Не согласен относительно хрупкости и выкрашивания... у меня нож выкованный мною лично реально в скотских туземных условиях дачи )) использовал классический совковый напильник. если его правилно отжечь, проковать и закалите в масле и самое главное правильно отпустите то прочность ножа обеспечена. Я на него и наступал, и ронял... все отлично ни царапинки и щербинки. Отдайте на заточку профильному мастеру и он будет волос брить. Да он реально подвержен ржавчине как и любая углеродка, но если вы его заполируете в зеркало, и будете прежде чем в ножны пихать протирать от влаги хотя бы об штаны насухо, то ржавчины не будет. ножны в принципе должны быть промаслены. Как правило вся проблема в том что народ посмотрит ролик на ютюбе и давай колотить по слегка раскаленному напильнику, а если этот напильник китайский, дешевый и порошковый то чего от него ожидать, он собсна и как напильник то полное "Гэ". Даже поганая сталь будет относительно крепкой и не сломается при падении если ее правильно подготовить к ковке, закалить в нужной среде и отпустить (сразу после закалки, чтоб молекулярная структура пришла разумную норму). я свой первый нож не отжег по незнанию, наковал вроде мило но толщина была 2 мм в "грязном" виде и калил просто через воду, так его покрутило до ужаса. после закалки он банку царапал аж на ура, но сломал я его тупо руками без усилия. даже потом отпустив для эксперимента остатки они остались хрупкими и ломались руками, при этом заточить его было просто нереально на точильном камне

Проконсультирую. Да - если закалка будет в масло, то поводок будет меньше, но и твердость в закалённом состоянии будет меньше, чем после закалки на ХОЛОДНУЮ воду. Потому что скорость охлаждения в масле меньше, чем в воде. Калить нужно в вертикальном положении, аккуратно и очень быстро (чтобы не остыло) переносить из печи в масло (воду). После полного остывания в масле, нужна 2 операция -отпуск. Положите в печь часа на 2 при температуре 180-200 градусов. И будет вам счастье- у ножа появятся какие-никакие пластические свойства и он не будет ломаться об коленку. Ну конечно если он достаточной толщины, а не 1 мм. И калить нож нужно полузаготовкой (3-4 мм) чтобы его не "крутило", а потом на шлифовальном станке снимать лишнее. Как-то так вкратце.

Все ента я и делал ) вот только станка не было, болгаркой орудовал и наждаками различной зернистости

Способов закалки валом, и через воду, и через воду с солью, масло закалочное, отработка, через масло с переносом в воду, частичная закалка.. в общем выбирай не хочу) масло как по мне наиболее универсальный вариант. По уму конечно лучше среду закалки подбирать исходя из того что за металл в основе. есть даже целая кипа таблиц какая сталюка при какой температуре калится, сколько ей быть в воде\масле (чуть ли не в секундах). но это уже не для рабочего ножечка чтоб палочку построгать и утке шею чикать, а для производств. простой смертный в тех таблицах рассудок потеряет )))

А вообще я уже сам могу в роли консультанта выступать ))) я перед тем как клинок делать наверное пол интернета перерыл, и про отпуски, и про отжиги и про закалку

эт да. при чем не немного, а много. конечно если нож в луже неделю проваляется то его и воронение не спасет... я свой клин не воронил, не хотел я его в "мавра" превращать )) да и воронить нужно не в коле или лимонных ошметках, такое воронение оно больше декоративное нежели практичное. в химикате нужно тогда и коррозии не будет )