Арени. Часть 2: Нораванк и Птичья пещера

В прошлой части: Арени. Часть 1: винный фестиваль у ворот Сюника я рассказывал про собственно Арени и проходивший в нём винный фестиваль, но без фестиваля был бы вместо отдельного поста только пролог к сегодняшнему. Чуть выше селения в Арпу впадает ручей Гнишик, каньон которого примечателен парой достопримечательностей мирового значения: в верховьях - один из красивейших в армянском зодчестве монастырь Нораванк, в низовьях - пещера с остатками языческого храма и древнейших в мире виноделен.

Устье Гнишика от Арени в шаговой доступности (менее километра по трассе от "иранского" выезда), но не в прямой видимости: долина быстрой Арпы выше селения сужается в скалистое ущелье и делает изрядный поворот.

В каждой выемке его обрывов встречает ларёк с тёмно-красным домашним вином в пыльных пластиковых бутылках, а чуть пьянящие одним своим содержанием рекламные щиты натыканы часто, как линия электропередач. Винный фестиваль проходит всего один день в первую субботу октября, а винной столицей Армении Арени служит круглогодично.

Трасса тянется по правому, то есть по ходу нашего движения левому берегу Арпы, за быстрой водою которой горы стоят отвесной стеной. В какой-то момент стена раскрывается ущельем, прямо в створе которого выстроен мост - это и есть Гнишик, а в путеводителях, для большей благозвучности - каньон Нораванка. И до монастыря отсюда ехать 8 километров прямо, однако пройдя за мост, есть смысл посмотреть по сторонам:

Слева расположился огромный винный ресторан, чья уличная площадка потянет на небольшой парк, а в здании весьма стильные интерьеры:

Справа - ворота, касса, инфостенд и цветастые куртки идущих почти непрерывным потоком туристов:

Древнее и перенаселённое Закавказье богато на скальные города и обители, подземные крипты и храмы, старинные каменоломни и ржавые шахты советских времён. Но гордость Вайоц-Дзора - естественные пещеры с богатым кальцитовым убранством, коих здесь, кажется, больше, чем в остальной Армении суммарно. Например, Мозров или Магила, названная так не потому, что в ней кого-то завалило, а потому что открыл её в 1980 году ереванский студент Магилан Аракелян. Или Медвежья (Арчери) пещера - крупнейшая в Армении и по длине (3,7 километра), и по глубине (130 метров), причём большая часть этой глубины приходится на колодец, на дне которого первооткрыватели пещеры в 1940-х годах нашли кости доисторического медведя. О Птичьей пещере же в имевшемся у меня путеводителе 2005 года не было написано ни слова. О чём-то догадывались тогда разве что маститые археологи, приметившие, что пещера явно была когда-то обжитой, а её микроклимат оптимален для камеры хранения позабытых древностей. Лишь 2007-12 годах Птичьей пещерой вплотную занялась экспедиция, в которой успели поучаствовать 12 научных организаций из 9 стран под руководством Бориса Гаспаряна из Института археологии и этнографии Армении, Рона Пинхаси из Университетского коллежа Дублина, Кейта Уилкинсона из Винчестерского и Грегори Арешяна из Калифорнийского университетов. Результат экспедиций превзошёл любые ожидания - под боком у многих поколений аренийцев, в прямой видимости ездивших тут не одно десятилетие туристов скрывался археологический памятник мирового масштаба. Ещё пара лет - и в пещере Арени-1, как её стали называть в археологических документах, был обустроен музей, тут же ставший одной из самых популярных достопримечательностей Армении.

Как людское поселение Птичья пещера старше людского рода - первыми в ней нашли приют хомо-эректусы, поселившиеся здесь порядка полутора миллионов лет назад и оставившие после себя орудия олдувайского (то есть - самого архаичного) типа. Но важнейшие горизонты Арени-1 относятся к энеолиту, медно-каменному веку накануне становления первых цивилизаций, здесь продолжавшемуся 5-7 тысяч лет назад. Аренийские находки, такие как кусок льняной ткани, травяная юбка или кувшинные погребения "состарили" на тысячу лет куро-араксинскую культуру, господствовавшую в Закавказье до появления первых государств. Но ценнейшей находкой стала обнаруженная в 2010 году Дианой Зардарян пара кожаных шнурованных туфель 37-го размера, оставленных своим безвестным обладателем храниться на зиму набитыми сухой травой. Всё бы ничего, но по данным радиоуглеродного анализа этим тапонькам порядка 5500 лет, что делает их, ни много ни мало, старейшей известной науке обувью. Сами туфли теперь можно видеть в археологическом музее Еревана, и их витрина опознаётся по постоянной, наверное даже когда музей закрыт, облепленности тургруппой. Но за ней и гиды следят тщательнее, чем военные за позициями в Карабахе, а фотографировать в музее запрещено - так что вот лишь инфостенд из пещеры:

Надо сказать, пещера и сама по себе впечатляет, и в скалах у её входа сложно не разглядеть "женское начало". А такие формы рельефа, воплощение Матери-Земли хоть в Закавказье, хоть в Монголии, хоть на полярных островах всегда манили древних жрецов и шаманов:

В Птичьей пещере множество археологических слоёв, в самом верхнем из которых - хлебная печь-тонир 15 века, где пекли лаваш для проезжавших вдоль Арпы путников. Следующий горизонт - утлая хижина из камней и ила, построенная в эпоху арабского ига, когда Вайоц-Дзор был медвежьим углом в дальней части Сюника. Но последние тысячи лет пещера служила людским пристанищем лишь эпизодически, а вот в энеолите представляла собой языческий храм, место встреч людей и духов, портал между мирами, скорее всего чтимый не только жителями близлежащим долин. У самого входа в неё жили люди - но скорее всего, лишь немногочисленная стража священного места, в ряды которой, конечно же, мечтал попасть каждый мальчишка в ходивших вдоль Арпы племенах. Раскопки вскрыли множество могил, в том числе в гробах-кувшинах, и явно ритуальные захоронения девочек-подростков. Ну а одним из элементов здешних практик, средством расширения сознания и погружения в иные миры, был обыкновенный алкоголь, к которому тогдашние люди вряд ли обладали устойчивостью. И винодельни, где ритуальный напиток делался из красных виноградин, были обустроены в этой пещере ни много ни мало 6200 лет назад. Это древнейшая винодельня, известная на данный момент науке, а если учесть, что старейшие осколки винных кувшинов были найдены в Грузии, а старейшие сосуды с остатками вина - в Иране, и возраст их порядка 7000 лет, древнейшая не известная науке винодельня явно работала где-то неподалёку.

Пещера уходит вглубь горы - её самая дальняя точка примерно в 40 метрах от входа:

А новым археологическим горизонтом эпохи Республики Армения в вассальной зависимости от Российской Федерации, безусловно, станут доски, лампочки и провода:

Ещё, конечно - таблички: пещера обустроена для прогулок как музейный зал, и даже вход в неё свободный по билетам. В иных пещерах вроде Арчери или Магилы сохранилось богатое кальцитовое убранство, и я не вижу причин, по которым его не было здесь - но скорее всего, от тех сталактитов не осталось следа уже в каменном веке. А 5-6 тысяч лет назад, когда Птичья пещера служила людским храмом, в ней и вовсе появились новые ходы и углубления.

Узкий тоннель ведёт мимо склада продуктов - такие часто устраивались кочевниками в священных местах, ведь потревожить их решались разве что ушлые отщепенцы, но никак не вражьи вожди на глазах своего народа.

Винодельня располагалась у входа, где жрецы черпали из кувшинов хмельной напиток, а затем демонстрировали припадавшим к ковшу людям духов, призванных из параллельных миров, и уводили во мрак нарядно одетую и преисполненную гордости за своё предназначение жертвенную девочку. Навечно её отправляли в иные миры ударом дубинки. Всего в пещере были найдены останки трёх девочек-подростков, а так же нескольких взрослых и детей, причём сохранность их тел оказалась достаточно хорошей для полной расшифровки генетического кода.

Вот только как его определить так, чтобы однозначно идентифицировать национальность, причём чью надо национальность?! Человеческие жертвоприношения тысячи лет как позади, а сакральные жертвы, шахиды и мучники - здесь по-прежнему данность...

Выйдя из пещеры, мы направились вверх по ущелью

Мимо единственного из увиденных в Армении указателя с русским дубляжом - то есть стоит он здесь, похоже, ещё с советской эпохи:

А с отвесных скал другие пещеры недобро глядели на нас:

В одной из пещерок обнаружился целый ресторанчик, до которого нас довезла от начала ущелья попутка:

Судя по марке машины, за рулём был его владелец, с одобрения которого один из официантов на своей машине подбросил нас оставшиеся 3-4 километра до Нораванка.

А по дороге мы спугнули семью тощих пегих безоаровых козлов: эти животные, знойным днём уходящие высоко в горы, а на рассвете и закате попадающиеся прямо у дорог - ещё одна достопримечательность Нораванка и Ехегиса. Оно и немудрено: Вайоц-Дзор - с большим отрывом (в 3-5 раз) самый малолюдный (48 тыс. жителей) марз (уезд) Армении, так что где ещё непуганым зверям спускаться прямо к сёлам? Тем более что безоаровый козёл - это предок домашнего козла, прирученный человеком около 10 тысяч лет назад как раз где-то между Кавказом и Загросом. Безоаровым козла прозвали не случайно: рогатые живут в густых кустах, о которые постоянно обдирают шерсть, и эти же кусты объедают, порой - вместе с клочьями шерсти. Но извлекая из их туш блестящие камни, наделявшиеся в суевериях магическими свойствами, средневековые охотники вряд ли думали о столь прозаичном их происхождении. При виде копытных на скалах водитель сразу же притормозил, но сколько-нибудь резко заснять бегущих животных в сумрачном ущелье мне не удалось, а издали козлы показались примерно такими же, как те, которых парой лет ранее я видел совсем близко на Алтае.

По мере подъёма ущелье расширяется - помимо монастыря оно вело к нескольким селениям, покинутым не так давно. Одно из них называлось Амагу, а потому и полное название обители Амагу Нораванк - ведь второе слово значит просто Новый монастырь. Вот и главки его показались из-за холма напротив красных утёсов:

Впереди, однако, ещё пара километров серпантина, с которого просматриваются всё те же красные скалы:

И множество мелких пещер:

Но при взгляде с монастырских скал понимаешь - такая дорога ведёт не к храму, а к замку!

Коим Новый монастырь и был по сути дела со времён своего основания в 1205 году. То было время "закавказской реконкисты", когда грузино-армянской войско под руководством братьев Иванэ и Закарэ Закарянов (см. Санаин, Ахпат, Ахтала) под знаменем царицы Тамара оттеснило в Персию и Сирию тюрок-мусульман. Древний княжий род Сюни, тысячу лет правивший этими горами, к тому времени измельчал, и подобно речной дельте, влился в иные династии. Зато среди полководцев Закаряновой армии были князья Липарит и Эликум Орбеляны, потомки славного грузинского рода Орбели, чьи предки пришли в Сакартвело из некоей загадочной земли Ченк то ли в Армении, то ли в Алании. Амирапаласар (главнокомандующий войсками) Иванэ Орбели в 1177 году поднял мятеж против царя Георгия III, пытавшегося возвести на трон свою дочь Тамару вместо законного наследника, несовершеннолетнего племянника Деметре. В итоге Иванэ был убит, но как оказалось - он действительно не на тех поставил: с расправившей плечи царицей Тамарой был связан грузинский "золотой век" и та самая реконкиста. Орбели бежали в Армению, там приняв армянское крещение и став Орбелянами, но из опальных наследников побеждённого врага мудрая Тамара сделала стражей границ. С 1184 года вотчиной Орбелянов стал Вайоц-Дзор, которым они управляли из высокого замка Артабуйнк. Поход Закарянов стал для Орбелянов шансом заработать прощение и расширить границы, но второе пошло так удачно, что первое стало уже не очень-то и надо - к началу 13 века в распоряжении Орбелянов был весь Сюник до самого Аракса. В 1205 году из Ваганаванка, осиротевшего монастыря дома Сюни, поближе к новым князьям перебрался епископ, начавший строить Новый Монастырь на скале у Гнишика. Видимо примерно в это же время сами Орбеляны поменяли неприступный Артабуйнк на торговый Арени, но именно Нораванк в укромной долине стал их фактической резиденцией. И - пожалуй последним шедевром восточно-армянского зодчества:

Стоящие между обрывом и пропастью, мастерски вписанные в пейзаж и построенные из тех же камней, которыми сложены окрестные скалы, армянские храма часто поражают своей ландшафтностью. В Нораванке эта ландшафтность абсолютна, и храмы - почти останцы... Особенно хорош Нораванк на закате, когда вторят ему не только скалы, но и оранжевый солнечные свет.

В основном ансамбль Нораванка - это пара церквей: на кадре выше видны одинокая Сурб-Аствацацин Буртелешен (1339) и Сурб-Степанос (1216-21), к которой в 1261-75 годах были пристроены гавит (притвор) спереди и часовня Сурб-Григор ближе к верхней стене. С другой стороны - ещё и отмеченные хачкарами руины церкви Сурб-Карапет, стоявшей тут до переезда епископа: армяне, по привычке, датируют её 5 веком и ладно хоть Григория Просветителя не приплетают в этот раз. Иногда Сурб-Карапетом называют церковь Сурб-Степанос, но это видимо путаница, и скорее всего первая была разобрана именно ради постройки второй.

В 1236 году Нораванк был разорён монголами, но Орбеляны, подобно московским князьям на Руси, под монгольским игом предпочли национальной гордости дружбу с сюзереном. Восходя на трон, они ездили в Тебриз получать ярлык на княжение, а когда в армянских и грузинских землях зрели восстания - держались от них в стороне. За такую верность Смбат II Орбелян и вовсе был коронован монголами как царь, а фактически стал кем-то вроде министра по грузино-армянским делам, оставшись при дворе ильхана в Тебризе. Однако геополитика слишком сложна для формулы "умереть стоя или жить на коленях": склонившись, Сюник существовал в относительной тишине, и под власть тех, кто превратил иго в покровительство, охотно ехали купцы, мастера, учёные... Предательство армянского дела превратило Сюник в армянский оплот, центр образования (где в разные годы действовали целых два университета - Гладзор и Татев) и искусства (в особенности миниатюр), да и мировая столица шёлковой торговли Джульфа на краю Сюника явно не случайно расцвела. И Арени мог бы стать Армянской Москвой, а Нораванк - Армянской Троице-Сергиевой Лаврой, если бы монгольское иго было здесь последним. Но в Передней Азии так не бывает, и следующий незваный гость Тамерлан пленил Смбата Орбеляна и в стольном Самарканде вынудил принять ислам. Его внук Рустам Орбелян и вовсе не на тех поставил в войнах Белых и Чёрных овнов и в 1437 году бежал от них в Лори, где династия была окончательно низложена в 1509 году после вторжения Сефевидов.

Расцветом Орбелянского Сюника остался 14-й век, правление князей Тарсаича и Буртела. Их следы - и караван-сарай на Селимском перевале к Севану, и крепость Алинджа под Нахичеванью. Орбеляновский герб - орёл, несущий в когтях ягнёнка, - самодовольно рвётся к небу на стене Буртелова храма Пресвятой Богородицы - по-армянски Сурб-Аствацацин Буртелешен:

Одним из Орбеляновых детищ был Гладзорский университет, действовавший в 1283-1331 годах. А его выпускником, впоследствии преподавателем, был ещё один ключевой персонаж Нораванка - Момик. Собственно, ничего кроме то ли имени, то ли прозвища, о нём толком и не известно: был это не князь и не епископ, а зодчий, по совместительству резчик по камню и художник миниатюр. Первые миниатюры с его подписью датируются 1282 годом, последняя постройка, то есть вот этот храм - 1339-м. В Вайоц-Дзоре сохранился пяток зданий, к которым он мог быть причастен, но абсолютно достоверно он был строителем двух храмов - в Арени (см. прошлую часть).

Необычная форма Буртеловой церкви, самого позднего из армянских шедевров, удивительным образом отсылает к первому поколению христианского зодчества Армении - башням-мартириям, возведённых после Крещения над могилами причастных к нему в Вагаршапате. Ни одна из них не уцелела, но по крайней мере изображения мартирия Сурб-Рипсимэ осталось на Одзунском обелиске. Ещё несложно вспомнить мавзолеи соседней Нахичевани, где был свой мусульманский зодчий, достойный Момика - Мемар Аджеми. Буртелова церковь строилась по той же схеме - полуподземный склеп на первом ярусе и высокий зал для поминальных богослужений на втором. Колоннада ещё выше позволяла использовать Буртелешен как колокольню в мирное время и дозорную башню на войне. Но на фасаде больше всего впечатляет лестница:

По известной легенде, Момик полюбил дочь князя Буртела, а тот ответил, что даст согласие на брак, если зодчий за три года построит ему самую красивую в мире церковь. Когда же оказалось, что Момик вот-вот сдержит обещание, князь подкупил одного из рабочих, и тот столкнул зодчего с башни, а на могиле Момика был поставлен последний вырезанный им хачкар. Легенда вряд ли достоверна, тем более что умер Момик мягко говоря не молодым, но могила его действительно пристроена к Буртелешену - на переднем плане кадра выше. И хачкар на ней и правда потрясающе красивый:

Да и смерть Момика до завершения строительства тоже похожа на правду - барельефы тимпанов (наверху - Пётр и Павел, внизу - Богоматерь с архангелами) хоть и очень хороши, но рядом с почерком гения смотрятся гораздо грубее:

В крипте под стрельчатыми сводами - земляной пол:

Но на закате крест светится в дверном проёме:

Больше впечатляет верхний ярус, оправдывающий подъём по узкой и не сказать чтоб безопасной лестнице. Но какой бы зрелищной не была колоннада, это всё же реплика (видимо, из аутентичных обломков) 1997 год - подлинник был уничтожен в 1931 году... но не теми, кем вы подумали, а землетрясением.

Над алтарём - ещё один орёл Орбелянов, со своим коллегой на внешней стене храма взлетающий спиной к спине:

И тем удивительнее, что такая церковь в Армении не одна - если в реале не видел ни ту, ни другую, с Буртелешеном легко перепутать храм тех же лет в пристоличном Егварде.

Но главный в монастыре всё-таки соседний, не столь удивительный внешне храм Сурб-Степанос. В изначальном виде, как уже говорилось, он строился в 1216-21 годах, в 1261 расширялся и реконструировался учителем Момика зодчим Сиранисом, а в 1321 году уже и сам Момик восстанавливал его после землетрясения. Его же, Момика, здесь барельефы - Богородица с младенцем:

И весьма нетривиальный сюжет "Бог и Адам":

Гавит Сираниса и Момика невелик, но свод его прекрасен:

Да и детали достойны:

А в строгом каменном зале - ещё одна крутая лестница на стене:

Отдельный вход - в укромную, спрятавшуюся за собором часовню Сурб-Григор (1275), ещё одно творение архитектора Сираниса. Совершенно невзрачная внешне, она примечательна как Орбелянов некрополь. Здесь покоятся и "царь" Смбат Орбелян, и князь Тарсаич, но самая впечатляющая плита с Человекольвом лежит на могиле князя Эликума II, умершего в 1300 году.

Ещё тут есть руины академии за крепостной башней:

Глубокие колодцы:

Аллея хачкаров и пара часовен:

Представляющих собой голые коробки каменных стен:

И, в дальнем углу - основанный в 2010-м музей Момика:

Билет в него довольно дорог, и мы пожалели денег, ограничившись кадром от входа. Судя по вот этому чужому посту - зря. Но даже отсюда неплохо просматриваются развешанные по стенам образцы Момиковых миниатюр:

Я старательно выбирал кадры так, чтоб в них было поменьше народу, но в целом, вниманием туристов Нораванк не обделён. Более всего впечатлила иностранная группа, в рассказе гида которой я расслышал множество тюркских корней - в принципе, для турок в посещении Армении нет препятствий, кроме сугубо идейных. А может быть я видел тех самых полумифических криптоармян, не одно поколение на публике ходивших в мечеть, а дома целовавших крест в потайной часовне.

Но эта девушка - не из них:

А лучший вид на монастырь открывается с тех скал, на которых разыгрывалась очень романтическая сцена:

С хэппи-эндом на фоне заката: