божеству Торку Ангеху (1982) с глыбой скалы ближе к выезду или Айку Наапету (1970), который якобы 3500 лет назад привёл армян сюда из Вавилона, убив из лука шедшего по следу титана Бала. Его потомки Айкиды вплоть до Нового времени фигурировали в трудах армянских хронистов как реальная династия, но какая-то цивилизация на этих плато существовала, безусловно, и в их времена.

Айк стоит над проспектом Гая где-то на полпути между парком Тиграна и парком Татула, и здесь я свернул да пошёл тихими улицами. Окраины больших городов в Закавказье, - вот избитое слово, но точное, - непривычно для "каменных джунглей" ДУШЕВНЫ:

И в Ереване тоже полнятся памятниками:

Пыль да бурьян, розовый туф да нестандартные проекты:

Пустые пространства, далёкие горы и старые драндулеты на ходу:

Типичный Ереван - это не Кентрон, а скорее что-то вот такое:

За низиной Авана виден дворец Гагика Цурукяна, богатейшего человека Армении, но едва попадающего в десятку богатейших армян планеты.

И местный игорный "лас-вегас" на Тбилисском шоссе, у села Птхни с руинами древнего монастыря Птгнаванк:

Таким же селом с руинами древнего храма был и Аван, в 1960-х годах вошедший в состав Еревана. Он встречает огромным кладбищем, а древности его затеряны среди тех плотных крыш под тремя тонкими трубами:

В скверике у кладбища притаился обелиск. Ему около 1500 лет, и конечно же, собрали его уже в советские времена из обломков:

Кладбище имеет треугольную форму, и в нижней "вершине" - более привычный воинский памятник:

Тесные улочки Авана выдают старинное село. Скорее всего, когда-то и сам Аван был городом, и более того, его можно считать связующим звеном урартийского Эребуни и тюркского Иравана - между этими двумя достоверными периодами истории армянской столицы лежит разрыв в две тысячи лет. Где-то в переулочках затеряны средневековые часовни Сурб-Аствацацин и Сурб-Ованнес с остатками фресок, но кого в Армении удивишь 13 веком? В Аване есть кое-что интереснее:

От воинского памятника почти прямая улица ведёт на небольшую площадь, где со времён Гарнийского землетрясения 1679 года лежит в руинах один из важнейших памятников Еревана - Аванский собор:

Его древность выдаёт характерное ступенчатое основание - так строились в Армении языческие храмы, а христиане свои церкви то ли возводили на их фундаментах, то ли просто взяли на вооружение этот приём - ступенчатый низ в Великой Армении служил таким же архитектурным символом, как у нас луковичные главки. Построенный в 592-98 годах, Аванский собор считается архитектурной вехой Великой Армении, и может дело в том, что был он в ней изначально чужим:

К тому времени Великая Армения давно уже растратила величие в нахарарских междоусобицах и войнах с могучими соседями. Таковыми к концу 6 века были Византия и Иран. И если перед персами армяне серией грандиозных восстаний, в итоге утопленных в крови, всё же отстояли своё право быть с христианами, то с греками вышло сложнее. Для православного Константинополя армяне были в первую очередь раскольниками, староверами, не принявшими Халкидонский собор. В 591 году заняв Айраратскую долину и чуть-чуть не дотянувшись до оставшегося под персами стольного Двина, византийцы основали в прифронтовом Аване новый, армяно-халкидонитский католикосат, чей первый католикос Ованнес Багаранский так и остался единственным. В 601 году персы погнали греков прочь, но за десятилетие греки успели построить в Аване храм и дворец иерарха:

Аванский собор представлял собой какой-то очень странный синтез армянского и византийского зодчества. Есть версия, что он даже был пятиглавым, и если это так - то впервые церковное пятиглавие было воплощено именно здесь, а не в Киеве или Чернигове. И как я понимаю, именно после Авана армянское зодчество начало отходить от простейших базилик к крестово-купольным церквям - следующей вехой стала церковь Сурб-Рипсиме в священном Вагаршапате:

Но теперь это сложно оценить - многочисленные войны и землетрясения оставили от Аванского храма лишь периметр стен и пазл обломков:

С "народными алтарями" в апсидах. В соседнем район Ариндж, в древности видимо тоже бывшем городом, сохранилось хачкаровое кладбище, второе по величине после знаменитого севанского Норатуса. Но - столь малоизвестное, что пишут о нём чаще в новостях, чем в путеводителях.

От Аванского храма до следующей цели выходило 2-3 километра, причём в гору. Но автобусная сеть Еревана довольно радиальна, и между соседними районами не то что не проехать без изрядного крюка, а даже яндекс-такси выходило сильно дороже фактического расстояния. В общем, я предпочёл идти пешком, и добрых полчаса брёл по довольно невзрачным районам:

По краешку Канакера тянется железная дорога от тупиковой станции Алмаст (см. здесь) - участок к ней в черте города был разобран в 1990-х. Ближе к окраине осталась грузовая станция Канакер, а по эти рельсам лишь летом и не каждый день ходят электрички до Шоржи за Севаном.

С путей красивый вид на микрорайоны из розового туфа и, кажется, уже постсоветскую, но безмерно ереванскую по своей архитектуре высотку:

С обратной стороны же тянулась воинская часть с российскими флагами, которую я обошёл мрачными задворками, выйдя в следующий район - Канакер. В его основе - очередное бывшее село, в 1933 году подчинённое Еревану как отдельный ПГТ-центр Котайского района и лишь в 1961 году ставший частью города. Его название возводится в легендах то к библейскому Хаму (батя, выйдя из Ковчега, сам Ереван основал, а сыновья селений понастроили в округе), то к древней стране Ханаан, ну а о достоверном возрасте Канакера можно судить по хачкару 1265 года, стоящему на одной из его улиц. Я того крест-камня не нашёл, так что вот вам крест-куст в чьём-то частном дворе:

Обогнув воинскую часть, я вышел на центральную в районе улицу Закарии Саркавага, названную в честь историка 17 века, родившегося в этих краях.

Сама же воинская часть явно осталась от ставки 1-го Полтавского полка Кубанского казачьего войска. Как и стоящая на другой стороне улицы полковая Покровская церковь (1913-16), почти того же типового проекта, что храм Жён-Мироносиц у Сальянских казарм в Баку.

И оба они - теперь главные русские церкви в своих странах. Только в Баку собор кафедральный, а вот церковь в Ереване скорее "первая среди равных" Патриаршьих приходов Армении, лишь в 2016 году выделенных в отдельную единицу из Кубанской епарихии. Приходов этих, впрочем, в Армении больше, чем в Азербайджане с его Бакинской епархией - по две церкви в Ереване (одна новая) и Гюмри (но там в одной прихожане военные, а в другой большую часть года служат армяне), одна в Ванадзоре и одна в селе Привольное на севере страны. Причём всё перечисленное - именно церкви, а не молельные комнаты в многоэтажках. Все, кроме последней, я ещё покажу, а кроме того, де-факто РПЦ здесь курирует ещё и ассирийские церкви, как например в Димитрове. Но в целом вид у Покровского храма печален, в ограде упавшая листва валялась не метённой, а дверь оказалась крепко заперта. Среди прочих русских храмов Армении её выделяет лишь резиденция иерарха с домовой часовней в ближайшем дворе:

Я свернул в извилистые улочки Старого Канакера, скрывающие ещё пару армянских церквей, построенных после Гарнийского землетрясения в конце 17 века:

Церковь Сурб-Аствацацин (Святой Богородицы) оказалась заброшенной, или скорее законсервированной - сказать прямо, не частый случай для армянского храма, если он не в руинах лежит:

Впрочем, провести границу между действующей и брошенной церковью в Армении сложно - и те, и другие почти всегда стоят открытыми, а внутри у исправно действующей церкви вполне может не быть ничего, кроме каменных стен:

Чуть ниже по склону холма - церковь Сурб-Акоп (Святого Якова):

Её воротам "на глаз" можно дать и пятьсот, и тысячу лет, но на самом деле они почти современные - под фигурой святого видна дата "1887":

Зато хачкары в стенах сделаны в 16-17 столетиях, и скорее всего остались от разрушенной землетрясением предшественницы (1505):

У канакерской церкви очень красивые ворота:

И по армянским меркам пышный интерьер:

Из тихих извилистых улочек я понемногу снова вышел в шумный город:

К впечатляющему зданию музея Хачатура Абовяна, где обнаружилось порядочное столпотворение - причём не вполне понятного мне происхождения: день рождения писателя 15 октября, но я гулял здесь примерно неделей ранее. Абовяна, рассказывая об Армении, часто сравнивают с Пушкиным - жили они примерно в одно время, внесли похожий вклад в свои народы, оба много путешествовали и трагически умерли, до старости не дожив. Хачатур Абовян происходил из бедного, но знатного рода, ещё при Ираванского ханстве учился в семинарии Эчмиадзина и армянской школе в Тбилиси, в первые годы под России преподавал в Санаинском монастыре, где и встретил Фридриха Паррота - профессора Дерптского университета, с экспедицией обходившего новые владения царя. Не была исключением вершина Арарата, и вместе с Парротом, парой русских солдат и армян-переводчиков Абовян стал первым из людей, поднявшихся на библейскую гору. Дружба с профессором продолжилась учёбой в Дерпте (Тарту), а вернувшись в Армению, Абовян занялся научной этнографией и переводом армянских и курдских сказаний и песен на русский и немецкий языки. Наконец, в начале 1840-х годов он написал роман "Раны Армении", ставший для армянского народа вехой. Прежде существовали грабар - древний литературный армянский язык наподобие церковно-славянского, и многочисленные ашхарабары - региональные диалекты. И вот как Пушкин своим творчеством увёл русский литературный язык от смешного в своей торжественности "высокого штиля", так и Абовян создал новый литературный армянский на основе ашхарабара Восточной Армении. А в 1848 году бесследно сгинул где-то по дороге из Эривани в Тифлис...

Теперь улица Абовяна в Армении - что у нас улица Пушкина, и есть близ Еревана даже отдельный город Абовян. Памятник с кадра выше я уже упоминал в рассказе про Кентрон - отлитый в 1913 году в Париже, в 1919, то есть при Первой республике, он был установлен на площади у нынешней улицы Абовяна. При Советах улицу продлили и в конце её поставили новый монумент в 1950-х годах, старый памятник же перенесли в Канакер, к родному дому Абовяна. В 1939 году в нём открыли музей, а 1978 ещё и дополнили огромнейшим "висячим" павильоном. Сам домик деда Абова, учитывая, что Хачкатур Аветикович родился в 1809 году, построен в 18 веке и даёт представление о том, как выглядели этих окраины ещё в 1930-х годах, пока Ереван не сделался Розовым городом:

Закоулочками по крутому склону я начал спускаться на Тбилисское шоссе:

На нём же, кстати, был снят заглавный кадр поста о молоканах Закавказья - их молельный дом тоже где-то в Канакере. Шоссе служит его границей - с восточной стороны старые домики да кривые улочки, а с западной - высокие цеха:

В большинстве своём, конечно же, мёртвые. Здесь лежит мощная промзона, основу которой составляют три завода 1960-х годов - электроламповый "Луйс" (на переднем плане), действующий алюминиевый КанАЗ (его труба торчит вдали, уже над ущельем Раздана)...

...и ЕрАЗ, то есть Ереванский автозавод, самый конечно же тут известный. Он начинал строиться в 1964 году как завод "Автопогрузчик", но в 1966 площадку резко перепрофилировали под выпуск грузовой модификации латвийского РАФика, с которым не справлялись мощности самой Рижской автофабрики в Елгаве. На новом месте колхозмобиль стал Еразом-762, в Закавказье обозначившим целую эпоху. Армяне первыми поняли, что если строить технику на века, то в скором времени у неё не останется покупателей: качество "Еразиков" было ужасным, потребность сельского хозяйства в них - огромной, большинство машинок служили не дольше 5 лет и не дальше 500 километров от места производства (хотя отдельные экземпляры попадались даже в районе Ростова!), а потому объёмы производства били все рекорды. За 30 лет ЕрАЗ построил более 150 000 машин, а в 1988 году даже начал производство полностью оригинального микроавтобуса "Армения", по понятным причинам не успевшее развернуться. Знающие люди предпочитали "зимнюю сборку", так как летом взамен уехавших в отпуска мастеров на ЕрАЗе работал кто попало. Выпуск ЕрАЗ-762 оборвался лишь в 1996 году, как и жизнь самого завода. К середине 2000-х годов этих колхозмобилей почти не осталось за пределами Армении, да и здесь мы видели их отнюдь не каждый день:

Проходная ЕрАЗа чуть ближе к центру по Тбилисскому шоссе:

А в основном, видимо на примере московского ЗиЛа, на месте ЕрАЗа устроили парк:

Куда заметнее в любом случае здание Центра международной телефонии (ныне армянский "Билайн") напротив еразовской проходной:

Вокруг ещё несколько институтов и заводов. Вот например на горе институт хирургии:

Институт информатики с "аэропортовской" вышкой и не знаю, чем бывшая ранее сталинка центра Ваге Карапетяна - мецената из американских армян:

Просто окрестные сталинки:

Да позднесоветские дома в неповторимом стиле Еревана: