Шеки (Нуха). Часть 1: Новый город и общий колорит

Здесь есть отличный старый район и крепость с изукрашенным дворцом... вот только надо понимать, что все эти красоты - не столько Шеки, сколько его предместье Нуха. Поэтому о них я расскажу в следующих двух частях, а для начала прогуляемся по собственно Шеки, советскому городу с археологическим названием, которому от ханской Нухи достался неархитектурный колорит.

Название Шеки не случайно созвучно с "саки" - во времена Урарту, добитой ударами как раз-таки отсюда, здешние горы и степи были известны как Сакасена, сердце Ишкузы - закавказского царства скифов. А может быть даже их прародины: Эребуни, Эретия, Арран, Алания - корень "ара" на разные лады повторяется в Закавказье так часто, что невольно заподозришь, будто до всех остальных народов тут жили арии... Но саки ушли, а на равнину спустились кавказские горцы, 26 племён которых на рубеже эр образовали Кавказскую Албанию: её столицы Габала и Барда да последний осколок Нидж (см. ссылку в прошлом абзаце) - все они не так-то далеко от Шеки. Но время самого Шеки пришло гораздо позже, когда Закавказье попало под власть мусульман, и большинство албанских племён заговорили между собой по-персидски. Сакасена и лежащая выше по течению Куры Камбисена, однако, тогда сохранили верность христианству в его армянском варианте, и вот в 821 году, с ослаблением Арабского халифата, на их территории возникло Шекинское царство. Его провозгласил князь Сахал Смбатян из Карабаха, чья родословная восходила то ли к армянам Багратидам, то ли к персо-албанам Аршакидам, и думаю, несложно понять, какая гипотеза больше нравится Азербайджану. В 837 году Смбатян ещё и примирился с бывшим сюзереном, вручив ему поистине царский подарок - закованного в цепи Бабека, лидера грандиозного антиисламского восстания в Азербайджане, которого предательски пленил. И хотя в 854 году арабы арестовали уже самого Смбатяна, его потомки продолжили править Шекинским царством, а влияние Халифата тихонько сошло на нет. На смену ему пришло влияние Грузии, и если прежде Эретия, историю которой я рассказывал в Гахе, была частью Шекинского царства, теперь скорее наоборот - Шеки стал частью Эретии. Царица-регентша Динара и её сын Ишханик на рубеже тысячелетий перешли из армянского христианства в греческое православие, и вот уже в 1008 году Шеки вместе с Эретией влился в Кахетию. Давиду Строителю, впрочем, он покорился чуть позже - не в 1105, а 1117 году. Где-то недалеко от Шеки проходила граница христианского и мусульманского миров, чудесным образом вполне дружественных между собой Грузии и Ширвана. И когда после монгольского нашествия Шеки стал улусом династии Орлатов на краю Ильханата, эта граница чуть сдвинулась вверх по Куре. Чем и воспользовался некий человек по прозвищу Сын Чёрного Священника - Кара-кешиш-оглы:

Действительно сын незнатного, но зажиточного сельского батюшки то ли из армян, то ли из удинов, он принял ислам, сделал неплохую карьеру, и в 1444 году основал Шекинское государство. Не ханство, бекство или эмират, а вернее и то, и другое, и третье по очереди, так как его правители назывались кто во что горазд - то эмиры, то ханы, то беки.... В 1551 году династию Кара-Кешиш оборвали Сефевиды, азербайджанские правители Ирана, в начале 16 века возродившие его в виде шиитской империи. Шах Тахмасп I захватил Шеки, а хан Дервиш-Мухаммед погиб на последнем рубеже обороны - в горной крепости, тогда ещё не прозванной Гелярсан-Гёрарсан. Дальше, как и всё Закавказье, Шеки подбрасывало на волнах войн Персии с Турцией, несколько раз бравшей город, а в 1723-35 годах, с крахом дома Сефевидов, здесь и вовсе правил Али-Хан Цахурский из горного султаната Илису. Когда же в Закавказье заявился наводить порядок Надир-шах, положивший конец иранской смуте, Шеки покорился ему одним из последних - в 1735 году, и первым среди азербайджанских ханств объявил независимость. Фактически, власть Надира здесь свелась к временной военной оккупации: уже в 1743 году дальний потомок Кара-кешиш-оглы Гаджи Челеби убил персидского наместника и провозгласил Шекинское ханство. Год спустя та же самая крепость, где пал последний прошлый государь, выдержала натиск персидской армии, тем самым заработав своё прозвище Гелярсан-Гёрарсан ("Приходи-Погляди") - антипод "Venci. Vedi. Vici.". Война, однако, до такой степени разорила владения Челеби, что победу свою сам он счёл пирровой и в 1746 году сам поехал просить у Надира прощения. Шах счёл, что простить смутьяна легче, чем снова с ним воевать, а считанные месяцы спустя был убит заговорщиками. В хаосе новых азербайджанских ханств у Шеки была небольшая фора, но борьбу за Ширван Гаджи Челеби уже в 1755 году проиграл Гусейн-Али-хану из Губы, а его наследники участвовали в войнах соседних ханств в качестве младших союзников.
Вот только.... вот только всё это не про нынешней Шеки!

Столицу трёх государств в 1772 году смыл катастрофический паводок на реке Кишчай, проложившей новое русло прямо сквозь городские кварталы и в последующие века размывшей городище без остатка. Для ханского двора и уцелевших жителей новым домом сделалась Нуха - старинное торговое село, чьё название с албанских языков можно было бы перевести как Дорожное. Ханство же осталось Шекинским, и во внешней политике точно так же было младшим союзником Губы, а с её ослаблением - Карабаха. Когда в Закавказье пришла армия России, в 1805 году Селим-хан из Нухи точно так же подался в вассалы к далёкому царю. Впрочем, ненадолго: его сестра была женой Карабахского хана, вместе с которым и погибла от русских пуль, когда шушинский комендант Дмитрий Лисаневич заподозрил хана в подготовке измены. Причём, как установило следствие - напрасно. Видимо заподозрив в этом инсценировку, Селим-хан поднял короткий мятеж и бежал в Персию. В условиях продолжавшейся русско-персидской войны, однако, России был нужен квазинезависимый вассал, и на шекинский трон царь пригласил другого хана - Джафара-Кули, чьё Хойское ханство между Араратом и Урмией к тому времени персы вернули под свою власть. Его потомки и правили Нухой и положили начало дворянской фамилии Хойских, Шекинское ханство же в 1819 году стало Шекинской провинцией. В 1826 году Нуха ненадолго была занята персидской армией, и сын Селим-хана Хусейн даже немного посидел на троне своего отца. Последний набег горцев на Нуху случился в 1838 году, а в 1840 году провинция сменилась Шекинским уездом, 6 лет спустя переименованным в Нухинский уезд. За неполных 30 лет он сменил 4 региона - Каспийскую область, Шемахинскую, Бакинскую и наконец, с 1867 года Елизаветпольскую губернию, в которой и оставался вплоть до советских времён. К началу ХХ века в Нухе жило 24 тысячи человек, из которых было несколько сотен славян, несколько тысяч армян, а в основном уже тогда преобладали азербайджанцы. Ну а в 1968 году 200-летний круг истории замкнулся: советская власть решила развивать Нуху как центр туризма, взяла под охрану Юхары-Баш (исторический центр) и переименовала город. Но вопреки местной живучести отменённых названий, имя "Шеки" на Нуху село так, словно было всегда.

...Ночью я прилетел в Баку из Тегерана, а Ольга Лауретин lotmir, Людмила tarrri и Елена без блога - из Москвы. Взяв арендованную машину, ещё до рассвета мы покинули столицу и через Шемаху, Лагич, Ивановку и Нидж, уже в темноте, добрались в Шеки. Гостиницу я забронировал в новой части города, но где-то в пешей досягаемости от Юхары-Баша, и не приметив вывески, мы припарковались на другой стороне улицы. Там нас окликнул на чистом русском широкоплечий седеющий азербайджанец с очень красивым лицом, оказавшийся хозяином гостиницы Русланом.

Мы сразу с ним как-то сдружились, тем более русским гостям Руслан был особенно рад - если мне не изменяет память, в России он прожил большую часть жизни и имел неплохой полицейский чин, а в итоге вышел на пенсию и вернулся в родные Шеки заниматься туризмом. Собственно, гостиница - это старый дом-каре, построенный лет 110-120 назад в нухинских предместьях. Один его угол занимает семья хозяина, а большую часть - номера вдоль коридора с уютным старомодным интерьером.

В соседнем зелёном дворике расположилась чайхана, куда Руслан тут же и повёл нас. Стол нам, в отличие от соседних, накрыли белой скатертью - как я понимаю, так чайханщики помечают постояльцев Руслана, которых надо обслуживать особенно внимательно и не пытаться обсчитать. Что так тут не со всеми - ну, это издержки любого города с большим турпотоком. А здесь Руслан в принципе познакомил нас с правильной азербайджанской кухней, и более того - научил верно определять место, где её лучше вкушать. Первым делом нам подали фирменное блюдо - шекинское пити: запечённые в горшочке нут, лук, чеснок, каштаны и баранина с наваристым бульоном и приправами. Руслан пояснил, что самый простой способ оскорбить шекинца - это неправильно есть пити. Ну а есть пити правильно - о, это целый алгоритм!
1. Взять глубокую тарелку и покрошить туда лаваш.
2. Из горшочка вылить туда весь бульон, размещать с размокшим лавашом, посыпать специями и съесть.
3. Высыпать на тарелку остальное содержимое горшочка.
4. Раздавить его ложкой и смешать в однородную массу, посыпать специями и съесть.
Приправа - это в первую очередь сумах, который в Азербайджане наравне с перцем и солью. В принципе Азербайджан в бывшем СССР мне запомнился страной, где вкуснее всего кормят, но пити даже по здешним меркам одно из интереснейших блюд. В других городах я его не пробовал и не могу сравнить, но любой шекинец скажет, что где-либо кроме Шеки готовить пити не умеют.

Другой местный бренд - шекинская халва. На чужих фотографиях она обычно представлена красно-белой лепёшкой, и кажется больше похожей на твёрдую и сухую среднеазиатскую халву. На практике же это оказалось скорее что-то вроде турецких сладостей, мягкое и липкое. Мы покупали халву в магазинчике при фабрике у трассы, и всё же я ей совсем не проникся - на мой вкус, приторная.

Однако славится Шеки не только кулинарией. Как и многие столицы бывших ханств, Нуха была центром ремёсел, вот только на другие углы Азербайджан она была не похожа совсем.

В первую очередь тем, что здесь не было развито главное главное искусство Азербайджана - ворсовые ковры. Вместо них в Бакинском музее ковра Шеки представлен роскошным тикме - ковром-вышивкой:

Ещё один вид здешних ковров - световые. Шебеке ("сетки") - местные витражи, известные с 11-12 веков и встречающиеся по всему историческому Азербайджану. Я видел их даже в мечетях Ленкорани и домах Масуле (то есть уже в Иране), но столицей этого промысла считается именно Шеки:

От европейских витражей шебеке отличаются не только орнаментом, но и технологией - сначала вырезается сложнейшая двухслойная рамка, в которую вставляются (причём без помощи клея) цветные стёкла. И едва ли не больше самих шебеке впечатляют их отблески на полу и стенах - этот эффект я пока ещё в ханских дворцах:

Большинство кадров, кроме тикме, сняты в Шекинском доме ремёсел, занимающем старую гарнизонную тюрьму Нухинской крепости - её я оставлю на третью часть. Там же - ещё один местный промысел: келагаи, женские шёлковые платки с набивными узорами и сложнейшим символизмом для всех возрастов и событий. Носили их по всему Азербайджану, а производством славилась именно бывшая Сакасена - Шеки и селение Баскал близ городка Исмаиллы.

А вот кадр из музея миниатюр, куда дойдём в конце поста. Помимо собственно шёлковых платков тут видны и то, из чего их делают. Шекинская земля, наряду с Ферганской долиной - один из старейших за пределами Китая центров шелководства, попавшего сюда, возможно, в том же 6 веке, что в Византию и Персию. У Шекинского ханства шёлковый экспорт был одной из основа экономики, и даже Россия с окрестных горцев собирала шёлком подобие ясака. Ну а став полноправной частью Российской империи, Нухинский уезд сделался важнейшим центром шелководства, начавшего переходить на промышленную основу:

Первая шёлковая фабрика Чарабад в окрестностях Нухи заработала в 1829 году, а в 1837 стала головным предприятием «Общества по распространению шелковой промышленности и торговли в Закавказье», с помощью которое местные шелка стали попадать на Нижегородскую ярмарку и в столицы. В 1861 году братья Андрей и Василий Воронины вывели шекинский шёлк на мировой уровень, построив одну из крупнейших в мире мануфактур и получив бронзовую медаль на Всемирной промышленной выставке в Лондоне. Азербайджанский шёлк всё активнее экспортировался в Европу, и в общем не редкие в окрестностях Шеки старые фабричные трубы остались скорее всего именно от шёлковых фабрик:

Ещё активнее шёлковые фабрики, на которых трудились "освобождённые женщины Востока", строились в годы НЭПа, а в 1960-х годах были укрупнены в Шекинский шёлковый комбинат. Среди советских республик Азербайджан по производству шёлка твёрдо держал второе место после Узбекистана.

Но, в отличие от Узбекистана - не удержал его с распадом СССР: объёмы производства шёлка в годы независимости сократились в десятки раз, а шекинский комбинат какое-то время и вовсе стоял заброшенным. В 2005 году он был возрождён и реконструирован, но в куда меньшем объёме, а для сувенирных келагаев хватает и кустарных производств. Тем не менее невзрачные бетонные цеха ШШК встречают к северу от центра города, у дороги в Киш, и на их проходной действует фирменный магазин, а весной, когда созревают коконы, сюда даже водят экскурсии. Но шёлковое производство я прежде уже видел в узбекском Маргилане, поэтому здесь такой экскурсией пренебрёг.

А вот буквально напротив нашей гостиницы - огромный ДК Шелководов (1973), с 1975 года - целый Шекинский театр драмы имени Сабита Рахмана. Изначально, как я понимаю, он был более стеклянно-бетонным, а нынешний "алиевский" вид принял в 2012 году:

На карте Шеки имеют характерную "грибовидную" форму, где "ножка" - это Юхары-Баш, уходящий выше в горы по долине Грузинской речки (Гурджаначай). От современного города, занимающего ровную полосу между подножьем холмов и Кишчаем, Юхары-Баш совершенно обособлен, и Шеки "для своих" предстают весьма оживлённым городком больших рынков и маленьких фабрик:

Интересно, что около 10% населения Шеки составляют рутульцы - ещё один дагестанский народ, живущий на Самуре повыше лезгин и пониже цахуров. Им и там было неплохо, султанатов да джамаатов за горами рутульцы не создавали, и в дореволюционных переписях не выделяются среди населения Нухи. А вот при Советах, видать, шли из-за гор работать на шёлковых фабриках.

Слышал, что в Азербайджане есть целый жанр анекдотов "про шекинца", который подобно габбровцу в Болгарии демонстрирует чудеса скупости. Такого качества я за местными не приметил (да и поправьте, если про анекдоты ошибся), но есть в Шеки какая-то особая цветастая забавность, и кажется, местные умеют шутить не хуже, чем быть героями шуток.

Тут ощущается какая-то особая, прямо-таки грузинская душевность. А может быть дело лишь в том, что Шеки - давний центр туризма, и потому ему не свойственна подозрительность, с которой приходится сталкиваться во многих азербайджанских углах.

А может быть нам просто повезло, и это дружелюбный обаятельный Руслан с первых минут задал нам такое настроение. Как бы то ни было, мне Шеки запомнились лучшим городом Азербайджана после Баку не только из-за своих достопримечательностей.

Ещё с лесистых гор сюда течёт чистейшая вода, и по всему городу попадаются фонтаны. На армянские пулпулаки они здесь совсем не похожи:

В основном шекинские фонтаны - это поставленные родными памятники конкретным людям. В первую очередь, как я понимаю, бакинским и карабахским шахидам, но явно и не только им - на кадре выше, например, портрет женщины. Фонтаны встречаются в самых разных районах Шеки, уравнивая Юхары-Баш и Новый город:

Ещё немного зарисовок:

Буквально на въезде в город со стороны трассы Евлах-Белоканы - неожиданно оригинальный дом (1983), видимо принадлежавший животноводческому совхозу:

Солидные брежневки с национальными мотивами - наверное, администрация города или района:

Что-то странное и квазипромышленное по дороге на Киш:

Домики дореволюционного вида попадаются довольно далеко от центра, но скорее всего строились по тем же лекалам лет через 20-30 после революции:

Архитектурная "фишка" Шеки - кирпичные узоры и надписи. Последние в принципе и в России не редкость, но тут они впечатляют тем, что бывают на арабице. А самые потрясающие сюжеты рождались в 1920-е годы, когда кирпичная вязь соседствует с такими же серпами-и-молотами:

Один из лучших подобных домов встречает на главном в Шеки перекрёстке улиц Эмина Расулзаде (проходящей через большую часть города с севера на юг) и Мирзы Фатали Ахундова (ведущей в Юхары-Баш):

Причём первая эффектно огибает дом справа:

Здесь же - сталинка библиотеки с памятником самому Ахундову, "мусульманскому Мольеру" 19 века, писателю, философу, члену Русского географического общества и основоположнику литературной критики на азербайджанском языке:

На углу Расулзаде и Ахундова - музыкальный колледж:

В перспективе улицы Ахундова - многоэтажка гостиницы, явно построенной в том же 1968 году, когда Нуха стала Шеки, а Юхары-Баш - музеем-заповедником. Он сам впереди, за минаретом Джума-мечети:

По дороге, впрочем, ещё сквер Бахтияра Вагабзаде с новеньким памятником этому азербайджанскому советскому поэту:

Границу старого города образует ручей Даирманарх, текущий вдоль улицы 20 Января и сохраняющий направление после слияния с Гурджаначаем - тот поворачивает на 90 градусов, а в прямом русле резко прибавляется воды.

Стоящая над стрелкой Джума-мечеть (1859) тяготеет скорее к Новому городу, просто потому, что остаётся главным храмом Шеки. На самом деле её П-образное здание натурально "развернули" на 180 градусов, устроив главный вход с широкой стороны:

К ней примыкают Подземная баня, действительно заглублённая в склон:

И небольшое медресе. Огромная новостройка гостиницы на заднем плане и выглядит "на местности" границей Юхары-Баша, тянущегося дальше вверх по зелёному склону. А над старыми кварталами отсюда заметен советский памятник Победы, дополненный традиционной для Азербайджана аллеей шахидов - с него по идее отличные виды, но мы не успели туда.

Напоследок - всё-таки углубимся в Юхары-Баш. Напротив его гигантских караван-сараев есть небольшой и видимо совсем новый музей, куда мы бы вряд ли зашли, если бы нас не пригласила проходившая мимо девушка-гид оттуда:

На табличке надпись - "Память родной земли", за окном - угол караван-сарая:

В экспозиции - предметы милой старины...

...портреты выдающихся шекинцев, но в первую очередь - целый парк миниатюр под крышей. Этакий наивный сказочный Шеки, на самом деле удивительно уместный в "игрушечной" атмосфере старого города:

На кадре выше - Джума-мечеть, и из макета можно узнать её облик со "старогородского" фасада, а в табличке указана высота минарета - 28,5 метров. За ней - Подземная баня, рядовые домики и совершенно не похожая на себя мечеть Омара Эфенди конца 19 века:

Верхний караван-сарай, который напротив музея:

И его дворик, куда в следующей части зайдём:

А вот Нижний караван-сарай давно и крепко заперт:

Ханская мечеть с фотографиями надгробий, почти таких же, как у Джума-мечети в Илису, и дворец Шекихановых, который я покажу в третьей части - его не надо путать со знаменитым дворцом Шекинских ханов, но в чём-то он даже лучше.

Мечеть Имам-али и та самая шёлковая фабрика Ворониных, как я понимаю, поглощённая более крупным советским заводом. По крайней мере заброшенную мануфактуру 1920-30-х годов мы находили, а это здание - нет:

Нухинская крепость с дворцом Шекинских ханов меж древних чинар, и стоящий ближе к воротам дом ремёсел в бывшей крепостной тюрьме - это из него кадры с келагаями и шебеке.

Мостики через Гурджанчай и стоящая на самом верху Юхары-Баша Гилянская мечеть, или вернее одинокий минарет - всё, что от неё осталось:

И немного окрестностей - Кишская церковь, которую я уже показал, и та самая крепость Гелярсан-Герёрсан, до которой мы так и не доехали: судя по чужим фотографиям, при всём своём значении в истории, это довольно невзрачные руины стен и башен в густом лесу.

А вот про эти два памятника километрах в 20 южнее Шеки я узнал и вовсе только из макета - руины дозорной башни Айдынбулаг над селом Ашаги-Дашагиль и совсем уж загадочный подземный лабиринт "Царство вечной тишины" в селе Фазиль - как я понимаю, построенное в 2006 году хранилище археологических находок.