Шеки (Нуха). Часть 2: Юхары-Баш, то есть Старый город

Так появилось Шекинское ханство, но древней Шеки был опустошён войнами, а в 1772 году и вовсе разрушен паводком на реке Кишчай. Самым логичным местом для новой столицы ханства стала богатая и защищённая Нуха, а историки долгое время думали, что она - лишь иное название Шеки, чьё городище в последующие века Кишчай смыл без остатка. Тем временем Нуха разрослась в очаровательный город каменных улиц и высоких минаретов на фоне изумрудных гор. В ХХ веке она растеклась по долине Кишчая, но это уберегло Юхары-Баш, исторический центр в долине речки Гурджаначай, с советскими кварталами граничащий лишь нижним краем по ручью Деирманарх. Затем Нуху решили делать центром туризма в Азербайджанской ССР, и в марте 1968 года Юхары-Баш стал музеем-заповедником (с 2019 в списке ЮНЕСКО), а неделю спустя и город получил древнее имя Шеки.

О его нижних, нетуристических районах, кухне и ремёслах я рассказывал в прошлой части: Шеки (Нуха). Часть 1: Новый город и общий колорит, а теперь пойдём в Юхары-Баш. На третью часть же я оставлю самое интересное - Нухинскую крепость и два ханских дворца.

Начнём прогулку с мест, уже знакомых по прошлой части - вот улица Фатали Ахундова, в перспективе многоэтажка советской гостиницы, построенной видимо в том же 1968-м, а справа выглядывает громоздкий отель, единственная за Деирмонархом вопиющая новостройка, фактически ставшая границей Юхары-Баша и отрезавшая от него Джума-мечеть. Слева, в каменистой набережной - быстрый маловодный Гурджаначай. Напрашивается вариант, что в переводе это Грузинская речка, но нет - при всём созвучии с Гурджистаном, пишется её название заметно иначе. Само же название Юхары-Баш имеет дословный перевод Верхняя Голова, но "баш" здесь как в английском "one" - по сути это что-то вроде Верховины:

На улице Ахундова и в извилистых переулках облик Старой Нухи весьма узнаваем - чередование дикого камня и кирпича, сложные кирпичные узоры, широкие деревянные карнизы и резные балконы, а над всем этим - высокие 4-скатные крыши в разноцветной черепице. Ещё - вездесущие на шекинских улицах фонтаны-кенотафы с портретами умерших, поставленные их родней, и зелёные горы на заднем плане, с которых течёт вода этих фонтанов:

От махаллей (Бухара, Хива) и кишлаков (Лянгар, Байсун) Средней Азии старинные городки и сёла Азербайджана (Лагич, Илису, Гах) отличаются посильнее, чем от Западной Европы. Я уже не раз говорил о том, что по фоткам без подписей подумал бы скорее на Балканы, может быть с натяжкой на Горный Крым (Бахчисарай, Соколиное), а кому-то из читателей и вовсе Страна Басков припомнилась. Всё же остановимся на Балканах, поствизантийском пространстве, не потерявшем актуальности и через полтысячи лет без самой Византии.

Не знаю, какими были эти городки в эпоху азербайджанских ханств или иранского господства, но думается, некоторое представление о них могли бы дать Астрабад и Сари в Мазендеране. Скорее всего, Россия привнесла в местное зодчество лишь широкие окна и узкие двери вместо традиционно мусульманских глухих фасадов и ворот-дарваз, сама же технология строительства, планировка и кладка оставались с давних времён неизменны. А вот на торце примета уже современности - жертвы Чёрного января в Баку, не знаю, по какому именно принципу выбранные:

Ещё на кадре выше хорошо заметен уклон - Нухе повезло заполнить узкую долину, изолированную от советских кварталов и совсем не привлекательную для застройки. Гурджаначай течёт быстро, но даже в мае после обильного ночного дождя занимает дай бог десятую часть своего русла. И думается, последний раз на полную мощность речка включалась очень давно - иначе что бы осталась от плетёного мостика?

Свою обделённость ковровым искусством самый туристический город Азербайджана пытается компенсировать как может - помимо показанных в прошлой части шебеке (витражей) и келагаев (шёлковых платков) тут в ходу ещё и керамика.

На кадре выше поодаль видны особняк Фархадбаевых с резным балконом:

И суннитская мечеть Омара Эфенди, построенная, как пишут везде, в 19 веке. Причём судя по буйству "мусульманского кирпичного стиля" - скорее в конце, чем в начале. Закрывалась при Советах она ненадолго, и моления в ней возобновились уже в 1950 году. В 1986 мечеть сгорела от удара молнии, а к концу Перестройки была отреставрирована по инициативе местного имама Гаджи Селима Эфенди.

На той стороне Гурджаначая ярких памятников нет, но живописных видов всё равно хватает:

И даже вкрапления сталинской эпохи (причём, я бы сказал, довоенные) не портят пейзаж. Вот например библиотека имени Вагифа:

И школа имени Физули:

Строгий белый фасад которой дополняет роскошный ориентальный портал:

Следующий мостик - думается, начала ХХ века, а может быть и новодельный, но построенный по образцу куда как более старинного мостика выше по речке:

Возвращаемся в Юхары-баш. Мостик выводит к Албанской бане (или Агванлар), построенной не в стародавние времена, а в 19 веке. Кавказской Албания как государство исчезла в 5 веке, её языки по большей части позабылись в последующую тысячу лет, однако остался небольшой христианский народ удинов да Албанский католикосат в Карабахе, окормлявший армянские приходы нынешнего Азербайджана. Из чего можно заключить, что парились в этой бане немногочисленные в городе удины, а в основном армяне, в дореволюционной Нухе составлявшие около 15% жителей. Кое-где, например, на викигиде, упоминается и заброшенная армянская церковь в Шеки, но я не смог выяснить даже её местоположения. Находил я и кое-какие фотографии, на которые ссылку не буду давать во-первых по причине крайне далёкого от нейтральности текста, а во-вторых - потому что на самом деле запечатлена там церковь в Закаталах. Что-то более близкое к истине есть на фото из армянской википедии, но с ни к чему не обязывающей подписью "церковь".

Вид с мостика:

Те же дома со стороны улицы. Обратите внимание, как крыши вторят склонам - в Юхары-Баше нередкий эффект:

За этими домами к противоположному берегу Гурджаначая подходит лесистый отрог, разбивающий заречье на два района. В следующий ведёт куда более высокий бетонный мост, сбоку кажущийся полностью заросшим. Туристы же на мосту - не из нашей компании, их в Шеки много всегда:

За мостиком всё те же дома в "мусульманском кирпичном стиле":

Да площадь с булыжной мостовой, ярко блестящей на солнце. Слева - дом-музей Рашид-бека Эфендиева, офицера, начинавшего военную карьеру в Закатальском округе Российской империи, а закончившего - в армии Азербайджанской демократической республики в 1919 году. Родился он здесь в 1880 году, то есть домик и заречное предместье как минимум не моложе.

Возвращаемся в Юхары-баш. От заросшего мостика начинается, пожалуй, самая зрелищная его часть, помимо дворцов и крепости - крупнейшие на Кавказе, а может и во всей бывшей Российской империи, караван-сараи, построенное где-то на рубеже 17-18 столетий. Не знаю точно, к чему этот гигантизм, ну а предположить могу, что Нуха служила местом встречи персидских и армянских купцов с горцами Дагестана. Порой горцы спускались товар не покупать, а брать его силой, и потому вместо множества мелких гостиниц в Нухе была пара огромных каменных караван-сараев, которые могли служить фортами - похожим образом устроены старинные Гостиные дворы в российских Архангельске и Тобольске. Как бы то ни было, Шекинские караван-сараи действительно огромны, как текстильные фабрики в Подмосковье времён развитого капитализма - Нижний караван-сарай, например, имеет периметр 100 на 80 метров, а на его трёх этажах 256 комнат.

Два караван-сарая стоят в прямой видимости друг от друга (это заметно на заглавном кадре), но мы решили обойти наглухо запертый Нижний караван-сарая вокруг:

И близ его тыльной стены...

...нас неумолимо затянули переулки:

Непарадный Шеки местами напоминает на Решт, каким он теперь едва угадывается под слоем новостроек - так что может и не в истории дело, а в климате: не рассчитано мусульманское глинобитное зодчество на бесконечные дожди Кавказа или Гиляна! Разница погоды пусть не смущает - переулками мы и возвращались, дойдя до ханского дворца, а здесь показываю кадры обеих прогулок:

Непарадный Шеки - это лабиринт извилистых неухоженных улиц, самые широкие из которых крыты булыжной мостовой:

Иногда расходящейся в просторные площади, где когда-то, наверное, были квартальные рынки:

Странным образом за время прогулки по Шеки мы ни разу не заходили во дворы - хотя там должно быть колоритно, и подворотни манят:

В хаосе переулков скрыто немало достопримечательностей, причём "ядро", в котором они сосредоточены - это дай бог треть всего Юхары-Баша. Вот например недалеко от Албанской бани стоит дом-музей Сабита Рахманова, азербайджано-советского комедийного писателя, родившегося здесь в 1910 году:

Самый, впрочем, интересный из домов-музеев Шеки мы упустили - он принадлежал Мирзе Фатали Ахундову, одному из крупнейших тюркских поэтов и мыслителей 19 века. Домик в приречной низинке под Нухинской крепостью построен в 1801 году, то есть является образцом жилой архитектуры Шекинского ханства. Но - стоит он в тупике на отшибе, и мы забыли туда подойти.

Конечно же, какой же мусульманский город без мечетей? В нижней части Юхары-баш, в махалле Сарыторпаг мы случайно набрели на Гедек-мечеть 19 века, чей минарет едва выделяется среди двухэтажных домов. До недавнего времени занятая детским садом, а теперь, кажется, просто заброшенная.

Большая и громоздкая мечеть Имам-али тоже 19 века стоит в махалле Гянджали, совсем рядом с Верхним караван-сараем, и исторически ничем не примечательна:

Совсем иное дело - Ханская мечеть в квартале Базарбаши, построенная шекинским ханом в своей экономической столице ещё до переезда сюда - то ли в 1769, то ли и вовсе в 1745-50 годах. И во дворе её - не что-нибудь, а могилы шекинских ханов, потомков Гаджи Челеби:

На фасаде мечети - странный символ, мне напомнивший монгольское "соёмбо" и явно ставший манифестом "кирпичного стиля" Нухи. Он вряд ли появился в 18 веке - до 1853 года Ханская мечеть служила и Джума-мечетью, но сгорела, и новую мечеть на Даирманархе построили быстрее, чем восстановили эту. В советское время Ханская мечеть закрывалась, а в 1978-94 годах её и вовсе занимал, что бы это ни значило, Дом интеллигенции.

Другой стороной с очень красивыми воротами мечеть шекинских ханов глядит на улицу Фатали Хана-Хойского, о происхождении странной фамилии которого я рассказывал в прошлой части. Когда в 1806 году последний здешний хан Селим сбежал из под русского протектората, на его место Россия тут же пригласила Джафара-Кули из древнего города Хой, к тому времени благополучно потерявшего ханство. Ханы Хойские с шекинским престолом расстались спокойно и влились в российское дворянство, ну а Фатали Хан-Хойский был депутатом Госдумы Российской империи и крупным политиком Азербайджанской демократической республики. О событиях тех лет напоминает скверик на краю кладбища, снаружи мечетной ограды, где стоит обелиск, более всего похожий на памятник борцам за власть Советов этак 1920-х годов.

Возможно, построенный вместе с Первой шёлковой фабрикой (1925-28) на другой стороне улицы. Первой она была, самой собой, в советском госплане, так как хронологически первая шёлковая мануфактура в Нухе заработала раньше на сотню лет.

Вид у фабрики совершенно заброшенный, и особенно не повезло львам у главного входа... интересно, где стояли они до 1920-х годов?

Фабрика заперта, но сквозь ворота видно, что на площадке её успела нарасти целый лес. Возможно, что она заброшена даже не с 1990-х, а с 1970-х, когда фабрики свели в единый Шекинский шёлковой комбинат на окраине:

Так что мимо мечети Имам-Али снова спустимся на Гурджаначай, к каменному мостику 18 века, строившемуся, скорее всего, вместе с комплексом караван-сараев. За мостиком - тот самый музей миниатюр из прошлой части:

В котором я приметил макет шёлковой фабрики братьев Ворониных (1861), исправно поставлявшей местные шелка на европейской рынок. Два здания, отдалённо похожих на макет видом и расположением (в музее - относительно других макетов) стоят с разных сторон Верхнего караван-сарая. То ли вон тот двухэтажный корпус ниже, за которым виден Нижний караван-сарай:

То ли вот это огромное здание выше, само с караван-сараями сравнимое размером:

Верхний караван-сарай неправильный формы (в плане это асимметричная трапеция), причём сразу в 3 плоскостях - от 3-4 этажей на улица Ахундова до одного этажа на улица Хан-Хойского. По периметру он заметно меньше (80 на 40 метров) Нижнего караван-сарая, но при этом вместительные - внутри 300 комнат. И, самое главное, открыт:

За воротами встречает торговый купол, совсем как где-нибудь в Бухаре. Под куполом в кадр попала Ольга lotmir, наш рулевой большую часть автовояжа:

Каменные галереи караван-сарая впечатляют:

Но более всего изнутри он похож не на классические караван-сараи Средней Азии или Ирана, а на Три Подворья в Астрахани и даже, если б был одноэтажным, наши русские гостиные дворы:

Вот только в астраханских подворьях - жилые квартиры и на галереях бардак, а тут двор с фонтаном и пальмами, гостиница, кафе и сувенирные лавки:

За караван-сараями улица Ахундова отворачивает от Гурджанчая и резко прибавляет уклон - вообще, за пару "горизонтальных" километров от Даирманарха до крепости она поднимается на 90 "вертикальных" метров. Вдоль последнего участка - особенно роскошные дома в кирпичном стиле, ныне принадлежащие местному интернату, а возможно, как и школы и строившиеся.

На доме в середине кадра обратите внимание на выкладки - дата "1909" персидскими и нашими цифрами:

За поворотом улица упирается в Нухинскую крепость, но мы пока что обойдём её между высоким берегом Гурджаначая:

И приземистой серой стеной:

В кварталы выше крепости турист доходит редко, а благоустройство не дошло совсем. Эта часть Старой Нухи живописна и призрачна:

В кадре весь, кроме меня, экипаж - Ольга Лауретин, Людмила tarrri из Севастополя и Елена без блога, порой за рулём подменявшая Ольгу (в том числе - весь день на Апшероне).

Старое мусульманское Закавказье:

А сходства с "Рештом, который мы потеряли" довершает 14-метровый Гилянский минарет (1805), между прочим старейший в Шеки. Саму мечеть Гилейли, как я понимаю, подмыл Гурджанчай:

На высоком берегу которого и закончим прогулку: