Алинджа и Асадкяф. Чудеса нахичеванские

Предыдущая часть тут: Нахичевань. Часть 2: Ханский дворец и центр

У центральной части Нахичевани есть ярко выраженная доминанта - гора Иляндаг высотой 2416 метров над уровнем моря или более 800 над степями вокруг. Много это или мало? От Нахичевани или Джульфы до горы порядка 30 километров, однако над обоими городами она нависает так, будто они стоят у её подножья.

С разных сторон похожая то ли на семерых братьев, то ли на разбитое сердце (хотя я, честно говоря, не увидел ни того. ни другого), на карте Нахичевани то ли зрачок, то ли капитанский мостик (в зависимости от того, глазом считать очертания республики или кораблём), одинокая скала не могла не обрасти легендами. Расщелина в её вершине похожа на корабельное днище, в названии Нахичевани чудится имя Ноя, а его легендарную могилу я показывал пару постов назад. Да и острые пики зловещи: местная легенда гласит, что дрейфуя вокруг Арарата по уходивший после Потопа воде, Ноев Ковчег напоролся на вершину Иляндага и получил об неё пробоину. Дальше Ною с семьёй пришлось немало попотеть, разгружая корабль, повисший на скалистой вершине, и думаю, проклянул Ной зловредную гору не один раз. А может она просто пробила тот отсек, в котором содержались змеи, и гады не замедлили расползтись по её расщелинам. Во всяком случае, и азербайджанское Иляндаг, и армянское Одзасар значат одно - Змеиная гора, и склоны её, говорят, по сей день кишат ядовитыми змеями. А вот особых секретов Иляндаг не таит, и в общем рассматривать его интереснее издали:

Однако Змей-гора здесь не одна - к востоку от Нахичевани, в долине реки Алинджачай, находится целая россыпь одиноких скал, то ли останцев, то ли лакколитов, которые незакавказские татары наверняка бы прозвали "шиханы". Эти скалы не столь высоки и эффектны, но зато в них можно заглянуть. А потому на полпути до Джульфы свернём с дороги вверх от Аракса, в сторону белеющих на заднем плане Зангезурских гор:

От Иляндага по долине Алинджачая тянется почти непрерывная цепочка утопающих в зелени селений - вверх по течению Абракунус, Бананиар, Салтах, Гойдара, Хошкешин и Ханега. Или - Абракунис, Апаранер, Салитах, Норашен, Хошкашен... да и у самого Алинджачая есть армянское название - Ернджак.

Его долина слагала отдельный гавар (уезд), врезавшийся в Васпуракан с той стороны Зангезурских гор, из лесистого Сюника. Фактически, Нахичевань в эпоху Великой Армении была спорной территорией двух её ашхаров (провинций-княжеств), и когда в 705 году арабы устроили огненную расправу над нахичеванской знатью, всегда бывшие себе на уме князья Сюни начали колонизацию араксских гаваров. В 821 году, на фоне охватившего Иранский Азербайджан восстания Бабека на скале была построена крепость, названная якобы в честь новорождённой княжны Ернджак, и следующие полтысячи лет историю Нахичевани писали отсюда. Когда в 885 году Сюни признали себя вассалами анийских царей Багратид, собравших Армению воедино, крепость перешла непосредственно сюзеренам, и по преданию, именно у её ворот арабы в 914 году казнили пленённого царя Смбата I, низложив его в пользу васпураканских князей Арцруни. Но араб к тому времени был уже не тот, и год спустя Ашот III Железный, собрав войско на острове Севан, отомстил за отца, не только вернув трон Багратидам, но и покончив с арабским игом. Воспользовавшись опалой на Арцруни, князья Сюни вновь обосновались в Ерндажке, но если само их царство за стеной Зангезурского хребта избежало сельджукских разорений, то эту крепость, на свой манер прозвав Алинджа, тюрки заняли уже в 11 веке. В государстве Ильдегизидов, одной из столиц которой была Нахичевань, там хранилась казна и реликвии атабеков. Да и последний атабек Мазафареддин Узбек погиб в 1225-м при обороне Алинджи, своего последнего оплота, когда его страна понадобилась хорезмскому принцу Джалаладдину Мангуберти (см. Ургенч) как плацдарм для войн с Чингисханом. И хотя Армению монголы тоже потрепали изрядно, всё же враг у них и армян был общий - мусульмане. Под звон монгольских и огузских мечей Ернджак вновь заняли сюникские князья - только теперь не Сюни, а сменившие их Орбеляны. Христианскими оставалось и большинство деревень Ернджака, которые обосновавшиеся в Апаранере папские миссионеры в последующую сотню лет обратили в армяно-католичество.

Но шторм истории поднимал новую волну, и вот в 1397 году армяне, грузины и ставшие практически "своими" местные тюрки во главе с эмиром Алтуном обороняли Алинджа-калу от войск Джалаладдина Мираншаха - третьего сына Тамерлана, на фронтах его завоеваний продолжавшего дело отца. И вновь ворота Алинджи увидели казнь - взяв крепость, Мираншах привёз сюда Фазлуллаха Наими, лидера суфийского ордена хуруфитов, в державе Тимуридов представлявшего собой самую что ни на есть политическую оппозицию, последовательно призывавшую к свержению Железного Хромца. Наими был пленён Тимуровой ратью ещё в Ширване, но хуруфизм был популярен среди местных тюрок, и Мараншах казнил учителя у них на глазах. Ну а повидав гибель царя, атабека и шейха, Алинджа понемногу начала терять свою роль: армии становились всё больше, оружие - всё мощнее, и крошечное горное гнездо с гарнизоном в 200 сабель уже не играло в здешних войнах существенной роли. После одной из междоусобиц Кара-Коюнлу в 1437 году крепость была разрушена практически до основания. И хотя позже её отстраивали то ли Османы для войн с Сефевидами, то ли Сефевиды для войн с Османами, судьбы региона решались в боях за другие вершины и города. Под Россией Алинджа ещё числилась действующим военным объектом, но скорее - дозорным постом, из которого приглядывали за равниной несколько скучающих солдат, окончательно покинувших крепость в конце 19 века.
Но в общем даже если считать всю армянскую историю придуманной, одних только тюркских событий Алинджа повидала больше, чем многие города. В 2014 году руины крепости были отреставрированы, а у подножья горы построен миниатюрный музей, который я застал закрытым:

Алинджа и Иляндаг стоят почти на одной линии по разные стороны Алинджачая, как пилоны давно сорванных ворот. Вот такой выглядит Алинджа от подножья - её высота 1821м над уровнем моря, а стало быть порядка 200 от шоссе. И хотя из Нахичевани на неё не открывается каких-то особенных видов, для подошедшего к подножью войска 200 метров - это ОЧЕНЬ много.

Крепостные стены виднеются в скальных зубцах:

А при виде лестницы даже я лишь вздохнул тяжко, при том что по мне оттуда явно не должны были лететь камни и стрелы:

Я вспомнил, конечно, как парой недель ранее так же высоко поднимался пешком к крепости асассинов Рудхан в зелёных горах Гиляна. Но было одно важное отличие: рудханская тропа полнилась туристами со всего Ирана, лавками да кафешками, где вдали от полиции нравов можно было сладострастно нарушать Рамадан. Здесь же я поднимался наверх в полном одиночестве и тягучей тишине мёртвых эпох:

И лишь ящерицы заговорщически смотрели на меня практически с каждого камня:

На одном из загзагов лестницы обнаружился родник - как я понимаю, Юхары-Чешме, позволявший защитникам держать долгую осаду:

Сколько я шёл наверх? Сейчас уже не вспомню, но точно не меньше получаса, а может быть и целый час. Вот и ворота в очевидно отреставрированной стене, но с аутентичным устройством - не поперёк, а вдоль стены, образуя простреливаемую с четырёх сторон галерею:

Азербайджанским реставратором хватило ума не пытаться построить реплики всей цитадели - заново сооружены были лишь внешние стены, внутри которых лабиринт законсервированных фундаментов:

Да какие-то подсобки в виде мавзолеев, и забранный сеткой, а потому совсем не фотогеничный бассейн, в котором накапливалась дождевая вода.

Гордую твердыню в таком пейзаже неизбежно дорисует воображение! Нахичевань скрывается за горами справа, но блестящая в дымке вода - это Араксское водохранилище у границы, над которым она стоит. Левее - гребень Сарыдаг (1181м) и конус Гойдара (1588м), из-за которого выглядывает голубое Бананианское озеро. Армян-католиков отсюда выселил ещё шах Аббас в 1603 году, под Россией деревни на Анлинджачае были уже скорее тюркскими, ну а их армянские названия стёрли с карты в 1992 году.

Ещё в начале ХХ века в крепости стояло около 50 полуразрушенных зданий, самым сохранным из которых был Шахтахты - дословно, Шахский трон, как называли русский дозорный пост с конюшней служившие в нём солдаты. Кроме того, в 1851 году проезжавший здесь русско-французских историк Иван Шопен упоминал в крепости армянский монастырь Ернджакванк со святыми мощами. Как бы то ни было, вряд ли это те же самые здания, где хранилась казна атабеков и Мираншах зачитывал отцовский приговор шейху Наими - более вероятно, что уцелевшие постройки относятся к эпохе османо-сефедских войн.

Из крепости можно подняться к ещё одной стене на скальной седловине:

За воротами накрывает тишина и прохлада - этот склон глядит не на знойный и бурный Иран, а на прохладный хребет Зангезура:

Гору опоясывает Ханега, единственное в долине село с изначально мусульманским названием, означающим общежитие дервишей (суфиев), упрощённо говоря - "мусульманский монастырь".

Сама ханега видна поодаль, на кадре выше - над вершиной центральной скалы. Простенький шатровый мавзолей, совсем как те, что остались от Золотой Орды между Уралом и Кавказом, был сооружён в 1495 году над более старой могилой. Кто покоится в ней? Неизвестно, но самый логичный вариант - Фазлуллах Наими, хуруфитский шейх, казнённый здесь Тимуровым сыном. Если это и не так, то чтили это место окрестные жители именно как его могилу. Называли, правда, не по имени, а по титулу - мавзолей Шейха Хорасана.

Непосредственно к ханеге я решил не подъезжать - она и издали видна отлично. Я бы сказал, самое интересное там - это виды на Алинджу, но для них под вечер свет был слишком уж контровый:

И вот под стеной, в прохладе и тишине, я сидел долго, от бесконечных закавказских дрязг отдыхая глазами на белых вершинах гор, надёжно разделяющих Азербайджан и Армению. Откуда-то снизу долетали то рёв мотора, то крик петуха, а в основном тут звучали птицы и ветер:

Но пора спускаться. Степь Нахичевани уютная, определённо не Великая:

Если Иляндаг и Алинджа стоят напротив друг друга над Алиндажаем, то к нашей следующей цели ведёт отдельная дорога, от джульфинской трассы отделяющаяся практически сразу за аэропортом. Километрах в 20 от города из степи торчит ещё пара останцев, видимых порой с нахичеванских улиц - плоский Нахаджир (1807м) и острый Асадкяф (1665м), к подножью которого мы и едем.

В отличие от Алинджи, куда я без проблем и доехал на попутках, и выехал, Асадкяф лежит буквально в чистом поле, а так как вечером меня ждал самолёт (см. первую часть) - для надёжности я взял из Нахичевани такси с ожиданием, кажется за 20-25 манат (800-1000 рублей). На самом деле может быть и на попутках сюда можно доехать - почти не известное рунету, среди самих азербайджанцев это место весьма популярно. У подножья горы - парковка и бесчисленные чайханы, причём в основном гости Асадкяфа приезжают со своей едой, которую здесь же готовят, а у чайханщиков лишь самовары (в Азербайджане и Иране весьма популярные) берут на прокат. Нечто похожее я видел, например, в Хазрати-Дауда под Самаркандам и на многих других зияратах Средней Азии - не секрет, что туристы произошли от паломников, и вот по таким местам ездит как раз некая переходная меж этих двух видов вариация путешественника.

Асадкяф - русская транскрипция названия, на самом деле не вполне правильная: по-хорошему он Асабкяф, или точнее даже Асхаб аль-Кахф - "Пещерные люди". Под таким названием в исламской традиции знают героев легенды, христианам более известных как Семь отроков Эфесских. Легенда повествует о юных праведниках, которые уверовали в Единого Бога посреди языческого края, бежали от расправы в горы, а там нашли укрытие в пещере да заснули в ней... и проспали несколько веков, а выйдя, обнаружили, что вокруг утвердилась их вера. В исламской традиции "пещерных людей" звали Ямлиха, Максалина, Маслина, Марнуш, Дабарнуш, Сазануш и Кафататайуш, но более всех известен их пёс Китмир, заснувший у входа в пещеру - говорят, в старину его кличка на конверте считалась оберегом от пропажи письма.

Пещер Асхафб уль-Кахф, даром что упомянута она в самом Коране, по всему миру явно больше, чем Ноевых могил, но менее зрелищным нахичеванский Асадкяф от этого явно не становится. В местной варианте легенды отроков было шестеро, не поладили они с падишахом, который возомнил себя господом, а в горах к ним примкнул чабан, знавший хорошее убежище. У чабана был пёс со странной кличкой Гетмир ("Не идёт!"), и понимая, что неразумное животное их выдаст, праведник сломали ему лапы, однако даже так пёс дополз до пещеры и издох у входа в неё. Людям же надеяться было не на что, и измождённые погоней и страхом, они заснули на камнях пещеры. Дальше... как мы знаем, "ничего так не бодрит, как с утра метеорит" - удар небесного камня разбудил изгнанников, а к месту падения метеорита потянулся народ. И увидев толпу у входа в пещеру, семеро пробудившихся удивились, что проснулись среди "своих".

Теперь к пещере ведёт благоустроенная дорожка, прямо на которой растут деревья. По краям - кучки в 7 камней (по числу отроков), ленточки и целые одеяния, не знаю точно, что символизирующие здесь:

Над тропой нависает скала, отбрасывающая на обрыв тень животного - по-видимому верный Гетмир:

За ним ущелье сужается, как улочки в старинных городах:

И упирается в завал из грандиозных валунов:

Своды ущелья над головой образуют неловко начертанный крест:

Но за камнем виднеются постройки, а налево поднимаются ступени:

В щёлочку меж валунов:

За ней в расщелину горы ведёт целый каскад лестниц:

Но приводит он в хоть и очень живописный, а тупик, при виде которого сложно не представить себе какие-то народные обряды. Теоретически, в ущелье есть остатки древней кладки, практически сливающейся со скальным фоном, но никакой конкретики о её происхождении толком не известно:

На самом деле, выйдя из под камня, его нужно просто обойти - там встречает несколько построек в "нахичеванском варианте алиевского стиля":

В одной из них - тот самый метеорит-будильник:

Другая - и не постройки даже, а просто огороженный дворик:

Как я понимаю - мечеть под открытым небом, и в скале - её михраб:

Впрочем, открытым здесь небо не назвать - ни дать ни взять питерский двор-колодец, только построенный ветром и водой. Над мечетью в обрыве с отрицательным уклоном и знакомой по Армении "столбчатой отдельностью" разверзается пещера:

В стенах которой можно разглядеть углубления, похожие на след семи тел, за 300 лет деформировавших камень:

Я их, конечно, не углядел, но тут и не это важно. Не легенда манит сюда, а потрясающая красота ущелья. Священное предание хочется представлять себе в красивом, не похожем на прозаичную жизнь месте, и с этой мысли от паломничества начал отпочковываться туризм.

И в целом, было очень правильно уехать отсюда прямиком в аэропорт: я бы сказал, Асад(б)кяф - самое зрелищное место Нахичевани.